Как сделать погреб ледник своими руками

Третий способ – погреб с толстыми стенами

Если способ с применением металлических труб и керосина вас не привлек, то свое внимание можно обратить на еще один вариант конструкции. Чтобы построить погреб-ледник данным способом, нужно сделать в нем толстые бетонные стены (около 50-60 см), а также организовывать естественную вентиляционную систему, которая будет эффективно работать в зимние месяцы

Погреб такого типа будет отлично выполнять все свои основные обязанности. Однако, строительство такого погреба будет актуально только для северных и средних климатических районов, где бывают достаточно сильные морозы.

Бетонное хранилище для северных регионов. Нажмите, чтобы увеличить.

Очень важную роль в конструкции такого погреба играет вентиляционная система. Для ее устройства рекомендуется воспользоваться ПВХ-трубами, которые сегодня очень распространены на рынке. Можно использовать те пластиковые трубы, которые предназначены для устройства водопроводной системы, для вентиляции они подходят в самый раз.

Вход в погреб-ледник можно сделать с любой стороны (если он стоит отдельно)

Чрезвычайно важно, чтобы дверь или крышка в погреб были тщательно утеплены с помощью качественных теплоизоляционных материалов

Когда придут холодные месяцы, обе трубы вентиляции (приточная и вытяжная) открываются и прочищаются, чтобы холодный воздух спокойно в течение долгого времени охлаждал стены (сильнее их промораживал). Очень хорошо, если стены промерзнут на всю глубину, но этого добиться будет очень сложно.

Как только придет положительная температура, вентиляционные трубы необходимо будет закрыть заглушками, чтобы теплый воздух не мог проникнуть внутрь погреба.

Детство и юность Томаса Эдисона

Томас Альва Эдисон появился на свет 11 февраля 1847 года. Он родился в небольшом городке США под названием Майлен. Родители будущего ученого была выходцами из Голландии. Мальчик был маленьким и хилым. К тому же в детстве он перенес скарлатину, которая негативно повлияла на слух. До этого родители Томаса потеряли двоих детей, потому они всячески опекали малыша.

Мальчик не мог учиться в школе, потому родители организовали ему домашнее обучение. Этим занималась мать малыша Нэнси Элиот, которая имела хорошее образование и прекрасное воспитание.

Томас отличался любознательностью. Он часто наблюдал за работой плотников и любил смотреть на пароходы. Когда семья перебралась в город Порто-Гурон, мальчик стал много читать. К тому же он начал пробовать создавать изобретения.

К 12 годам парень изучил труды Юма, Гиббона, Бертона. При этом проведение химических экспериментов требовало вложения средств. Чтобы зарабатывать больше денег, юноша начал продавать газеты на железнодорожной станции. Там же ему даже разрешили открыть лабораторию для проведения экспериментов.

Добиться успехов парню помог случай. Он спас от гибели сына начальника станции. Благодаря этому юноше дали должность оператора телеграфа. Впоследствии Томас ездил по США в поисках места для жизни. В 1868 году он поселился в Бостоне, а затем перебрался в Нью-Йорк. В течение этого периода Эдисон жил в нищете, поскольку все свои доходы тратил на покупку книг и проведение экспериментов.

Обустройство перекрытия

Заглубленное хранилище оптимально накрыть бетонными плитами перекрытия. Можно уложить швеллера и листовой металл толщиной от 5 мм, но его нужно надежно защитить от коррозии битумом или специальными мастиками. Когда ни один из вариантов не подходит из-за отсутствия материалов, бетонный потолок делают своими руками.

Сначала из досок или бруса формируют каркас перекрытия. Арочную форму ему придают элементами, вырезанными из влагостойкой фанеры. Детали исполняют роль стропил, а располагают их на каждой балке.

Получившуюся конструкцию сверху обшивают влагостойкой фанерой. Древесину обрабатывают защитной пропиткой. Сверху по перекрытию укладывают армирующую сетку из прута толщиной минимум 12 мм. Под арматуру подставляют деревянные брусочки толщиной 40-50 мм. Подкладки приподнимут сетку, обеспечат заливку под нее раствора.

