Как сделать пол в деревянном доме: по грунту, по лагам

Способы усиления деревянных балок перекрытия

Основные типы и методы усиления деревянных перекрытий приведены в порядке увеличения трудозатрат и длительности на выполнение работ.

Тип усиления без изменения условий работы

Усиление деревянными накладками

Способ применяется в том случае, когда дерево повреждено. Накладки устанавливаются с двух сторон от балки из бруса (по бокам или сверху и снизу), максимально плотно к ней и скрепляются (затягиваются) насквозь болтом

При этом важно обработать поврежденный участок и накладки противогрибковым раствором. В критическом случае, если участок поврежден сильно – его лучше удалить

Чтобы усилить балку нужно крепить накладку по всей ее длине

Чтобы усилить балку нужно крепить накладку по всей ее длине.

Усиление пролетов металлическими накладками (пластинами) или прутковыми протезами

Стальные пластины используются вместо деревянных, описанных выше. Металл также нужно обработать антикоррозионным раствором. Схема устройства показана на рисунке.

Усиление перекрытия углеволокном (углепластиком)

Современная технология усиления (армирование углеродным волокном). Углеволокно (ленты, листы, пластины, нити, ткань) наклеивается в несколько слоев, пока не будут достигнуты требуемые показатели жесткости балки. Удобство работы и легкость материала приводят к тому, что углепластик приобретает популярность как эффективное средство для восстановления балок и строительных конструкций.

Ниже приведена схема армирования (усиления) балок перекрытия углеволокном.

Усиление на торцах деревянными или металлическими протезами

Технология позволяет усилить балку в местах стыка с несущей стеной. Это именно то место, где, за счет перепадов температур повреждение древесины происходит быстрее.

На схеме ниже показана технология усиление протезами из швеллера, прокатного профиля

Монтаж пруткового протеза

Прутковый протез системы Дайдбекова выполняется из двух спаренных ферм, которые изготавливаются из обрезков арматурной стали сечением (диаметром) 10-25 мм. Длина протеза должна быть на 10% больше двойной длины сгнившего конца балки, но не более 1,2 м.

Установить временные опоры под перекрытие на расстоянии 1-1,5 м от несущей стены, состоящие из стоек и прогона.
Разобрать перекрытие снизу на ширину 75 см и сверху – 1,5 м от стены.
Отрезать поврежденный участок балки (0,5м)
Завести заготовку протеза вертикально в междуэтажное перекрытие и повернуть в горизонтальное положение, сначала надвигая на балку, затем, в обратную сторону задвигая в нишу стены.
Сместить и прибить гвоздями сдвижную планку.

Тип усиления с изменением условий работы

Усиление деревянных перекрытий такими способами предусматривает существенную перестройку несущей конструкции балочных пролетов.

Нестандартные решения

Если нет возможности усилить деревянные балки перекрытия, можно попытаться их разгрузить, т.е., распределить нагрузку с существующих балок на дополнительно установленные элементы.

Опоры, подпирающие балки снизу, являются хорошим способом перераспределить нагрузку с балки на опору.

Усиление перекрытий путем установки дополнительных балок

Если существующие лаги находятся в целости и сохранности, увеличить их несущую способность можно посредством увеличения их количества. Установка дополнительных деревянных балок позволит увеличить нагрузку на конструкцию. Устанавливая новые лаги нужно обязательно защитить их торцы рубероидом, чтобы избежать повреждения.

Надеемся, что из приведенных способов усиления деревянных балок перекрытия вы подберете именно тот, который решит вашу проблему наилучшим образом и с минимальными затратами.

Одним их основных конструкционных элементов, применяющихся для устройства перекрытий чердаков или помещений второго этажа в основном в малоэтажном индивидуальном строительстве, является деревянная или металлическая балка, выполняющая одновременно функции лаги пола и основы для крепления потолочных покрытий. Широкому распространению балочных перекрытий способствовали небольшая стоимость исходных строительных материалов и возможность устройства перекрытий без применения грузоподъемных механизмов.

