Порядок действий при неисправности люминесцентных ламп

Повреждение электронного дросселя

А если балласт у вас электронный, как проверить его? ЭПРА как сокращенно их называют, уже не похож на индуктивную катушку.

Все современные модели выпускаются с электронными дросселями без стартеров.

ЭПРА расшифровывается как — электронная пуско-регулирующая аппаратура.
У нее множество электронных компонентов напаяны на плату и помещены в один корпус.

Прозвонить мультиметром всего лишь два конца здесь уже не получится. Придется последовательно шаг за шагом проверять все элементы схемы.

Начинать лучше с предохранителя. Вызваниваете его целостность в режиме прозвонки.

Далее осматриваете конденсаторы. У тех, которые в виде бочонков, можно определить повреждение даже визуально, по вздутию нижней части.

Еще внимательно проглядите все места пайки. Какие-то ножки могут отвалиться и контакт пропадет.

Диоды и транзисторы также проверяются мультиметром, после переключения его в соответствующий режим измерения.

Данные сопротивлений берите из таблиц в интернете, согласно их расцветки.

И сравнивайте с теми фактическими замерами, которые у вас получились.

В общем, чтобы проверить и отремонтировать электронный дроссель, понадобятся минимальные навыки радиолюбителя.

Вот очень хорошее и подробное видео по проверке каждого элемента на плате ЭПРА, с заменой поврежденных деталей на исправные. Тем более, что повреждений здесь оказалось не одно, а несколько.

Выявление неисправностей лампы

Определить неисправность лампы дневного света можно и по внешним признакам, а также по особенностям ее работы.

Признак	Причина
Потемнение боковых частей колбы	Полная отработка срока эксплуатации
Лампа светится на концах, но полного зажигания не происходит	Выход из строя стартера или конденсатора
Мигание и свечение лампы только с одного конца	Неисправность в держателе или в проводке
Изменение спектра свечения	Нарушение целостности слоя или свойств люминофорного покрытия
Гудение работающего светильника	Неисправность дросселя
Перегрев балластников	Нарушение изоляции пластин
Снижение светового потока	Проблемы с конденсатором
Оранжевое свечение на концах лампы	Разгерметизация колбы
Включение защиты при запуске	Пробой на входе компенсирующего конденсатора
Загорание и быстрое угасание лампы, начиная с ее концов	Неисправность дросселя
Загорание и отключение	Проблемы с пусковым устройством

И все же любую из возможных причин стоит дополнительно диагностировать и проверить с помощью применения специального оборудования или построения простейшей электроцепи.

Неисправность дросселя

Признаки неисправности дросселя могут быть следующими:

• Нормальный запуск лампы, но в процессе её работы видно неравномерное заполнение разрядом пространство в колбе между электродами, а на отдельных её участках свечение в виде змейки. Необходимо проверить значение рабочего и пускового токов лампы. В случае их выхода за пределы нормы, указанные в вольтамперной характеристике, дроссель следует заменить.
• Перегорание спирали в лампе и выход её из строя – признак частично или полностью пробитой изоляции обмотки. Ремонт – замена дросселя.
• Постоянное гудение дросселя – результат вибрации пластин его магнитопровода. Устраняется заменой дросселя.

Назначение ручек регулировки параметров

На корпусе датчика движения имеются ручки для регулировки его параметров. В зависимости от модели и его назначения, ручек бывает от двух до четырех. Рядом с ручками обычно нанесено буквенное обозначение вида регулировки, картинка назначения регулировки и направление вращения ручки для изменения настройки. Поэтому, прежде, чем устанавливать датчик движения, нужно, разобраться на какой параметр и как влияет каждая из ручек и в какое положение их надо установить для оптимальной работы в конкретных условиях.

Прежде, чем приступить к поиску места для установки датчика движения, целесообразно отрегулировать его параметры на столе и нанести пометки маркером, чтобы в реальных условиях было легче. При слабой освещенности заводская маркировка плохо видна.

