Тонкости замены стекла в стеклопакете

Советы по демонтажу стеклопакета

Необязательно менять створку целиком, даже если стекло оказалось повреждённым. Продавцам неинтересно продавать только стеклопакеты. Но отдельная замена в принципе возможна.

Кроме того, иногда покупателям хочется заменить именно саму деталь на другую, обладающую лучшими свойствами в плане эксплуатации.

Этапы работ можно условно разделить на следующие действия:

С оконной створки сначала снимаются штапики. При этом в повреждённые щели одновременно вставляются прокладки из пластика, либо любого другого материала под рукой. Сначала надо избавиться от длинных боковых штапиков. Затем переходят к короткому нижнему, на последнем этапе – к верхнему. Соблюдение этой последовательности защитить от преждевременной порчи стекла.
Маркером отмечаются места, где штапики были закреплены ранее. Тогда не возникнет проблем с тем, чтобы потом вернуть их на место.
Стеклопакет нужно вынуть из стекла. Лучше всего позвать помощника, который поможет поддержать изделие.
Новый стеклопакет ставится на прежнее место. После чего фиксируется положение конструкции.
После переходят к установке штапиков, используя обратную последовательность. Первым идёт верхний, потом – тот, что внизу. Заканчивают работу боковыми деталями. Штапики нужны для того, чтобы обеспечить должный уровень звукоизоляции. Потому в дальнейшем не требуется дополнительно заниматься герметизацией.

Замена уплотнителя на окнах

Для замены вам понадобится клей. Плюс вода для очистки места, к которому крепился старый уплотнитель.

Выбирая уплотнитель, ориентируйтесь на страну и качество: немецкие и английские служат от 10 и более лет, но при этом стоят дороже, турецкие — до 5 лет, но их можно покупать сразу по несколько штук (опасайтесь брака!). Большинство уплотнителей служат от 5 до 10 лет, качественные – 15 и больше.

После покупки нового уплотнителя, удалите старый, вымойте место, куда будете крепить новый, и смажьте клеем каждый уголок. Затем аккуратно прикрепите новый уплотнитель — не растягивайте и не сжимайте резину.

Регулировка петли

Современные модели пластиковых окон изготавливаются в исполнении без форточки. Чтобы проветрить помещение, необходимо поставить створку на режим «проветривание». Это оказывает нагрузку на петли, приводит к их ослаблению и расшатыванию. Как результат, щель постепенно увеличивается, через нее из комнаты уходит тепловая энергия. Особенно актуальна эта проблема в холодное время года, когда за окном отрицательная температура. Несложная регулировка петель поможет уменьшить зазор, обеспечить конструкции абсолютную герметичность в закрытом состоянии. Работа выполняется по такому алгоритму:

определить область продувания;
правильно выставить оконную створку путём переворачивания ручки в режим «проветривания»;
слегка поднять декоративную пластину, находящуюся возле основания, повернуть ее на 90 градусов;
затянуть болты, отвечающие за степень прижима, используя отвертку.

Если окно закрыто и его нельзя открыть вследствие срабатывания блокировочного механизма, дотянуться до винтов будет сложнее. Производители оснащают модели пластиковых окон блокираторами, что может усложнить регулировку. Если болтается ручка, её тоже нужно закрепить в нужном положении. Если же она туго поворачивается, восполните нехватку смазки. Использовать для этой цели можно обычное машинное масло.

Важно! Проверять исправность оконной конструкции и фурнитуры нужно хотя бы раз в год. Если вы заметили какие-либо дефекты или поломки, звоните мастеру

Своевременная регулировка и ремонт обеспечат окну полноценную функциональность на долгие годы.

Как устроен стеклопакет?

Большинство стеклопакетов вне зависимости от их толщины имеют одинаковую конструкцию. Между стеклами находится прослойка воздуха или газа, а сами стеклянные листу крепятся в специальную обойму, которая состоит из алюминия. Рамку и само стекло соединяют при помощи мастики и бутиловой ленты, что обеспечивает прочное и герметичное крепление.

Если у вас окна наполнены газом, то самостоятельный ремонт стеклопакетов приведет к их разгерметизации. Ничего страшного не случится, но после ремонта стеклопакет наполнится обычным воздухом и немного потеряет прежние свойства: например, может начать запотевать окно.

Устройство

Металлопластиковое окно представляет собой достаточно сложную конструкцию, от особенностей которой зависят свойства изделия и его функции. Благодаря знанию особенностей строения можно правильно установить окно или произвести ремонт каких-то деталей.