Процесс укладки напольного покрытия из древесины

Пример напольного покрытия на лагах В процессе сооружения деревянного напольного покрытия, что на даче, что в кирпичном коттедже нет ничего сложного: работу вполне можно выполнить своими руками. Однако чтобы в результате работ получить покрытие красивое, прочное и долговечное нужно при их выполнении учесть множество нюансов, а также неплохо изучить теорию выкладки полов.

В кирпичном доме, коттедже или небольшом деревянном строении полы, возможно обустроить своими руками разными способами. Рассмотрим два самых популярных варианта:

Напольное покрытие, создаваемое на черновом слое и с дополнительной выкладкой слоя утеплителя (звукоизоляции), располагающееся на основании из грунта или же на перекрывающих балках;
Пол из дерева, построенный на основе из бетона с выкладкой утепляющего слоя.

В дачных домах чаще применяется первый вариант. Причем этим способом создаются полы как на первом этаже или подвале, его же можно задействовать при обустройстве напольного покрытия на разных этажах строения.

Во втором варианте конструкция напольного покрытия выстраивается совершенно иначе и ее можно видоизменять и модифицировать для сокращения расходов. Чаще по этому способу делают полы в коттеджах из кирпича, квартирах, на бетонное основание есть смысл уложить полы на кухне.

Как сделать деревянный пол на столбиках

В старых книгах и нормативных документах по строительству можно найти конструкции полов на столбиках с использованием НЕ эффективных тепло- гидроизолирующих материалов.

Современные полы на лагах в частном доме делают так

Опорные столбики выкладывают из керамического кирпича или бетонных блоков. Расстояние между соседними столбиками вдоль лаги (пролет) рекомендуется принимать не более 2 м. Основанием столбика может служить слой уплотненного щебня толщиной 50-100 мм, пролитый битумной мастикой. Либо вместо мастики используют гидроизоляционную пленку.

Верх столбиков выравнивают в один уровень раствором. При толщине раствора более 3 см. в раствор утапливают кладочную сетку. Верх столбиков закрывают листом гидроизоляционного материала.

На слой гидроизоляции укладывают деревянные балки-лаги. Расстояние между соседними балками-лагами (шаг лаг) определяется их сечением, а также несущей способностью и жесткостью вышележащих слоев пола — обрешетки, чернового пола, финишного покрытия. Обычно принимают шаг, удобный для укладки между лагами стандартных плит минераловатного утеплителя, около 600 мм.

Для указанных выше шага лаг и пролета между столбиками, с учетом толщины утеплителя и обрешетки, с обычными нагрузками на пол, сечение лаг достаточно 100-150х50 мм. По низу лаг, лежащих на столбиках крепят стальную оцинкованную сетку. Вместо сетки можно прибить в разбежку доски, рейки толщиной не менее 20 мм.

Поверх сетки (досок) и лаг укладывают ветрозащитную высоко пароПРОницаемую пленку.

Такая пленка препятствует выдуванию тепла из минераловатного утеплителя, затрудняет унос частиц утеплителя потоком воздуха (образование пыли), но не препятствует испарению влаги из утеплителя и деревянных деталей.

Полотнище ветрозащитной паропроницаемой пленки укладывают сверху, поперек лаг, и приспускают с обеих сторон каждой лаги до упора в стальную сетку так, чтобы между лагами образовался лоток. Пленку прибивают степлером к каждому боку всех лаг.

В образовавшийся канал между лагами, на ветрозащитную пленку настилают минераловатный утеплитель. Можно обойтись без ветрозащитной пленки, если для нижнего слоя использовать специальные плиты утеплителя с уплотненным ветрозащитным слоем.

Нужно ли крепить деревянные лаги к бетонному полу

В любых строительных работах всегда существует искушение сэкономить материалы, сделать все по-своему, не так как соседи или присоветовал мастер. Так и с укладкой деревянной основы. Понятно, что ничего не мешает установить лаги прямо на бетонный пол без какого-либо крепления к стяжке. Сделать лишь нормальную изоляцию бетона, чтобы сырость не передавалась к древесине. Считается, что при такой схеме крепления брусы находятся в свободно скользящем состоянии, поэтому ситуации с изогнутыми дугой лаговыми балками казалось бы можно избежать.