Наименование и обозначение параметра датчика движения
Обозначение	Наименование параметра	Функция	Примечание
LUX	Освещенность	Регулирует уровень освещенности, при которой срабатывает датчик движения	от 5 до 10000 Люкс
TIME	Время	Продолжительность включения таймера	от 5 до 420 секунд
SENS	Чувствительность	Регулирует дальность действия	до 12м
MIC	Микрофон	Регулирует уровень шума, при которой срабатывает датчик движения	30-90 db

Регулятор освещенности LUX позволяет установить порог освещенности, выше которой датчик движения не будет реагировать на перемещение. Зачем включать свет в светлое время суток, если и так хорошо видно. Изначально нужно установить на максимум.

Регулятор времени таймера TIME датчика движения. Это время, в течение которого будет гореть свет после срабатывания датчика движения. Изначально устанавливается на минимальное время включения. Надо заметить, что если после срабатывания датчика движения человек продолжает двигаться в зоне обнаружения, то таймер перезапускается, и отсчет времени до выключения датчика движения будет начинаться с момента прекращения движения человека. Например, если Вы установили время таймера 10 секунд, а человек передвигался, или махал руками в зоне обнаружения в течении 10 минут, то свет все это время будет включенным.

Регулятор чувствительности SENS редко устанавливается на датчиках движения, так как в нем практической необходимости. Он бывает, нужен, если требуется часть помещения не контролировать, и то это всегда можно сделать за счет настройки положения датчика движения при установке. Изначально нужно установить на максимум.

Регулятор чувствительности микрофона MIC присутствует очень редко, так как в быту не востребован и имеет низкую помехоустойчивость. Шум проезжающего грузовика или детский крик в подъезде дома может вызвать срабатывание датчика движения. Но для выполнения функции охраны при правильной регулировке может послужить прекрасным средством защиты, так как зона обнаружения будет практически не ограниченной. Изначально нужно установить на минимум.

Теперь, когда подготовительная работа проведена и все регуляторы выставлены в нужные положения, можно приступать к определению места установки датчика движения. Для этого можно временно закрепить датчик на стремянке или доске, и размещая датчик движения в предполагаемых местах установки методом пробы найти лучшее. Как я уже писал выше, часто мигающий светодиод покажет о срабатывании.

Датчик движения для освещения удобно подключить к электропроводке в двух местах, в распределительной коробке или непосредственно в месте подключения люстры к проводам, выходящих из потолка или стены. Поэтому перед поиском места установки датчика движения нужно определить, в каком месте проще выполнить его подключение. Разобраться с проводами в распределительной коробке, особенно в давно построенных домах, сложно даже профессиональному электрику, да и коробки часто заклеены обоями или находятся под штукатуркой. Наиболее просто разобраться с подключением к люстре или настенному светильнику.

После определения места установки датчика движения можно приступать к его креплению на стене и монтажу электропроводки.

Внимание! Перед подключением датчика движения к электропроводке, для исключения поражения электрическим током, необходимо ее обесточить. Для этого следует выключить соответствующий автоматический выключатель в распределительном щитке и проверить надежность отключения с помощью индикатора фазы

Прозвонка.

Суть метода: Суть метода в том, что при помощи омметра, в том или ином варианте, проверяется наличие необходимых связей и отсутствие лишних соединений (замыканий).

Возможности метода:

• Предупреждение неисправностей при производстве, контроль качества монтажа;
• Проверка гипотезы о наличии неисправности в конкретной цепи;

Достоинства метода:

• простота;
• не требуется высокая квалификация исполнителя;
• высокая надежность;
• точная локализация неисправности;

Недостатки метода:

• высокая трудоемкость;
• ограничения при проверке плат со смонтированными элементами и подключенных жгутов, элементов в составе схемы.
• необходимость получить прямой доступ к контактам и элементам.