Итак, металлопластиковая конструкция состоит из:

Части окна, в которой может быть от двух до четырех стекол, соединенных в единую конструкцию благодаря герметизирующему составу как внутри, так и снаружи изделия. Рамка, в которую помещаются стекла, сделана из алюминия, что делает ее достаточно прочной, но в то же время легкой. Чтобы в окне не образовывался пар, между стеклами используется селикагель, который способен поглотить пары влаги. Для обеспечения теплопроводности и шумоизоляции пространство между стеклами заполняется воздушной массой и аргоном.
В зависимости от количества стекол в стеклопакете можно выделить такие разновидности, как однокамерные, где есть два стекла и единая воздушная камера между ними; двухкамерные (три стекла и две воздушные камеры); и трехкамерные (четыре стекла с тремя воздушными камерами).

Площади стеклопакета составляет около 80% всех оконных конструкций, потому теплоизоляционные и шумоизолирующие свойства окна будут зависеть именно от стекла. Чтобы повысить сопротивляемость окружающей среде, можно не только увеличить число стекол, но и добавить им дополнительных свойств. Если стекло самое простое, то его маркируют как «М1», толщина такого изделия равна 4 мм.

Если имеется маркировка «К» или «I», то на стеклах есть твердые или мягкие низкоэмиссионные покрытия. Если нужно заменить одно стекло из стеклопакета, лучше воспользоваться именно такими изделиями, которые будут в несколько раз эффективнее как в жару, так и в холод.

Если в доме планируется замена больших деревянных окон на металлопластиковые, стоит разобраться с особенностями строения новых механизмов. В деревянном изделии нет такой изоляции стекол, как в современных конструкциях, что существенно снижает их защиту помещения от холода или жары. В щитовом доме еще более важным становится обеспечение комфорта пребывания ввиду того, что стены не капитальные и не так хорошо противостоят изменениям температуры внешней среды.

Как же вынуть стеклопакет из пластиковой рамы своими руками?

Итак, перейдем непосредственно к технологическому процессу. Но следует отметить, что перед тем, как вынимать непосредственно стеклопакет, следует снять створку. Данный процесс не сложен. Для этого достаточно изъять удерживающий стержень из верхней петли створки, после чего снять его. Непосредственно сама створка на время проведения работ должна быть плотно прислонена к стене. Все, подготовительные работы выполнены и можно приступать непосредственно к процессу изъятия стеклопакета.

Что ж, рассматриваем пошаговую инструкцию:

Для начала возьмите в руки нож или шпатель, после чего приставьте инструмент к вертикальному шву, между рамой и штапиком.
Далее необходимо очень аккуратно поддеть штапик и немного сдвинуть его.

Такие действия следует провести по всей длине шва

При этом, необходимо все выполнять максимально аккуратно и бережно, поскольку есть риск по неосторожности поцарапать или нанести другие повреждения оконной раме. Соответственно это значительно скажется на ее внешнем виде.
После чего снимите штапик и отставьте его в сторону.

Таким же образом проведите демонтаж горизонтальных штапиков и второго вертикального
Очень важно, вторым следует удалить нижний горизонтальный, а после второй вертикальный штапик
Последним удаляется верхний.
При этом, обратите внимание на то, что при удалении последнего штапика следует придерживать стекло, поскольку оно может выпасть.
Итак, после удаления штапиков уже можно вытащить стеклопакет из окна

Для этого как раз-таки и понадобятся резиновые присоски
Но, конечно, если такого приспособления у Вас нет, то можно сделать это и руками, немного наклонив раму на себя стеклопакет отойдет и его можно будет взять рукой
Также его можно поддеть пальцем и опрокинуть на себя.
После этого возьмите стекло по бокам и аккуратно снимите полностью.

Отметим, что при больших размерах окна данную работу необходимо проводить с помощником, поскольку во время изъятия штапиков в таком случае необходимо будет страховать стеклопакет от падения.

Профилактические работы

необходимо выполнять такие рекомендации в рамках профилактики:

Постоянно проверять при открытии или закрытии створки качество её хода. Если возникают малейшие стеснения или заедания, лучше вызвать мастера или осмотреть место утруднённого трения деталей. Можно самостоятельно отрегулировать расположение створок, если это произошло из-за их перекоса.
Ручка должна поворачиваться с малейшими усилиями.
Каждая деталь, все винты должны фиксироваться достаточно прочно, чтобы система не болталась и не расшатывалась в ходе эксплуатации.
Если был обнаружен износ элемента или повреждение детали в оконной фурнитуре, их нужно сразу заменить.