На самом деле подобная экономия на элементах крепления оборачивается проблемами:

Балки под воздействием холода и сырого воздуха у поверхности бетонного плиты, начинают «ездить», древесина то расширяется, то сжимается в зависимости от температуры или уровня влажности;
Непосредственная установка лаг на бетонное основание существенно ухудшает теплоизоляцию и шумопоглощение. Слой мастики или наплавленный на бетон рубероид не устраняет мостиков холода. Из-за большой площади контакта брусовых балок и бетонной плиты при прямом креплении звук и шум проникают в комнату практически без потерь;
Прямой крепеж лаг к бетонному полу полностью закрывает внутреннее подпольное пространство, в результате такого крепления исключается какое-либо движение воздуха под деревянным полом.

Последнее обстоятельство можно считать наиболее важным. Установка деревянного пола на лаговых брусах должна обеспечивать подъем над бетонным основанием не менее чем на 10-15 см. Только так можно обеспечить надежное высушивание подпольного пространства.

Важно! Только наличие вентиляционных полостей под деревянным полом и зазоров под лагами гарантирует нормальное состояние древесины, исключает риск заражения грибком. Кроме того, возможность прикрепить лаги к бетонному полу на опорах частично смягчает требования к состоянию бетона

В частных домах черновая цементно-песчаная стяжка редко когда выходит ровной и гладкой, без ям и шишек. Поэтому для пола первого этажа многоквартирного дома и в частном домовладении крепление деревянного пола на лагах считается одним из наиболее проверенных и надежных вариантов

Кроме того, возможность прикрепить лаги к бетонному полу на опорах частично смягчает требования к состоянию бетона. В частных домах черновая цементно-песчаная стяжка редко когда выходит ровной и гладкой, без ям и шишек. Поэтому для пола первого этажа многоквартирного дома и в частном домовладении крепление деревянного пола на лагах считается одним из наиболее проверенных и надежных вариантов.

Универсальная опора для холодных полов

Это в квартире лаги на бетонный пол можно ставить по упрощенной схеме, так как черновое основание формируется из однотипных плит перекрытия. Но и в этом случае возможны сюрпризы, например, наличие порожка на стыке между двумя плитами, так что крепление на опорах можно считать универсальным решением для дощатого пола.

На что опирать несущие стены?

Ленточный фундамент

Так как подобный вид основания не является несущим, опирание на него тяжелых печей, кирпичных перегородок и массивных лестниц крайне не рекомендуется. В этих случаях в качестве основания под внутренние стены используют ленточный фундамент.

При возведении перегородок во избежание излома бетона может использоваться также следующий метод:

под ними монтируются ребра жесткости – прогоны из железобетона, которые опираются на фундамент; при подвижках фундамента они будут срабатывать как упругие вставки, гася подобные деформации
в слое теплоизоляции делается разрыв с монтажом в него арматурного каркаса, который связывается с основным каркасом пола; при недостаточной толщине слоя утеплителя для исключения появления мостиков холода следует заглубиться вниз на 20-40 см

В районах с сильными морозами для заливки используются бетон с добавлением цемента не ниже марок М400, являющийся морозостойким. Цемент подобных марок следует брать и для заливки стяжки по влажному грунту. Подобный материал обладает и более высокими водоотталкивающими свойствами.

Как сделать будку для собаки своими руками: устройство жилища во дворе и в квартире. Чертежи, размеры и оригинальные идеи (55+ Фото & Видео) +Отзывы

Деревянный пол в квартире

Самый простой и распространенный способ – установка деревянных лаг на бетонное основание в квартире.

Деревянный пол в квартире

Главной особенностью деревянного пола в квартире является отсутствие дополнительного чернового пола. Тут вместо него используется бетонная плита.
Основание пола в квартирах теплое, поэтому утеплитель тут используется редко, но требуется наличии шумоизоляции.