 Собранную конструкцию заливают бетоном, накрывают пленкой для уменьшения испарения влаги. Примерно через неделю перекрытие будет готово, можно проводить дальнейшие работы по обустройству.

Как соорудить погреб-ледник своими руками – пошаговая инструкция

Перед тем, как построить ледник, необходимо запастись всеми необходимыми материалами и определиться с объемом работ. Котлован должен превышать по размерам объем самого подвала. Под отдельно стоящие конструкции яму можно выкопать экскаватором. В уже готовый гараж такую технику не загонишь. Весь грунт придется копать и удалять вручную, используя только лебедки.

Во всех случая надо обеспечить вентиляцию, чтобы воздух не застаивался и выходил наружу. Для этого устанавливается вытяжная труба. Она начинается в помещении подвала на высоте 1 м от пола и выходит наружу на 1 м.

Всеми необходимыми материалами необходимо запастись перед тем, как построить ледник

Ледник со льдом

Ледник погреб со льдом – традиционный вариант холодного подвала для продуктов. Он строится в следующей последовательности:

1. Выкопать котлован по глубине на 20 см больше, чем нижняя точка стока для воды и на 40 – 50 см шире.
2. Насыпать подушку из смеси песка и мелкого гравия. Поставить не ней опалубку по размеру ямы для стока.
3. Сделать опалубку и залить бетоном стенки льдохранилища. Они должны быть толщиной 10 – 12 см. Перед заливкой на дно установить решетку. Вода должна стекать, а лед оставаться на месте.
4. Снять через 3 дня наружную опалубку и засыпать все свободное пространство смесью песка и гравия до уровня заливки пола.
5. Установить опалубку под погребицу. Зазор между досками и стенками котлована должен быть 20 – 25 см. Стены можно выложить из кирпича или натурального камня.
6. Залить стены смесью из цемента, песка и мелкого щебня или граншлака.
7. После застывания бетонных стен, примерно через 72 часа при температуре выше +15⁰, опалубку снять.
8. Положить рубероид или другой гидроизолятор и залить пол.
9. Теперь можно снимать внутреннюю опалубку с льдохранилища и установить решетку с крупными отверстиями на уровне пола.

Теперь надо дать цементному раствору время для кристаллизации, примерно 30 – 40 дней. После этого погреб заполняется льдом. Укладывать следует глыбы как можно большего размера и пустоты между ними засыпать мелкими кусками. Это желательно делать зимой, в мороз, предварительно охладив все помещений погреба. Тогда лед будет только поддерживать температуру и его хватит до следующей зимы.

Ледник с керосиновым охладителем

Как сделать ледник с постоянной температурой и без трудоемкого процесса заполнения ямы холодными глыбами. Для этого подойдет конструкция с охлаждением керосином. При испарении он забирает много тепла, значительно снижая температуру. Такой ледник проще строить в гараже. Объем земляных работ значительно меньше, но надо уметь хорошо варить или пригласить специалиста со стороны.

Устройство ледника следующее:

1. Вырыть яму для будущего погреба на 50 см больше в длину и ширину, на 20 см глубже.
2. По периметру прокопать траншею шириной 20 см и глубиной 100 см.
3. В траншею следует уложить стальную трубу, сварив ее замкнутым контуром.
4. По центру длинных стен, в уложенной конструкции вырезать отверстия и вварить в них вертикально такие же трубы. Они должны подниматься над поверхностью грунта на 30 – 40 см.
5. Сделать опалубку – короб с размерами на 50 см меньше по длине и ширине (25 см в каждую сторону). Установить его в яму подвала. Трубы должны оставаться в промежутке между досками и стенками котлована.
6. Залить свободное пространство по периметру цементным раствором со щебнем средней фракции.

После этого залить в трубы керосин и периодически, раз в год, подливать его. На трубы весной одевать теплоизолирующие непромокаемые колпаки.