Применение метода:

• На практике, как правило, достаточно проверить наличие необходимых связей. Отсутствие замыканий проверяется только по цепям питания.
• Отсутствие лишних связей также обеспечивается технологическими методами: маркировка и нумерация проводов в жгуте.
• Проверку на наличие лишних связей проводят в случае, когда есть подозрение на конкретные проводники, или подозрение на конструкторскую ошибку.
• Проводить проверку на наличие лишних связей чрезвычайно трудоемко. В связи с этим ее проводят, как один из заключительных этапов, когда возможная область замыкания (например, нет сигнала в контрольной точке) локализована другими методами.
• Очень точно локализовать замыкание можно при помощи миллиомметра, с точностью до нескольких сантиметров.
• Хотя данная методика имеет определенные недостатки, она очень широко применяется в условиях мелкосерийного производства, в связи со своей простотой и эффективностью.
• Прозванивать лучше по таблице прозвонки, составленной на основании схемы электрической принципиальной. В этом случае исправляются возможные ошибки конструкторской документации и обеспечивается отсутствие ошибок в самой прозвонке.

Как работает ЛЛ с электромагнитным балластом?

Обратите внимание на эту схему подключения. Маркировка LL1 – это балластник.
Внутри ламп дневного света находится газовая среда. С увеличением тока напряжение между электродами в лампе постепенно падает, а сопротивление отрицательное

Балласт используется как раз для того, чтобы ограничивать ток, а также создает повышенное кратковременное напряжение зажигания ламп, так как в обычной сети его не хватает. Этот элемент еще называют дросселем

С увеличением тока напряжение между электродами в лампе постепенно падает, а сопротивление отрицательное. Балласт используется как раз для того, чтобы ограничивать ток, а также создает повышенное кратковременное напряжение зажигания ламп, так как в обычной сети его не хватает. Этот элемент еще называют дросселем.

В подобном устройстве используется стартер – небольшая лампа тлеющего разряда (Е1). В ней находятся два электрода. Один из них – биметаллический (подвижный).

В исходном положении они разомкнуты. Замыкая контакт SA1 и подавая напряжение на схему, ток сначала не проходит через источник освещения, а вот в стартере между двумя электродами появляется тлеющий разряд. Происходит нагрев электродов, и биметаллическая пластина в результате выгибается, замыкая контакт. Проходящий через балласт ток возрастает, нагревая электроды люминесцентной лампы.

Далее электроды в стартере размыкаются. Возникает процесс самоиндукции. Дроссель создает высокий импульс напряжения, который и зажигает ЛЛ. Через нее проходит номинальный ток, но затем он падает в два раза из-за снижения напряжения на дросселе. Электроды стартера остаются в разомкнутом положении до того, пока горит лампочка. А конденсаторы С2 и С1 увеличивают КПД и уменьшают реактивные нагрузки.

Плюсы классического электромагнитного балласта:

• низкая стоимость;
• простота в использовании.

Минусы ЭмПРА:

• шум работающего дросселя;
• мерцание ЛЛ;
• долгое зажигание лампы;
• вес и крупные габариты;
• до 15 % потерь энергии из-за опережения переменного напряжения тока по фазе (коэффициент мощности);
• плохое включение в среде с низкой температурой.

На заметку! Проблему энергопотерь можно решить подключением (параллельно сети) конденсатора с емкостью 3-5 мкФ.

Основные неисправности проводки

Вот какие бывают неисправности электропроводки в квартире и доме:

1. Повреждение изоляции. В результате этого, возникнет утечка тока, и если у вас нет УЗО в щитке, то поражения током не избежать. Устранить такую поломку можно с помощью восстановления целостности изоляции или же просто заменить поврежденный участок.
2. Повреждение токоведущей жилы. Оно может произойти в результате неаккуратного монтажа или ремонтных работ. Алюминиевые жилы очень хрупкие , поэтому скручивать их винтовым зажимом нужно  максимально аккуратно, потому что если они переломаются, пропадет питание.
3. Из-за неправильно подобранного сечения жил или плохого контакта в скрутках может возникнуть оплавление изоляции. Такая неисправность может привести к пожару в доме или квартире. Устранить такую неисправность можно заменой кабеля на более мощный.
4. Выход из строя бытовой техники. Если ваши электроприборы бьются током или слышен запах гари, значит, из строя вышла бытовая техника. В таком случае может произойти удар током или возгорание электропроводки.
5. Плохой контакт в местах подключения проводов к автоматам, розеткам или же плохой контакт в скрутках. В таком случае возникает нагрев жил, оплавление изоляции. И вследствие этого возникает возгорание электропроводки. Устранить неисправность можно подтягиванием зажимов или периодической проверкой всех соединений.
6. Выход из строя выключателей и розеток. В среднем у электрического изделия срок службы не превышает 10 лет. Если розетка старая, то при подключении вилки может возникнуть перегрев, из-за которого происходит пожар. Если происходит изнашивание выключателя, то он просто перестает работать.
7. Обгорание нулевого провода в щитке. Это самая опасная неисправность электропроводки. Вследствие нее может возникнуть опасность поражения человека током. Устранить такую поломку можно только восстановлением контакта, а предотвратить опасность можно, установив реле контроля напряжения.