Пирог деревянного пола для квартиры с шумоизоляцией:

Бетонная плита, выровненная с помощью песка;
Гидроизоляция;
Шумоподавляющие подкладки;
Деревянные лаги;
Минеральная вата;
Пароизоляция;
Контробрешетка;
Обшивка из досок или фанеры;

Утепление

Утепление пола — это не маловажная часть конструкции пола по грунту. Утеплить пол можно разными материалами. Вы можете выбрать материал, который будет вам по карману.

Главные качества, которыми должен обладать утепляющий материал это:

Низкая теплопроводность,
Повышенная прочность на внешнее давление,
Водонепроницаемость.

Этими качествами обладают несколько видов материалов:

Пенопласт.Довольно дешёвый материал. При воздействии битумных мастик пенопласт подвержен, разрушению. Его рекомендовано укрывать полиэтиленовой плёнкой с двух сторон.

Экструдированный пенополистерол.Дороже и лучше пенопласта. Обладает прочностью, держит теплоту, лучше сопротивляется воздействию влаги.

Минеральная вата.Прочный и теплый материал, но минус материала в том, что он впитывает влагу. Поэтому при бетонировании лучше оградить этот материал от контакта с раствором.

Керамзит.Этот материал может заменить гравий, стяжку и утеплитель.

Система тёплых полов

Система теплых полов бывает водяной и электрической. Теплые полы считаются очень дорогим, но при этом идеальным вариантом утепления.

Выбор будет за вами, исходя из своих возможностей.

Как вы поняли, пол по грунту имеет слоистую структуру, и каждый слой пола имеет важное значение. Современный рынок стройматериалов очень разнообразен и поэтому каждый может оборудовать пол по-своему

Современный рынок стройматериалов очень разнообразен и поэтому каждый может оборудовать пол по-своему.

Придерживайтесь наших рекомендаций, выбирайте подходящие материалы и делайте.

Желаем вам удачи!

Постоянный адрес статьи

Плюсы и минусы

К достоинствам полов по грунту следует отнести:

Простота и экономичность создания.
Способность выдерживать высокие нагрузки.
Отсутствие или низкие значения нагрузок на стены.
Долговечность, высокая ремонтопригодность.
Способность сочетаться с любым типом чистового покрытия.
Возможность установки системы теплого пола.

Существуют и недостатки:

Необходимость качественного утепления.
Невозможность устройства при слишком большой толщине слоя засыпки (более 0,6-1 м).
Зависимость от гидрогеологических условий в регионе, невозможность обустройства в подтапливаемых районах или в регионах с неустойчивым уровнем грунтовых вод.
Необходимость грамотного подхода при строительстве.

Все качества полов по грунту достаточно хорошо исследованы, что позволяет полагаться на технологию и производить работы в строгом соответствии с ее требованиями.

Деревянное основание – практичное и комфортное

Древесина используется для устройства полов издавна. Она обладает рядом важных достоинств, среди них можно выделить следующие:

малая теплопроводность (оптимальная температура и летом, и зимой);
экологичность (современные люди обращают особое внимание на эту характеристику);
простота монтажа (сделать деревянный пол своими руками относительно легко);
высокая ремонтопригодность и долговечность (при регулярном уходе и незначительном ремонте деревянное основание служит веками).

Долговечная древесина для устройства полов

В частном доме рекомендуется использовать для полов древесину ясеня либо дуба. Эти породы деревьев считаются самыми прочными. Но их стоимость достаточно высока. Поэтому в качестве компромиссного варианта деревянный пол в доме можно делать из пихты, ели, лиственницы, кедра, сосны

Важно правильно подбирать брусья и доски – они должны быть хорошо высушенными. Максимально допустимая влажность древесины для напольного покрытия составляет 12 %

При большем показателе доски может «повести», и вместо ровного основания в частном доме вы получите бугристую поверхность со щелями и зазорами. Деревянный пол, который можно сделать своими руками в частном домостроении, бывает двух- либо однослойным. В первом случае предусмотрено устройство дополнительного так называемого «чернового» основания. Схема его строительства зависит от того, какой материал будет применяться в качестве утеплителя.