Внимание
Полностью заменять фурнитуру не стоит, достаточно конкретную повреждённую деталь. Нужно придерживаться таких правил:

Нужно придерживаться таких правил:

Соблюдать рекомендации по использованию и обслуживанию окон.
Предотвращать ситуации, когда внутрь фурнитуры попадают загрязнения, жидкость, просто влага извне.
Любые сильные порывы ветра или даже ураганы не должны расшатывать открытые окна, поэтому при малейших признаках непогоды закрываются сразу все окна.
Нужно следить за отсутствием нагрузок в вертикальном направлении на створку.
Посторонние предметы не должны находиться внутри между рамой и створкой.
На движимую створку сильно нажимать нельзя.
Чистящие или моющие средства применять для ухода за оконной фурнитурой нельзя.

Наклеивание второго стекла

Снимается верхний защитный слой с герметизирующей ленты, второе стекло точно по разметке укладывается на рамку.
Если задумано изготовить двухкамерный пакет, то процесс приклеивания повторяется.
Когда все стекла будут собраны в стеклопакет, необходимо аккуратно обжать стекло, чтобы образовалось надежное сцепление с бутиловой лентой — это и будет первичным герметизирующим контуром.
Следующим шагом идет заполнение оставшейся полости между стеклами по всему периметру стеклопакета полиуретаном, тиаколом или полисульфидом — тем самым образуется второй герметизирующий контур.

Теоретическое отступление — основные разновидности стеклопакетов

Перед тем, как заказывать окно у производителя, следует узнать, какие существуют разновидности. Выделяют две классификации стеклопакетов — по количеству камер и практическому предназначению.

Первая классификация включает в себя следующие категории:

Однокамерные (состоят из двух стекол и одной воздушной камеры).

Двухкамерные — три стекла и две воздушные камеры.
Трехкамерные — четыре стекла и три воздушные камеры.

Самая популярная разновидность сегодня — двухкамерные. Обладая доступной стоимостью, они обеспечивают прекрасную шумоизоляцию (модели с одной камерой таким похвастать не могут). Варианты с тремя камерами слишком дорогие — лишь поэтому они не часто продаются.

Относительно конструктивных особенностей выделяют 4 разновидности стеклопакетов:

Обычный (бесцветный).
Энергосберегающий.
Тонированный.
Мультфункциональный.

Сейчас 70% рынка занято энергосберегающими моделями. Они немного дороже своих обычных собратьев. Их главное достоинство — дополнительное сохранение тепла в помещении. Поэтому рекомендуем остановить свой выбор именно на такой разновидности.

Заметьте, что необходимость замены стекла возникает не только при его полном повреждении (что случается, кстати, довольно редко). Если на одном из них есть трещины, это чревато печальными последствиями (запотевание, обледенение и т.д.).

Настройки прижимного механизма: из-за щелей или по сезону

Со временем уплотнительная резинка по периметру створки может несколько потерять в объеме и тем самым образуются щели. В результате страдает герметичность, начинает проходить воздух и ухудшается звукоизоляция окна. Также это может происходить из-за тепловой деформации окна в разные времена года. Для того чтобы устранить данную проблему нет нужды заменять уплотнитель. В конструкции фурнитуры предусмотрен простой и надежный способ, с помощью которого производится регулировка фурнитуры окон, в том числе и прижимное усилие.

На торце створки имеются выступающие цилиндры немного овальной формы, располагающиеся в прорезях металлических заглушек, и называются цапфами (эксцентриками). На раме имеются ответные зацепы, в которые данные зацепы заходят при повороте ручки и створка прижимается к раме. Настройку усилия можно выполнить путем прокручивания эксцентриков или перемещения ответных зацепов.

Для того чтобы произвести регулировку закрывания створки, более выступающую часть эксцентрика следует повернуть в сторону внутренней поверхности окна, для ослабления – во внешнюю сторону. В зависимости от производителя фурнитуры могут отличаться способы настройки эксцентриков и ответных частей:

на эксцентрике имеется прорезь и с помощью шлицевой отвертки (плоская) повернуть; цапфа отводится пассатижами или рукой от поверхности торца и прокручивается; приложив небольшое усилие эксцентрик, проворачивается с помощью пассатижей.

Проверять возможность настройки следует в таком же порядке, как указаны способы исполнения. Потому как если попробовать прокрутить пассатижами деталь во втором варианте, то можно повредить механизм его крепления.

Если цилиндры на торце не поддаются настройке, то следует изменить положение ответной части. Она крепится в таком случае на двух болтах с головками под шестигранный ключ. Ослабив болты, можно передвинуть зацеп в сторону комнаты для уменьшения прижима и в сторону улицы для усиления.