Стоит ли ремонтировать энергосберегающие лампы

Решение о том, ремонтировать или не ремонтировать лампу, во многом зависит от количества неисправных источников света. Если речь идет о единственной перегоревшей лампочке, не стоит связываться с трудоемким процессом ремонта. Когда ламп много, ремонт обретает экономический смысл. Из частей нескольких ламп реально собрать одну, которая будет работоспособной. Из практики известно, что для сборки одной лампочки понадобятся детали от 3–4 испорченных источников света.

Принимая решение о ремонте лампы, стоит подумать о предстоящих затратах. Придется потратиться на покупку деталей (если их нельзя взять из лампочек, которые перегорели), на поездку в магазин или на рынок. Кроме того, процесс поиска и причин достаточно трудоемок, поэтому следует учесть и затраты времени.

Силовые цепи

В тонкости операционных усилителей пока не лезем, продолжаем исследовать наиболее очевидное и вероятное.

В данном случае это проверка работы реле платы питания. Это реле включается, то есть, на его катушку подается напряжение 24В, если открывается ключевой транзистор. В данном случае S9013, n-p-n.

Проверку лучше проводить при полностью отключенной слаботочной плате. Как раз, мы её отключили при проверке питания в пункте 4.

Для проверки работы транзистора надо его базу замкнуть с эмиттером, желательно через резистор. Он там есть (R21, 20кОм), либо использовать свой, порядка 2 кОм – 33 кОм. Транзистор в данном случае будет закрыт (ток через него не течёт), и реле должно быть выключено.

Далее, проверяем открытие транзистора и соответственно включение реле. Для этого через тот же резистор (резистор обязателен, перемычка спалит транзистор) подключаем базу транзистора к +24В. Реле должно включиться.

Если транзистор не работает, его надо проверить омметром, отключив питание (можно проверить до манипуляций с резистором). Как проверить транзистор – можно, не буду писать?

Также возможна неисправность реле.

Устройство люминесцентной лампы

Лампа дневного света состоит из одного стеклянного цилиндра с наружным диаметром 12, 16, 26 или 38 мм. Причем он может быть как прямым, так и изогнутой конструкции  в виде буквы U или кольца и т. п.

С торцов цилиндра  в металлические заглушки встроены в диэлектрическую пластину две контактные ножки под цоколь светильника, на которые с внутренней стороны припаяны электроды, схожие по конструкции с нитями ламп накаливания.

Из колб люминесцентных ламп откачивается воздух, а вместо него добавляется инертный газ с небольшой капелькой ртути  (около 30 мг) или сплава ртути с Индием и другими металлами.

Это интересно: Как правильно осуществить установку солнечных батарей — рассматриваем обстоятельно

8.Разбиение на функциональные блоки.

Суть метода: Для предварительной локализации неисправности весьма эффективно разбить устройство на функциональные блоки. Надо учитывать, что зачастую конструкторское разбиение на блоки не является эффективным с точки зрения диагностики, так как один конструктивный блок может содержать несколько функциональных блоков или один функциональный блок может быть конструктивно выполнен в виде нескольких модулей.  С другой стороны, конструктивный блок гораздо проще заменить, что позволяет определить, в каком конструктивном блоке находится неисправность.