Устройство дополнительного «чернового» основания

Если используется керамзит либо шлак, лучше настелить сплошное основание из дерева. При выборе минеральной ваты для утепления между отдельными досками чернового пола выдерживают дистанцию в 40–50 см. Все элементы «предварительного» основания защищаются пароизолятором, сверху рекомендуется установить тонкую фанеру. И только после этого укладывать выбранный для утепления пола материал.

Вне зависимости от числа слоев и метода постройки, деревянный пол в обязательном порядке фиксируется на лагах. Они представляют собой брусья, которые помещаются в стены строения или устанавливаются на бетонное основание. Вмуровать лаги в стены получается в том случае, когда помещение, где нужно делать напольное покрытие, имеет небольшую площадь. Существует также методика устройства полов из древесины на «плавающих» опорных столбах. О ней мы расскажем позже.

Монтаж чернового пола

Варианты укладки доски для пола: а) без смещения; б) со смещением.

Потребуется:

фанера;
доски;
саморезы и шуруповерт;
гвозди и молоток.

Черновой пол в деревянном доме можно выполнить из фанерных листов, так как этот материал является прочным и не подвергается деформации. В этом случае расстояние между лагами не должно превышать 40 см, а между перемычками – 50 см. Затем под лаги следует подложить куски фанеры, которые смазаны паркетным клеем, и всю площадь пола тоже пропитать клеем. Это необходимо для того, чтобы в дальнейшем пол не скрипел.

Для того чтобы защитить пол от конденсата, надо проложить слой пергамина между фанерой и лагами. После того как клей высохнет, можно приступить к монтажу фанеры. Ее края должны находиться строго на брусьях, а между листами должно остаться расстояние в 1 – 2 мм. Фанеру следует крепить при помощи саморезов, при этом на один лист их потребуется 8 – 9 штук. Чтобы не было неровностей, нужно отшлифовать места стыков.

Если пол монтируется из досок, то начать их укладку следует от стены, отступив от нее примерно на 1,5 – 2 см. Получившаяся щель необходима для вентиляции. Если доски крепятся при помощи гвоздей, то вбивать их нужно под углом, чтобы шляпка была утоплена как можно глубже. Первый ряд досок следует крепить по натянутой линии, если крепление будет осуществляться саморезами, то предварительно нужно просверлить под них отверстия. Далее на каждую лагу следует укладывать доску, закрепляя ее. Щели, которые остаются между стеной и полом, можно прикрыть плинтусом. Можно их прикрыть при помощи скоб, которые соединяют с доской, а затем крепят гвоздями.

Прежде чем приступить к установке последней доски, следует выровнять шпунт при помощи рубанка. Затем доску нужно проклеить и прибить с помощью гвоздей. А можно концы досок у стены подпилить. После монтажа последней доски необходимо стыки отшлифовать, а щели все закрыть. Далее можно приступить к финишной отделке, например, постелить ламинат.

В случае если деревянный пол задуман без дальнейшего покрытия, его следует обработать. После того как пол отшлифуют, необходимо его обработать содой. Затем на него нужно нанести смесь растительного масла и олифы, а после этого можно пол либо покрасить, либо нанести на него слой лака. Чтобы на основании не были заметны следы валика или кисти, следует отделочную работу выполнять, двигаясь параллельно волокнам древесины.

Способы крепления

В зависимости от места укладки лаг есть несколько методик их крепления. Раньше при монтаже этого пола на бетонной стяжке или балках из железобетона лаги прикреплялись посредством простых длинных гвоздей, то такой способ не отличался своей долговечностью.

В настоящее время для крепления используют более надёжные приспособления — П-образные крепежи или оцинкованные уголки из металла. Уголки, с одной стороны, фиксируются посредством саморезов к деревянному брусу, а со второй — к основанию с помощью дюбелей. Глубина вхождения крепления в брус — 3−5 см. Если обустраивать пол по грунту для кирпичных столбов, то алгоритм действий аналогичный.