Ледник с толстыми стенами

Ледник с толстыми стенами подходит для северных регионов с холодным климатом. Он представляет собой бетонный короб, со стенами и перекрытиями толщиной от 50 см и больше. Из него ведут вентиляционные каналы. Дверь двойная, термостойкая. Возможна отделка внутри тонким слоем цементно-песчаной штукатурки.

Киноаппарат

В 1893 году, работая вместе с физиком Любимовым, Иосиф Андреевич Тимченко создает так называемую «улитку» — особый механизм, с помощью которого в стробоскопе удавалось прерывисто менять очередность кадров. Данный механизм позже лег в основу кинетоскопа, который Тимченко разрабатывает совместно с инженером Фрейденбергом. Демонстрация кинетоскопа состоялась в следующем году на съезде русских врачей и естествоиспытателей. Были показаны две ленты: «Копьеметатель» и «Скачущий всадник», которые были сняты на Одесском ипподроме. Этому событию даже есть документальные подтверждения. Так, в протоколе заседания секции значится: «Представители собрания с интересом ознакомились с изобретением господина Тимченко. И, в соответствии с предложениями двух профессоров, решили выразить благодарность господину Тимченко».

Парашют — Котельников

В 1910 году в Санкт-Петербурге во время Всероссийского праздника воздухоплавания трагически погиб лучший в то время летчик Л. М. Мациевич. Исполняя пожелание великого князя Александра Михайловича увидеть авиационное достижение, он поднял свой самолёт на небывалую для того времени высоту — 1000 м от земли. После чего самолёт неожиданно стал разваливаться, а лётчик вслед за обломками своей машины разбился на глазах у зрителей.

Эта смерть так потрясла русского изобретателя — очевидца тех событий — Глеба Евгеньевича Котельникова, что он немедленно приступил к разработке парашюта и достиг своей цели уже через год. Так, в 1911 году появился первый ранцевый парашют — РК-1. Его купол был изготовлен из шелка, а стропы разделялись на 2 группы. И купол, и стропы укладывались в ранец. Позже, в 1923 году Котельников предложил ранец-конверт для укладки парашюта. По неясным причинам в России, даже после проведения успешных испытаний с манекеном весом в 80 кг, отказались пустить изобретение в производство.

20 марта 1912 года уже другой изобретатель во Франции получил на него патент.

Тем не менее, первый в истории прыжок с парашютом был все же совершён русским — 5 января 1913 года студент Петербургской консерватории В. Оссовский успешно прыгнул в Руане с моста через Сену с высоты 60 м.

А об изобретении Котельникова в России вспомнили только в первую мировую войну.

Как охладить погреб в доме.

• Доброго всем вечера! В чем уж причина, но в жаркую погоду, в моем погребе, температура может (могла) подниматься до 15 — 18 градусов. Собственно с чего бы ей быть ниже, если температура воды в колодце, на глубине 5 метров даже в это, не самое жаркое лето составляет 12 — 15 градусов. Наверное дело в песчанном грунте, во всяком случае зимой, без дополнительного подогрева, пару раз замерзала труба водопровода проходящая на глубине два метра. Ну да ладно, проблемы существуют для того что бы с ними бороться. Итак: Берем старый холодильник, одну штуку; Ищем мастера по ремонту холодильников, с фантазией и интересом ко всяким придумкам. Холодильник разбираем, компресор ставим в верхнем строении погреба, испаритель внизу. Под испаритель лоток со сливной трубочкой, трубку в канистру. Просим мастера все собрать, запаять, заполнить и включаем. Управляется система обычным таймером. У меня, в режиме — час работает, час отдыхает. Для повышения эффективности холодильной установки, ставим вентилятор обдува корпуса компрессора. Все. Вот уже пятый год охладитель работает, гарантированно удерживая температуру в погребе на уровне 7 — 9 градусов даже в страшную жару 2010 года. На зиму шайтан-машина просто отключается. Выявилось весьма полезное побочное действие охладителя, в погребе стало очень сухо, какая там плесень, свежие овощи приходится прикрывать влажной тряпкой. В начале двадцатилитровой канистры для стока конденсата хватало на неделю, сейчас, когда конструкция погреба высохла, на год.