После того, как gослаблено или усилено прижимное усилие на стороне ручки можно переходить к стороне с навесами. Рассматривать стоит вариант створки с фрамужной системой, которая позволяет открывать окно в режиме проветривания. Для настройки необходимо снять с нижнего навеса пластиковый колпачок наличника. В самом навесе будет два видимых болта под шестигранник и один спрятанный, с помощью которых можно менять позицию створки по отношению к раме. Для настройки прижимного усилия понадобится болт, выходящий перпендикулярно плоскости окна. Его настройку лучше производить при закрытой створке. Вставьте шестигранный ключ в головку болта и прокрутите по часовой стрелке для усиления и против для ослабления нажима.

Верхняя часть створки крепиться не на навес, а на конструкцию называемую ножницами. Для доступа к необходимым регулировочным болтам распахните створку окна. Найдите на боковом торце со стороны ручки рычаг или клипсу блокиратора (они расположены под углом к уплотнителю и пружинятся) и нажмите на него. Когда блокиратор нажат, поверните ручку створки в положение проветривания. Створка выйдет из паза верхним углом и повиснет на механизме ножниц и нижнем навесе. Так можно добраться до головки, с помощью которой можно регулировать прижим верхней части створки. Она расположена с нижней стороны рычага удерживающей створку и в обычном положении заходит на торец. Незначительно проворачивая головку болта, настраивается прижимное усилие аналогично настройке цапф, как описано выше.

Удобный помощник для окна

Трамплин FH – принимает на себя вес створки и приподнимает ее, позволяя разгрузить верхнюю петлю и уберечь створку от провисания.

Фото: трамплин FH от Winkhaus, winkhaus.comБлагодаря качающейся опорной части, трамплин FH мягко, без неприятных ударов (которыми сопровождается работа неподвижных трамплинов), подхватывает закрывающуюся створку и помогает ей встать в нужное положение.

Трамплин FH легко устанавливается на рамный профиль и может использоваться как в поворотно-откидных, так и в поворотных окнах. К тому же, данный элемент не привязан к конкретной фурнитуре и может применяться со всеми представленными на рынке профильными системами.

Как правило, элементы, выполняющие функцию трамплина, устанавливаются рядом с оконной ручкой на поворотно-откидных конструкциях (так как там есть посадочное место) чтобы данный элемент выполнял и дополнительную функцию – блокировку поворота ручки при открытом окне. При этом на поворотные окна подобный элемент не устанавливается. Однако, следует помнить о том, что температура заставляет провисать не только поворотно-откидные окна, но и поворотные. Избежать этого поможет трамплин FH.

Фото: трамплин FH установленный на оконной раме, winkhaus.com

Когда целесообразно менять, а когда можно отремонтировать стеклопакет

Есть компании или частные мастера, которые готовы сделать замену как всего пакета, так и отдельного стекла. Как понять в каком случае то или иное решение будет целесообразным?

Когда лучше отремонтировать

Ремонт стеклопакетов не подразумевает замены пластиковой рамы. Однако цена услуги у официальных компаний нередко остается немаленькой, равноценной полному обновлению окна. Восстановление пакета обходится дороже его смены потому, что работа очень трудозатратна:

вынимать разбитую конструкцию;
везти ее на производство;
аккуратно вынимать осколки, очищать изделие от герметика;
менять силикагель, герметизирующие вещества, само стекло;
склеивать все воедино;
везти пакет обратно;
вставлять в раму.

Проще (дешевле) сделать новый пакет с нуля. Чем все добросовестные компании и занимаются.

Частные специалисты или мелкие фирмы ремонтируют стеклопакеты на месте. Как говорится, «на коленке». Денег они берут мало, но результат очень сомнителен: окна плохо изолируют от холода, шума, а от перепадов температур могут лопнуть. Внутри могут остаться пыль, волоски, отпечатки — избавиться от них уже не получится. Обращаться к таким мастерам имеет смысл, только если нужно поменять остекление в нежилых комнатах, либо во внутренних дверях или других стеклянных конструкциях, от которых не требуется теплоизоляции.

Задать вопрос

Когда лучше заменить целиком

Даже если смена одного стеклянного листа прошла без видимых последствий, силикагель за время разгерметизации уже успел впитать столько влаги, что при понижении температуры она будет конденсироваться изнутри воздушной камеры. Поэтому лучше просто менять пакет целиком даже при малозаметных трещинах. Так надежнее.