Иногда лаги недостаточно длинные, поэтому многие интересуются тем, как нарастить брус, чтобы он был прочным, как и цельный материал. Лаги состыковать можно впритык или врубкой, и в том и другом случае длина наращиваемого элемента составляет как минимум один метр. А если нужно нарастить их сразу несколько, нужно смещать точки стыковки в 50 см и больше, чтобы нагрузка была равномерной.

К деревянным балкам перекрытия лаги фиксируются с помощью шурупов. Крепежи по длине должны быть больше в 2,5 раза, чем ширина лаги, а диаметр составлять как минимум 6 мм. Чтобы уберечь дерево от раскола, перед монтажом крепежа лагу и балку следует просверлить в требуемом месте. А диаметр отверстия должен на 2,5 мм быть меньше крепёжного диаметра.

Пол по лагам на промежуточных стенках

В современных конструкциях полов балки-лаги находятся на небольшом расстоянии друг от друга, что позволяет применять пиломатериалы меньшего сечения, а значит и стоимости, а также удобно размещать плиты утеплителя.

Вместо кирпичных столбиков лаги бывает выгодно опереть на промежуточные стенки, выложенные поперек лаг с интервалом около 2 м. Кирпичи или блоки в стенке кладут способом сотовой кладки толщиной в пол-кирпича, оставляя увеличенные промежутки 1/4 кирпича в вертикальных швах для вентиляции подпольного пространства. Если стенка имеет высоту более 0,4 м., то не реже, чем через каждые 2 м. длины стенки, выкладывают пилястры — столбики толщиной в кирпич, для повышения устойчивости стенки.

Если шаг лаг не более 600 мм. и пролет менее 2 м., то сечение деревянной лаги достаточно иметь 100х50 мм.

Что такое лаги для настила деревянного пола

Известно, что деревянный строительный материал — самый лучший. Несмотря на то что сейчас есть большое количество альтернативных материалов, многие всё равно выбирают проверенные пиломатериалы. Тем более что дерево для настила полов — это лучший выбор. Хотя для тех же стен можно использовать кирпичи или газосиликатные блоки.

Деревянные лаги — это такие деревянные брусья, которые укладывают на черновое покрытие и потом закрывают финишным полом. Между ними должно оставаться полое пространство, которое заполняется теплоизоляцией. Туда также укладывают провода и коммуникации. Все это делает дом теплее и уютнее.

Они имеют такие преимущества:

Теплоизоляционные свойства — посредством деревянного пола в частном или многоквартирном доме на первом этаже уходит около 10 процентов тепла. Утеплённые лаги между ними служат барьером, которые не допускает проникновение холода. Таким способом можно значительно сэкономить на обогреве помещения.
Звукоизоляция — благодаря настилу пола такого рода в многоквартирном доме, вы не будете страдать от шумных соседей.
Нагрузка распределена равномерно — это актуально для частных строений, оснащённых маломощным фундаментом. Лаги нагрузку распределяют грамотно и передают её на фундамент, а тот таким же образом влияет на грунт. Все это позволяет продлить срок применения фундамента.
Выравнивается пол — деревянные лаги являются быстрым и бюджетным методом выравнивания пола перед монтажом финишного покрытия — плитки, ламината и т. д.
Монтаж можно без труда совершить своими руками.
Деревянный пол, установленный таким способом в частном доме, обойдётся значительно дешевле, чем тёплый пол, а результат будет аналогичным.

Материалы для производства лаг

Их чаще всего делают на основе дерева, но иногда они также могут быть металлическими и железобетонными. Но для частного строительства своими руками такие конструкции не применяют. Они нужны для возведения крупных объектов, например:

цехов;
складов;
стоянок грузового транспорта.

В домах настил на лагах делают из дерева. Монтаж такой конструкции своими руками прост и не обойдётся очень дорого. Если вы возводите рубленые дома, то вместо брусьев используют обтёсанные с трёх сторон цельные бревна.