Погреб теплый, что делать. Как сделать холодный погреб?

Здравствуйте, подскажите, пожалуйста. Как можно сделать такой погреб, чтобы был холодным и зимой и летом? наш затапливает постоянно, и все прошу новый. Но старый не нравится не потому, что затапливает, а потому, что не холодно в нем. Спасибо! Вариантов, почему ваш погреб затапливает может быть масса. Но почему он не холодный? Просто руками можно развести. Обычно затапливает погреба с неправильно/некачественно/несделанной гидроизоляцией. Но это обычно происходит в том случае, когда погреб находится на глубине, достаточной для поддержания стабильной температуры. Трудно в таких условиях советовать что-то, но давайте я изложу основные принципы, чтобы вы могли сориентироваться, 1. Хороший погреб должен быть глубоким. Советуют, что его глубина должна быть не менее 3 метров, но я очень часто на юге встречал погреба глубже. Глубина погреба позволяет стабилизировать температуру и влажность

Но важно помнить, что погреб — не морозилка, отрицательных температур ни летом, ни зимой там быть не должно. 2

При постройке погреба необходимо решить две проблемы — гидроизоляцию и теплоизоляцию. Со второй задачей легко справляется пласт земли, если он, конечно достаточный. С гидроизоляцией придется повозиться. Копать погреб лучше в середине лета, в это время грунтовые воды стоят на минимуме. у погреба должны быть гидроизолированы пол, стены, потолок и люк/спуск. Вариантов гидроизоляции масса, от старинных, но надежных глиняных замков, до рулонной или битумной гидроизоляции, выбирать следует вам, что доступно. 3. Важная составляющая хорошего погреба — это вентиляция. С ее помощью вы будете поддерживать оптимальную температуру. Вентиляция должна быть двухканальной, чтобы был приток-отток воздуха, с возможностью регулирования.

Простые способы регулировки температуры

Старый метод выявления отрицательной температуры – оставить в погребе тарелку с водой. Если вода через некоторое время превратиться в лед, то температура опустилась ниже нуля. С другой стороны, если в подвале слишком тепло, то в этом тоже нет ничего хорошего. В деле контроля вам поможет психрометр – устройство для определения влажности и температуры.

Термометр-гигрометр поможет контролировать микроклимат в помещении.

Вот несколько простых способов охладить или нагреть воздух в хранилище.

Накидываем снег сверху

Если погреб располагается отдельно и не защищен от холода сверху другим строением, то на люк накидывается снег, за счет чего создается естественный теплоизоляционный барьер для обеспечения оптимальных условий сохранения продуктов. В том случае, если в погребе стало тепло и необходимо снизить температуру и влажность, то снег следует полностью убрать. Если же, наоборот, требуется что-то делать с низкой температурой, на люк надо навалить побольше снега.

Использование льда в погребе

Когда погреб готов полностью построен и обустроен, можно заняться непосредственно установкой «генератора холода». В этом качестве используются большие куски льда. Их заносят в погреб и засыпают их защитным «покрывалом» из древесных опилок. Благодаря опилкам лед будет медленно отдавать холод. Желательно использовать очень крупные ледяные глыбы, так как они прослужат дольше в погребе и сильнее будут охлаждать помещение.

Такой погреб-ледник, сделанный своими руками, может благополучно эксплуатироваться в течение многих лет. От хозяев требуется лишь регулярная замена льда зимой и поддержание чистоты в самом помещении. Продукты, хранимые в таком леднике, сохраняют свою пригодность не хуже, чем в обычной морозильной камере.

Правильная просушка и проветривание погреба и подвала

Издавна, чтобы подготовить подвальное помещение к хранению урожая, процесс начинали с проветривания. Такую опцию выполняют и сегодня. С её помощью удается удалить излишки влаги, способствующую образованию конденсата на стенах и потолке, а главное — приводящей к гниению натуральных продуктов. Для полной просушки и проветривания, требуется не меньше месяца. Желательно, чтобы на момент начала работы на улице сохранялась жаркая летняя погода, способствующая снижению влажности и полноценной просушки стен и пола.