Возможности метода:

• Позволяет оптимизировать применение других методов;
• Позволяет быстро определить область расположения неисправности;
• Позволяет работать со сложными неисправностями

Достоинства метода:

Ускоряет процесс поиска неисправности;

Недостатки метода:

• Необходимо глубокое знание схемотехники изделия;
• Необходимо время для тщательного анализа прибора

Применение метода: Возможны два варианта :

• Если изделие состоит из блоков(модулей, плат) и возможна их быстрая замена, то, по очереди меняя блоки, находят тот, при замене которого неисправность пропадает;
• В другом варианте – анализируя документацию, составляют функциональную схему прибора, на основе функциональной схемы моделируют (как правило, мысленно ) работу изделия и выдвигают гипотезу о расположении неисправности.

После составления акта

1. Если в процессе проверки будет установлено, что неисправность случилась при попустительстве или халатности материально-ответственного лица, то ответственность возлагается на него.
2. В тех ситуация, когда поломка случилась по независящим от какого-либо сотрудника причинам и в период действия на оборудование гарантии, акт служит доказательством для обеспечения дальнейшего ремонта за счет изготовителя.
3. Если в процессе проверки будет установлено, что неисправность случилась по вине производителя, но он отказывается это признавать, вопрос придется решать в судебном порядке и акт в данном случае будет иметь доказательную силу.

Методы диагностики

Простейшим способом, которым чаще всего пользуют радиолюбители, является проверка светоизлучающих диодов мультиметром на работоспособность при помощи щупов. Способ удобен для всех типов светоизлучающих диодов, независимо от их исполнения и количества выводов. Установив переключатель в положение «прозвонка, проверка на обрыв», щупами касаются выводов и наблюдают за показаниями. Замыкая красный щуп на анод, а черный на катод исправный светодиод должен засветиться. При смене полярности щупов на экране тестера должна оставаться цифра 1.

Для точной проверки многоцветных LED с несколькими выводами необходимо знать их распиновку. В противном случае придется наугад перебирать выводы в поисках общего анода или катода. Не стоит бояться тестировать мощные светодиоды с металлической подложкой. Мультиметр не способен вывести их из строя, путём замера в режиме прозвонки.

Проверку светодиода мультиметром можно выполнить без щупов, используя гнёзда для тестирования транзисторов. Как правило, это восемь отверстий, расположенных в нижней части прибора: четыре слева для PNP транзисторов и четыре справа для NPN транзисторов. PNP транзистор открывается подачей положительного потенциала на эмиттер «Е». Поэтому анод нужно вставить в гнездо с надписью «Е», а катод – в гнездо с надписью «С». Исправный светодиод должен засветиться. Для тестирования в отверстиях под NPN транзисторы нужно сменить полярность: анод — «С», катод – «Е». Таким методом удобно проверять светодиоды с длинными и чистыми от припоя контактами

При этом неважно, в каком положении находится переключатель тестера. Проверка инфракрасного светодиода происходит также, но имеет свои нюансы из-за невидимого излучения. В момент касания щупами выводов рабочего ИК светодиода (анод – плюс, катод – минус) на экране прибора должно высветиться число около 1000 единиц

При смене полярности на экране должна быть единица

В момент касания щупами выводов рабочего ИК светодиода (анод – плюс, катод – минус) на экране прибора должно высветиться число около 1000 единиц. При смене полярности на экране должна быть единица.

Для проверки ИК диода в гнёздах тестирования транзисторов дополнительно придётся задействовать цифровую камеру (смартфон, телефон и пр.) Инфракрасный диод вставляют в соответствующие отверстия мультиметра и сверху на него направляют камеру. Если он в исправном состоянии, то ИК излучение будет отображаться на экране гаджета в виде светящегося размытого пятна.

Проверка мощных SMD светодиодов и светодиодных матриц на работоспособность кроме мультиметра требует наличия токового драйвера. Мультиметр включают последовательно в электрическую цепь на несколько минут и следят за изменением тока в нагрузке. Если светодиод низкого качества (или частично неисправный), то ток будет плавно нарастать, увеличивая температуру кристалла. Затем тестер подключают параллельно нагрузке и замеряют прямое падение напряжения. Сопоставив измеренные и паспортные данные из вольт-амперной характеристики можно сделать вывод о пригодности LED к эксплуатации.