Такой метод монтажа прост и подходит даже при скромных бюджетах

Очень важно правильно бревна просушить: для этого их нужно держать в течение года в сухом помещении. Только после этого материал пригоден для монтажа

Шлифовка деревянного пола

Для достижения эффекта палубной доски необходимо перед укладкой снять рубанком фаску с каждой стороны лицевой пласти. При этом, когда закончится монтаж половой доски, необходимость в шпаклевке и шлифовке поверхности отсутствует.

Традиционный деревянный пол с гладкой поверхностью и без фасок, после того как закончится укладка половой доски, требует дополнительной шлифовки. Это нужно для того, чтобы убрать образовавшиеся в процессе монтажа выступы.

Шлифовка производится барабанной шлифмашиной в несколько проходов с постепенным уменьшением зернистости абразивной ленты (80 — 100 — 120). Между первой и второй шлифовкой осуществляли шпаклевание щелей и изъянов древесины. Для этого использовалась специальная шпаклевка по дереву.

Завершающим этапом устройства деревянного пола по лагам является защита поверхности (обработка лакокрасочными изделиями). Массивная половая доска, обработанная составами на основе масла и воска, смотрится очень благородно. Данные компоненты дают возможность древесине в полной мере использовать свои природные свойства для поддержания оптимального микроклимата помещения.

Особенности настила пола на лагах

Перед тем как приступать к монтажу пола на лагах своими руками, следует подготовить основание для него. Особенности монтажа зависят от того, на что именно лаги будут ложиться. В частных домах их чаще всего кладут на деревянные балки перекрытия или по грунту.

В квартирах же их ставят на бетонные стяжки. Мы рассмотрим особенности монтажа своими руками для домов.

Укладка лаг на грунт своими руками. Чтобы уложить лаги по грунту чаще всего применяют столбики из кирпича, то расстояние между ними должно составлять 120 см. Благодаря этому вы сэкономите на размере сечения и защитите дерево от гниения.

С целью дополнительно гидроизоляции между брусьями или столбами стелят рубероид. Расстояние от земли до лаг должна составлять около 20−25 сантиметров. Сложность состоит в том, чтобы создать ровную поверхность, для этого столбики должны быть точно одинаковыми по высоте.

В этом случае для монтажа теплоизоляции нужно уложить черновые полы на лагах в виде деревянных досок. Их стелют на специальные опоры в виде реек, гвоздями прибивать их не нужно. Затем на этот настил укладывают утеплитель, гидроизоляцию и т. д. В итоге вы получите тёплый слой защиты, и по этому покрытию можно будет даже в холода ходить босиком.

Укладка лаг на деревянные балки

Когда на деревянные балки перекрытия кладут лаги, то трудно добиться, чтобы поверхность была идеально ровной. Сами балки часто расположены далеко не идеально. В таких случаях лаги крепят к боковинам балок. Преимущество этого метода в том, что не нужно делать подкладки для регулировки высоты лаг.

Если балки расположены очень далеко по отношению друг к другу, то лаги нужно выкладывать в два слоя, второй из них нужно класть перпендикулярно к первому. Слой может быть и единственным, то в качестве чистового пола нужно брать крепкие и толстые доски.

Материалы и инструменты

Для устройства пола по лагам, в зависимости от вида основания, могут потребоваться следующие материалы и инструменты:

Брус с прямоугольным или квадратным сечением, размеры которого зависят от количества мест опоры, размера пролета и расстояния между лагами. Бетонные блоки или кирпичи, гидроизоляционный материал (смола или рубероид) для устройства столбиков при устройстве полов с подпольем. Антисептические составы и антипирены для обработки деревянных изделий. Щебень, песок, глина при устройстве пола по грунту.

Керамзит, цемент (бетон), ГВЛ или ДВП при устройстве пола по грунту с утеплением. Утеплитель, вид которого определяется видом основания пола. Пароизоляционная мембрана, гидроизоляционная пленка. Черепной брусок и необрезная доска для устройства чернового пола. Кисти для нанесения антисептиков и антипиренов.

Приспособления для стягивания и крепления лаг. Массивная шпунтованная обрезная доска или фанера. Уровень и рулетка. Электролобзик, шуруповерт, ножовка по дереву, молоток. Гвозди, шурупы. Шпаклевка для выравнивания пола перед укладкой напольного покрытия.