Когда допустима замена только лишь стекла

Повторюсь: замена разбитого стекла в стеклопакете нецелесообразна. Результат такого ремонта с высокой вероятностью исчезнет с первыми морозами. Есть только один случай, когда проще заменить треснувшее стекло: если пакет включает дорогой стеклянный лист с редкими свойствами, либо если он содержит ценный витраж или триплекс. Только в этой ситуации перевозка конструкции на производство для полного восстановления может получиться более дешевым процессом по сравнению с изготовлением стеклопакета с нуля. Причем работа «на коленке» здесь неприемлема.

Как устранить провисание оконных створок?

К сожалению, провис створки – это довольно частая проблема. С каждым разом окно всё с большим трудом закрывается, пока, наконец, не начинает задевать раму. Существует несколько причин появления такой проблемы. Возможно, что зная их, вы сможете не довести свои окна до такого плачевного состояния.

Вес створки. Створка может медленно провисать как под собственным весом, так и в случае некоей дополнительной нагрузки. К примеру, многие используют раскрытое окно в качестве сушилки, вешая на раму бельё. В таких условиях, конечно, провис створки ускорится.
Ошибки при монтаже, некачественная сборка – это те причины, по которым нужно тщательно относиться к поиску мастера при установке стеклопакета. Проблема может быть самой банальной вроде выпадения удерживающего элемента, но окно перестанет закрываться.

При домашнем ремонте не так важна конкретная причина, как способ устранения проблемы. Для наладки потребуется шестигранник. Первым делом нужно найти регулировочные болты, которые расположены в месте крепления створки к раме. Есть три способа наладки, зависящие от того, в каком положении створка сейчас:

если створка цепляется за нижнюю часть рамы, то створку следует двигать вверх;
если она задевает среднюю подпорку, то сдвиг осуществляется к навесам;
при касании верхнего края рамы, створка сдвигается вниз.

На практике это выглядит следующим образом.

Для переноса створки в верхнюю или нижнюю часть нужно вращать болт, находящийся в нижней опоре. Его закрывает декоративная панель, поэтому вначале требуется снять её.
Теперь следует найти болт и начать вращать его ключом.
Створка поднимается при повороте вправо, а опускается, когда болт вращается влево.
Болт нужно потихоньку крутить, пока не пропадёт сопротивление.
В случае если нужно приблизить или отдалить створку от опоры (касание средней части рамки), нужно крутить болт, находящийся ниже на этой же опоре. Тут стоит поворачивать его на пол-оборота и контролировать наличие щели между рамой и створкой. Если этого поворота недостаточно, то следует продолжать поворот до того момента, как створка полностью перестанет касаться рамы.

Все, проблема устранена.

О замене стекла на разбитом стеклопакете своими руками смотрите в следующем видео.

10 791

Несколько примеров стеклопакетов

Так, например, обозначение 4-10-4-10-4 указывает на то, что это двухкамерный стеклопакет с толщиной стекол по 4 мм, и расстоянием между ними по 10 мм. Юолее сложная формула, например 6-10-4—16Аr—4.говорит, что перед нами специальный стеклопакет с внешним утолщенным стеклом, в 6 мм, первой воздушной камерой в 10 мм, средним стеклом 4мм, газонаполненной камерой (аргон) в 16 мм и стеклом с энергосберегающим эффектом типа «i» толщиной 4 мм.

Можно ли собрать самостоятельно стеклопакет?

Этот вопрос часто возникает в тех случаях, если было разбито одно из стекол установленного оконного блока. Если подойти к процессу сборки с особой тщательностью и аккуратностью, иметь подходящий по размерам материал и инструменты для работы, то стеклопакет вполне можно собрать самостоятельно, хотя простым это занятие назвать не получится.

Для работы нужно иметь под рукой следующие инструменты и приспособления:

— дистанционные рейки и подкладки;

— резиновый или пластиковый молоток;

— широкую стамеску;

— сапожный нож;

— специальную пластиковую лопатку;

— присоску для стекла;

— стеклорез;

— деревянную линейку в 1,0 ÷ 1,5 метра.

Демонтаж стеклопакета

Прежде чем изготавливать новый стеклопакет, нужно демонтировать старый с разбитым стеклом.

Стеклопакет закреплен в середине рамы с помощью штапиков, и чтобы его вытащить, их нужно демонтировать. Сделать это совсем несложно.

Для этого процесса из инструментов понадобится широкая и острая стамеска. Ее устанавливают в центре вертикальной стороны стеклопакета, в щель между штапиком и рамой и аккуратно бьют по ней пластиковым или резиновым молотком.
Когда штапик начнет отходить от рамы на расстояние в 5 ÷ 7 мм, далее его можно отсоединить рукой.