Помимо просушки самого помещения, рекомендуется отдельно высушить полки и ящики, использующиеся для хранения овощей и фруктов, а так же оборудования, расположенного в погребе или подвале. К примеру, если погреб находится в гараже, чтобы высушить зону хранения, достаточно открыть люк, достав весь инвентарь, необходимый для укладки продуктов на верхний этаж. Если же имеется только подвал, следует внимательно осмотреть помещение на наличие влаги, проветрить по возможности и достать на просушку на улицу весь инвентарь. Аналогом сушки полок и ящиков, станет замена на новые.

Чтобы деревянные поверхности портились реже, не покрывались плесенью и поддавались гниению, рекомендуется по возможности после просушки, покрыть сооружения натуральным лаком в 2 слоя. Альтернативой послужит побелка для окрашивания стволов деревьев, удаляющая микробы и отпугивающая по возможности грызунов. Однако, в сравнении с первым вариантом, второй — не долговечен и пользуется популярностью только среди старшего поколения, привыкшего выполнять работу по-старинке.

Ледник или традиционное хранилище?

Если вы хотите сделать погреб-ледник на своем участке, под домом или гаражом, то вполне можно выбрать один из трех способов, отмеченных выше. Одновременно с этим, не стоит забывать о том, что любое помещение такого типа нуждается в качественной гидроизоляции, теплоизоляции и вентиляционной системе. Если чего-то одного не будет сделано, то хранить продукты в таком погребе будет невозможно.

Построить погреб-ледник своими руками можно без дополнительных затрат (разве что на керосин во втором случае). Очень многие домовладельцы говорят о том, что построить его намного проще, чем традиционное хранилище, и в чем-то они правы. Однако есть и противники ледников, которые утверждают, что минусовая температура при слишком жарком лете поддерживаться на протяжении нескольких месяцев не может.

Как построить погреб – ледник

Погреба-ледники очень популярны среди дачников и жителей загородных домов.

При помощи таких погребов можно успешно хранить овощи, фрукты и заготовки на протяжении всей зимы. Также это сооружение может служить как холодильник или морозильная камера.

Если вы хотите у себя на участке устроить ледник погреб, то пока не наступили холода и мороз не сковал землю, самое время приступить к этой работе.

Итак, для небольшого погреба-ледника на приусадебном участке выбирают высокое место подальше от хлева, ко­нюшни, сараев или уборной, чтобы хранящиеся в нем продукты и плоды не вбирали в себя неприятные запахи.

Как соорудить погреб-ледник

Вот как сооружают погреб на даче:

• Роют яму размером 4 на 4м, глубиной 2,5 м. Дно ямы немного сужают книзу в виде конуса и насыпают на него щебень, битый кирпич, гравий или другие хорошо пропускающие влагу материалы. Годится хворост, уложенный несколькими рядами (слоями).
• Стены погреба делают из горбыля, ивовых плетней, промазанных глиной, шлакобетона, бетона. Их устанав­ливают в 10—15 см от стен ямы. Стены из плетня хо­рошо поддержать жердями, поставленными через 1 —1,5 м одна от другой. Промежуток между ямой и стенками погреба засыпают шлаком или соломенной сечкой, смешанной с глиняным «тестом».
• Сделав стенки и дно будущего ледника погреба, в нем устанавливают две вентиляционные трубы, обычно из досок. Нижняя часть одной трубы должна находиться на уровне льда или снега; вторую трубу устанавливают на потолке по­греба.
• В середине погреба вкапывают в грунт столб. На него кладут прочную доску (перекладину) так, чтобы ее кон­цы легли на край ямы. Под оба конца подкладывают небольшие куски горбыля.
• Потолок ледника погреба настилают из горбыля или из жер­дей, одним концом их укладывают на перекладину, а вторым — на край ямы. Под эти концы тоже следует подложить горбыль. Сверху кладут для утепления соло­менные маты (плетенки), промазанные глиняным раст­вором.
• Настилая потолок, устраивают входное отверстие (лаз). Размер лаза не больше 80 на 80 см. Отверстие лаза укрепляют деревянной рамой, на которую навешивают дверь. Для укладки рамы используют брусья, одним концом их кладут на перекладину, а другим — на край ямы (тоже с подкладкой). Вход в погреб устраивают с северной стороны, в торце крыши — рядом с лазом в по­толке погреба.
• Лестница должна быть на всю глубину ледника погреба, устанавливают ее до загрузки погреба льдом или сне­гом. Крышу погреба делают двускатной. Основанием для нее служат стропила из досок, укрепленные в грунте. Покрывают кровлю тесом, горбылем или жердями, свер­ху кладут промазанные глиной соломенные маты. Если есть возможность установить стропила повышенной прочности, можно утеплить крышу дерном.