Светодиоды применяются для передачи сигналов пультов ДУ, аппаратуры, камер наблюдения, фонариков и светильников. Они включаются в прямом направлении, после появления положительного напряжения между катодом и анодом. Поэтому при поломках можно проверить светодиод мультиметром, установить причину неисправности и устранить ее.

Выявление неполадок и их устранение

Неисправность лампы дневного света выражается в:

1. Полном отсутствии включения.
2. Кратковременных мерцаниях лампы с дальнейшим включением.
3. Продолжительном мерцании без дальнейшего включения.
4. Гудении.
5. Мерцании в режиме горения.

Это может неблаготворно сказаться на зрении человека, поэтому следует незамедлительно диагностировать поломку и приступить к ремонту светильника. Для этой цели понадобится мультиметр или тестер сопротивления.

Часто ЛЛ не горит из-за плохого контакта между штырьками лампы и контактами патрона. Держатели со временем изнашиваются и окисляются. Следует почистить их спиртосодержащей жидкостью, ластиком, мелкой шкуркой, а при необходимости подогнуть или заменить пластинки контактов для лучшего соприкосновения со штырьками. Следует помнить, что ЛДС не работает при температуре ниже –50 ˚С и при скачках напряжения более 7 %.

Целостность спиралей-электродов

Лампа не загорается. Проверяется при помощи мультиметра или индикатора на наличие сопротивления с мини-лампочкой. Переключатель устанавливают на измерение сопротивления – минимальный диапазон, щупами прикасаются к штырькам сначала с одной, потом с другой стороны. Неисправная спираль покажет нулевое сопротивление (нить порвалась). Целая нить покажет незначительное сопротивление – от 3 до 16 Ом. Если даже одна из спиралей покажет обрыв, лампа подлежит замене. Восстановить работоспособность с такой поломкой не получится.

Проверка целостности спиралей-электродов

Неисправности в электронном балласте

В лампах нового поколения используется электронная пускорегулирующая аппаратура (ЭПРА). Чтобы понять, исправен ли балласт, заменяют его на заведомо рабочий. Если светильник включился, это означает, что поломка была в нем. Старый балласт можно починить в домашних условиях. Сначала можно попробовать заменить предохранитель на аналогичный с таким же диаметром и плавкой вставкой. Если спиральные нити слабо светятся – пробит конденсатор между ними. Его нужно заменить на аналогичный, но с рабочим напряжением 2 кВ. В дешевых балластах ставят конденсаторы на 250–400 В, которые часто сгорают.

Устройство электронного балласта

Транзисторы могут перегореть из-за скачков напряжения. При работе сварочного агрегата или любой мощной техники ЛДС желательно выключать. Транзисторы можно взять из списанных балластов или подобрать по таблице. После замены любого элемента нужно проверить исправность светильника, вставив в него лампу мощностью 40 Вт.

Как проверить дроссель люминесцентного светильника

Признаки неисправности дросселя:

• гудение светильника из-за дребезжания пластин;
• лампа зажигается нормально, потом темнеет по краям и гаснет;
• перегрев ЛДС;
• после включения внутри колбы бегают змейки;
• сильное мерцание.

Проверка дросселя

Для проверки дросселя на исправность из светильника вынимают стартер и замыкают накоротко контакты в его патроне. Вынимают лампу и закорачивают контакты в патронах с обеих сторон. Мультиметр устанавливается в режим измерения сопротивления, щупы присоединяются к контактам в патроне лампы. Обрыв обмотки покажет бесконечное сопротивление, а межвитковое замыкание – значение (стрелка) около нуля.

Как проверить стартер

Если при включении ЛДС мерцает, но не загорается, – неисправен стартер. Отдельно от светильника прозвонить стартер мультиметром не удастся, так как без напряжения его контакты разомкнуты. Схема проверки данного элемента включает в себя лампочку 60 Вт и стартер, подключенные последовательно к сети 220 В.