Обустройство покрытия на балках и на земляной основе

Схема укладки покрытия на опорные балки без лаг Обычно полы на почвенное основание выкладываются при обустройстве на первом этаже или же в подвале строения

В этом случае крайне важно укрепить лаги максимально надежно, а также создать гидроизолирующие и теплоизолирующие слои (слой звукоизоляции). Для этих целей обустраивается специальное основание:

По всей площади помещения снимается пласт почвы такой толщины, чтобы была возможность углубиться в грунт на двадцать-двадцать пять сантиметров ниже, чем будет уровень земли вокруг строения;
В полученное углубление засыпается слой из щебенки и сверху создается еще один слой — из песка;
Каждый слой проливается и тщательно трамбуется и ровняется;
На песчаном слое сооружаются кирпичные колонки, на которые будут упираться лаги. Средняя ширина столбца-опоры – два кирпича, высота – от двадцати до сорока сантиметров. Кирпичи в столбцах выкладываются на цементную смесь и выводятся на один уровень поверху. Чтобы не упустить уровень, можно применять специальный измерительный инструмент (лазерный уровень) или же растянуть сетку вдоль стен;
Количество столбцов, а также их расположение можно рассчитать по следующей формуле: для опоры каждой лаги требуется минимум два столика с краев. Если лага слишком длинная – обязательно делается еще один столбик по центре. Расстояние между столбами рассчитывается по размерам элементов и величине нагрузки, которая придется на лаги. Без определенных знаний выполнить подобные расчеты непросто, поэтому лучше доверить их профессионалам, то есть обратиться за помощью в проектную организацию.

На следующем этапе работ на столбцы или же перекрывающие балки обязательно выкладывается слой гидроизолирующего материала

Для защиты пола от влаги обычно применяют листовой рубероид.Особенно надежной должна быть изоляция от влаги в помещениях сантехузлов и кухни! Качеству работ по гидроизоляции и звукоизоляции стоит уделить внимание, возводя пол с нуля (с подвала). Далее монтируются сами лаги – они выкладываются на специальные плошки, ширина которых должна быть не менее двух сантиметров

Элементы прочно фиксируются анкерами.

Варианты устройства нулевых и межэтажных перекрытий По нижней краевой части элементов основы набиваются бруски (ширина брусков 50х50 миллиметров). Эти бруски необходимы для выполнения работ по сборке чернового пола. Если пол сооружается на почвенном основании (в подвале), и лаги вы будете выкладывать на опорные столбцы – брусья нужно будет прибить поперек элемента-основы и выдержать между ними расстояние в сорок-шестьдесят сантиметров. Если напольное покрытие собирается на перекрывающих балках, брусья прибиваются на боковую часть лаг, снизу, с двух сторон (фото). Крепятся бруски гвоздями или же саморезами.

На следующем этапе из пиломатериала вырезаются элементы чернового пола. Эти детали выкладываются на брусья. Далее нужно сделать слой теплоизоляции (звукоизоляции). При правильном выборе материала для этих работ слой теплоизоляции будет выполнять функции и по звукоизоляции. Эксперты рекомендуют использовать в работе рулонную минвату или же базальтовые плиты. Минвата – идеальный материал при сооружении пола в кухне, потому что она обладает не только способностью хорошо сохранять тепло в помещении, но и обладает повышенной паронепроницаемостью.

Утеплитель выкладывается так, чтобы нигде не оставалось ни щелей, ни зазоров. Однако высота изолирующего слоя выбирается таким образом, чтобы между изолирующим слоем и высотой лаговых досок оставался небольшой вентиляционный промежуток. Далее нужно уложить мембранный материал для парогидроизоляции. Полосы мембраны укладываются внахлест, а все стыки тщательно проклеиваются специальной лентой или же скотчем. Остановимся на моменте обустройства гидроизоляции пола в дачном доме или коттедже более подробно.

Статья в тему: Утепление окон на зиму

Рекомендуем к прочтению:Утепление пола на даче или в частном доме своими руками