Для размещения продуктов в погребе-леднике делают вдоль стен стеллажи в несколько ярусов.

Льдом или снегом ледник-погреб загружают в конце зимы, пока еще стоят морозы. Перед этим погреб следует хо­рошо проморозить. Снег в нем регулярно трамбуют, чтобы образовался сплошной, сцементированный льдом массив. Слои снега можно заливать водой. Она перед тем, как будет насыпан свежий слой снега, должна за­мерзнуть. Поверх снега можно насыпать несколько сло­ев опилок, которые защищают лед от таяния.

Музыкальный синтезатор — Теремен, Мурзин

Первым прибором, использующим электромеханический принцип работы для извлечения звуков, был электрический клавесин, который изготовил в 1759 году в Париже Жан Батист Делаборд.

Затем в 1867 году мистер Хиппс, директор фабрики по изготовлению телеграфов в швейцарском городе Ньюшатель, сконструировал электромеханическое пианино, в котором применил способ получения музыкальных тонов при помощи небольших электрогенераторов.

Но всё же первым прообразом современного синтезатора принято считать музыкальный телеграф, созданный в 1876 году Илайша Греем. Позже в 1897 году аналогичное изобретение запатентовал доктор Таддеус Кэхилл, назвав его динамофоном Кэхилла. Оно весило 200 тонн и занимало целый этаж музыкального театра. Аппарат состоял из 145 электрогенераторов, которые вырабатывали ток разной частоты.

Однако свой след в истории появления музыкального синтезатора оставили и русские изобретатели. Так в 1919 году Лев Сергеевич Теремен сконструировал инструмент, названный его же именем — терменвокс. Принцип работы данного синтезатора основывался на создании возмущения в электромагнитном поле инструмента посредством движения рук возле двух «антенн». Терменвокс до сих пор остается единственным музыкальным инструментом с бесконтактным способом извлечения звука! Это академический инструмент, звучащий в музыке Шостаковича и Шнитке, Кабалевского и Шиллингера. Им восхищались Рахманинов, Стоковский, Рерих, Ленин, Тосканини и Чарли Чаплин.

Не менее интересную идею реализовал в 1957 году и другой российский изобретатель — Е. А. Мурзин. Его инструмент был назван в честь русского композитора А. Н. Скрябина — синтезатор АНС (по инициалам). В аппарате использовался принцип получения звука с помощью опточастотной модуляции, а звучание этого синтезатора можно услышать в некоторых советских художественных фильмах: «Бриллиантовая рука», «Солярис», «Сибириада», «Освобождение» и «Зеркало».

Последовательность постройки ледового хранилища

Устройство погреба-ледника.

Погреб ледник может быть разных размеров, все зависит от желания и возможностей его хозяина. В качестве минимальных габаритов под такой погреб рекомендуется делать яму-заготовку размером 4 на 4 м и глубиной не менее 2,5 м. Дело в том, что при большом разнообразии объемов все подобные погреба устраиваются по одному и тому же принципу. А заключается он в том, что хранилище со льдом должно состоять из двух частей – из верхней (погребица, представляющая собой небольшую надстройку) и нижней (ледохранилище, которое иногда называют «желудок») частей.