Схема проверки стартера

Как проверить емкость конденсатора тестером

Неисправный конденсатор, находящийся между проводами сети питания, снижает КПД светильника до 40%. В рабочем состоянии КПД составляет 90%, что более экономично. Для ЛЛ до 40 Вт подойдет конденсатор емкостью 4,5 мкФ. Слишком низкая емкость снижает КПД, высокая – вызовет мерцание. Исправность конденсатора проверяют мультиметром с соответствующей функцией.

Причины, по которым так быстро перегорают лампы накаливания.

1. Высокое напряжение в сети.

Одним из основных факторов, влияющих на продолжительность срока эксплуатации ламп накаливания, является качество напряжения в электросети.

Очень неблагоприятно влияет на срок эксплуатации ламп повышенное напряжение, так как в этом случае происходит интенсивный разогрев вольфрамовой нити, в результате чего испаряются атомы вольфрама и оседают на стенках колбы, вызывая ее потемнение, нить постепенно утончается и, в конце концов, обрывается.

Как поступить, если в квартире всегда повышенное стабильное напряжение?

В магазинах обычно продают лампы накаливания на 220-230 В, но можно найти и лампочки на 230-240 В и использовать их у себя в квартире. Еще один выход – использовать контактные люминисцентные лампы, хорошо работающие и при повышенном напряжении.

Можно приобрести стабилизатор напряжения. Очень удобно его устанавливать на стадии ремонта квартиры. Для этого нужно осветительную сеть вашей квартиры выделить в одну либо несколько групп и подключить их к сети через стабилизатор напряжения.

2. Некачественные контакты в патронах ламп, подгоревшие патроны.

Традиционно в отечественных светильниках применяются патроны из пластика, причем для недорогих светильников используют пластик невысокого качества. Реже применяются керамические патроны.

Но пластиковые патроны предназначены для ламп мощностью до 40 Вт, при большей мощности ламп они растрескиваются и постепенно выгорают. По мере эксплуатации происходит окисление и подгорание контактов в патронах, что приводит к дополнительному нагреванию ламп накаливания и выходу их из строя.

Если у вас постоянно перегорают лампочки в одной люстре, иногда слышен треск, сопровождающийся изменением яркости лампы, то причина может крыться именно в недостаточно надежных контактах в патронах для ламп.

Необходимо зачистить контакты и заменить подгоревшие патроны, а лучше всего приобрести новый светильник и установить его. Никогда не используйте в светильнике лампы большей мощности, чем предусмотрено инструкцией!

3. Некачественный выключатель или выключатель с подгоревшими контактами.

Причина может быть и в некачественном выключателе. Попробуйте разобрать выключатель и проверить, не подгорели ли контакты. Посмотрите, нет ли почернений в местах соединений проводов с выключателем. Если наблюдается искрение, подгорели контакты или почернели провода в местах соединений, то такой выключатель следует заменить.

Лучше всего установить диммер, с помощью которого можно регулировать яркость освещения. Он защитит ваши лампочки от резких колебаний тока в момент включения.

4. Недостаточно надежное подключение проводов люстры, слабые контакты в распределительных коробках или квартирном щитке.

Все контакты должны быть качественными и надежными, так как именно ненадежные и ослабленные со временем контакты являются причиной того, что перегорают лампочки и нарушается стабильная работа электроприборов. Особенно часто нарушаются контакты, когда в квартире установлена алюминиевая проводка.

Основные неисправности проводки

Вот какие бывают неисправности электропроводки в квартире и доме:

1. Повреждение изоляции. В результате этого, возникнет утечка тока, и если у вас нет УЗО в щитке, то поражения током не избежать. Устранить такую поломку можно с помощью восстановления целостности изоляции или же просто заменить поврежденный участок.
2. Повреждение токоведущей жилы. Оно может произойти в результате неаккуратного монтажа или ремонтных работ. Алюминиевые жилы очень хрупкие , поэтому скручивать их винтовым зажимом нужно максимально аккуратно, потому что если они переломаются, пропадет питание.
3. Из-за неправильно подобранного сечения жил или плохого контакта в скрутках может возникнуть оплавление изоляции. Такая неисправность может привести к пожару в доме или квартире. Устранить такую неисправность можно заменой кабеля на более мощный.
4. Выход из строя бытовой техники. Если ваши электроприборы бьются током или слышен запах гари, значит, из строя вышла бытовая техника. В таком случае может произойти удар током или возгорание электропроводки.
5. Плохой контакт в местах подключения проводов к автоматам, розеткам или же плохой контакт в скрутках. В таком случае возникает нагрев жил, оплавление изоляции. И вследствие этого возникает возгорание электропроводки. Устранить неисправность можно подтягиванием зажимов или периодической проверкой всех соединений.
6. Выход из строя выключателей и розеток. В среднем у электрического изделия срок службы не превышает 10 лет. Если розетка старая, то при подключении вилки может возникнуть перегрев, из-за которого происходит пожар. Если происходит изнашивание выключателя, то он просто перестает работать.
7. Обгорание нулевого провода в щитке. Это самая опасная неисправность электропроводки. Вследствие нее может возникнуть опасность поражения человека током. Устранить такую поломку можно только восстановлением контакта, а предотвратить опасность можно, установив реле контроля напряжения.

Применение методов.

Когда применяем тот или иной метод мы, преследуем несколько целей: сбор информации , проверка гипотезы о неисправности, локализация неисправности. И на каждом шаге наших действий мы и получаем новую информацию, и проверяем гипотезу, и локализуем неисправность. Следует понимать , что — первично на текущем шаге, а что — вторично. В то же время не следует пренебрегать вторичными эффектами. Например, когда основная цель действия — проверка гипотезы, то и информация, полученная, во время этой проверки может послужить к уточнению выдвинутой гипотезы или позволит выдвинуть новое предположение. Для более быстрой локализации неисправности применяйте принцип: «Разделяй и властвуй» . Для этого нужно сначала получить контроль над ключевыми точками схемы.

Знание основного, главного вас избавит от необходимости вдаваться в излишние подробности. Я попробую описать общую схему действий на примере. Имеется большая система, которая работает неправильно. Сначала вычленяем отдельный блок в системе. Блок включаем вне системы и в блоке вычленяем отдельный модуль. Затем включаем модуль и выходим на элемент. В этой стройной системе есть одна проблемка. Например, модуль сам по себе работает правильно, а в блоке начинаются ошибки

Это проблема несоответствия условий работы модуля (блока, элемента — не важно ) в системе и на стенде проверки. Такие различия есть всегда! Не следует себя обманывать

В первую очередь, конечно, думают о различиях в электрических сигналах, разнице в температуре, охлаждении. На практике эти различия не всегда очевидны. Например, в моей практике был интересный случай, когда существенным фактором оказалась вибрация. Причем, на плате не было элементов чувствительных к вибрации, плата была достаточно прочной и т.д. Но замененные симисторы выгорали раз за разом.

Причина оказалась в графитовой пыли, которая забилась под разъемы в силовых цепях и в условиях вибрации создавала короткое замыкание, в то время как на стенде все работало замечательно. Вычленение ключевых точек бывает достаточно сложным и требует хорошего знания принципов работы устройства и его структуры. В простейших случаях устройство следует разбить на структуры типа «звезда» и последовательные структуры. В структурах типа «звезда» сначала исследуют (если есть возможность ) центральный узел и на основе его работы делают вывод о работе его и прочих узлов. Если исследование центрального узла затруднительно, то «сначала обрубаем ветви, если сразу не можем срубить ствол». То есть сначала исследуем периферию, что более трудоемко, но позволит получить информацию, необходимую для исследования центрального узла. В последовательных структурах следует удостовериться, что на вход поступают правильные сигналы , на выходе сигналы — неправильные. Значит, структура где-то не работает.

Для максимально быстрого устранения неисправности следует разбить последовательность каскадов пополам и проверить сигналы в среднем каскаде. Таким образом мы узнаем где находится неисправность в начале или в конце. Затем разделяем предполагаемую область опять пополам и т.д. Но бывает, что подобная стратегия действий неудобна по технологическим соображениям, или нам для каждого каскада приходится анализировать сигналы на основе сигналов в предыдущем каскаде. В этом случае приходится проверять каскады последовательно от начала к концу или от конца к началу, в зависимости от условий и структуры устройства.