Планируя строительство, необходимо заранее подумать, как правильно расположить погреб во дворе. Обычно выбирается место, удаленное не только от жилого здания, но и от прочих хозяйственных и построек (сарая, конюшни, туалета).

Устройство погреба начинается с образования стен, толщина которых должна составлять 12-15 см. Прежде всего надо поставить в яму опалубку. Для изготовления опалубки, с помощью которой будут устроены стены ледохранилища, предлагается воспользоваться доской толщиной не менее 20 мм. Из них сбиваются четыре деревянных щита, каждый из которых по длине должен быть на 24-30 см короче, чем земляная стена вырытой ямы.

Все щиты сбиваются в квадратный в плане короб, при этом между досками не должно быть щелей, чтобы исключить вытекание через них жидкого бетона. Стоит иметь в виду, что сшивается опалубка крепежом изнутри короба, в ином случае толщина самой стенки уменьшится.

Затем опалубку опускают в яму таким образом, чтобы расстояние между краем короба и земляным обрезом было со всех сторон примерно равным. Чтобы не допустить смещения короба в сторону при заливке опалубки бетоном, укрепить такую конструкцию можно с помощью металлических штырей, вкопанных в земляной пол по углам деревянной опалубки. При отсутствии таких штырей можно воспользоваться другими подручными предметами, с помощью которых опалубка жестко фиксируется.

Для изготовления собственно стен используется так называемый водонепроницаемый бетон. Чтобы получить состав с такими свойствами, смешиваются три ингредиента в соотношении – одна часть цемента марки 300-400, две части песка, четыре части щебня, величина кусков которого не превышает 4-5 см. Полученной смесью заполняют установленную в яме деревянную опалубку, причем делать это следует в режиме непрерывной заливки, чтобы в результате образовалась монолитная конструкция, без слабых в смысле прочности мест.

После того как бетон в стенах окончательно застынет (летом на это потребуется примерно 3-4 дня), пора приступать к устройству пола. Основание ледохранилища также заливается бетоном слоем в 10 см. Но можно делать полы и из других материалов – например, из кирпича или глины.

https://youtube.com/watch?v=XFM5dhEcTB0

Верхняя часть погреба ледника – погребица – собирается, как правило, либо из деревянных досок, либо из кирпича. При этом не допускается образование щелей в стенах и потолке. Кровля всего сооружения покрывается досками. После этого вся поверхность получившегося верхнего короба для обеспечения гидроизоляции грунтуется битумом и тщательно покрывается одним-двумя слоями рубероида.

На заключительном этапе конструкцию следует обвалить землей, причем минимальный земляной слой должен быть толщиной не менее 40-50 см. При желании можно создать радиальные склоны с углом в 45 °. Завершить всю конструкцию рекомендуется покрытием верхней части погребицы слоем рубероида, на который насыпается земля толщиной до 10 см и укладывается декоративный дерн.

Строительство погреба-ледника своими руками — три способа

Погреб-ледник – простая и довольно распространенная постройка среди загородных домовладельцев и дачников. С его помощью можно не только успешно хранить припасы, но и быстро охлаждать необходимую провизию.

Есть несколько способов устройства погреба-ледника

При выборе варианта конструкции такого погреба нужно принимать во внимание климатические условия региона, среднюю влажность воздуха, а также расположение участка на местности. Дополнительно следует учесть ряд других специфических факторов, которые далее будут выделены отдельно

Строительство погреба-ледника, вполне может быть осуществлено своими руками. Может пригодиться разве что помощь напарников, которые помогут поднести материал и что-то подержать

Хранилище сооружается очень быстро, что немаловажно в некоторых ситуациях

Виды холодильного оборудования для погребов

Как правило, владельцы загородных жилья приобретают холодильное оборудование, которое работает в среднем диапазоне температур. Он характеризуется показателями от 0 до 10 градусов тепла. Этого режима хватает для хранения овощей и фруктов, колбас, вина, мяса и сыров.

Выбор холодильного оборудования с минимальным температурным режимом холода — до 20 градусов мороза обуславливает их использование для хранения заморозки мяса, рыбы и других съедобных припасов, требующих низких температур.

В случае если владелец — заядлый рыбак или охотник, то камера с низкими температурами отлично сохранит добычу на долгий срок. В таких агрегатах можно хранить напитки или быстро охлаждать некоторые продукты.

В некоторых случаях такие установки могут быть предназначены для хранения меховых вещей, которые по правилам должны содержаться в помещениях с температурой воздуха не более 5 градусов тепла. Просто поместить шубы и другие изделия в подвал не получится, поскольку воздух в необустроенном помещении может быть слишком влажным, а поверхности – поражены грибком из-за сырости.

Труба хольцера. Пермакультура. «Монах Хольцера»

«Монах» — это устройство для спуска воды, состоящее из шахты квадратного или круглого сечения, в пазы которой вставлены подпорные щитки, позволяющие поддерживать желаемый уровень воды. Это устройство абсолютно необходимо профессиональному рыбоводу, чтобы можно было спускать из пруда воду.

Однако с монахом немало проблем, например замерзание или заклинивание подпорных щитков. Поэтому после многочисленных экспериментов я изобрел так называемый кланяющийся монах. С помощью вертикальной свободно наклоняющейся трубы — стояком, соединенной с горизонтальной водосливной трубой — лежаком, горизонт воды можно регулировать плавно, легко и с высокой точностью.

Так как это мое личное изобретение, его называют «монахом Хольцера». Водоспуск легко соорудить своими силами. Поскольку система должна обладать морозоустойчивостью, я решил использовать пластиковые трубы. Мой метод заключается в следующем: по самому глубокому месту через дамбу почти горизонтально — с минимальным наклоном наружу — закладывается водоспускная труба. Эта горизонтальная труба выходит в пруд приблизительно на расстоянии 2–3 метров от основания дамбы. К концу трубы крепится колено с прямым углом изгиба, в которое с другой стороны вставляется вертикальная труба. Для регулирования уровня воды в водоеме эта вертикальная труба должна обязательно оставаться подвижной и сохранять способность наклоняться из стороны в сторону.

Самая сложная техническая задача — герметичная и одновременно подвижная стыковка труб. Для соединения труб между собой с помощью уплотняющих прокладочных колец используют, как правило, жидкое мыло. Однако через некоторое время оно вымывается, и крепление труб в местах стыковки снова становится неподвижным. Если убрать уплотнительную прокладку, то соединение труб станет подвижным, но не герметичным, и вода будет постоянно вытекать из водоема.

Решением этой проблемы стало использование крупногабаритных напорных труб для питьевой воды диаметром 15–20 см. Я использую дорогие (голубые или серые) трубы напорного водопровода, а не дешевые (оранжевые) канализационные трубы, потому что у них имеется длинный соединительный патрубок (трубная муфта) и эти трубы намного стабильнее канализационных труб. Длинная муфта нужна для герметизации стыкового соединения. Если я сниму двойное или тройное уплотнительное кольцо с муфты горизонтальной трубы и на колене трубы и просто вставлю трубы одну в другую, то колено трубы останется подвижным, что позволит вертикальной трубе наклоняться из стороны в сторону.

Герметизация стыков на трубах достигается с помощью смеси из грубоволокнистого торфяного грунта, опилок и конского навоза. Несколько вил этой смеси я рассыпаю по внешнему кругу и жду, когда она осядет в воде вокруг трубы. Мельчайшие волокнистые частички из этой смеси всасываются вместе с водой в зазоры трубной муфты, возникшие после удаления уплотнительных прокладочных колец, и полностью герметизируют их. Теперь и вода не вытекает, и труба сохраняет подвижность. Эта система наилучшим образом зарекомендовала себя при характерном для прудов давлении, не превышающем 1 бар. В напорном водопроводе применение этого метода было бы невозможным.