Конструкции междуэтажных перекрытий, монолитные перекрытия ребристые

Как рассчитать площадь побелки (окраски)

Как быть с балками, колоннами, ребрами жёсткости, откосами, нишами, дверными и оконными проёмами…Как это считать? Что учитывать, а что нет?. Для начала, давайте рассмотрим основные заблуждения при определении объёмов работ.

1. Ребра большие  2. Ребра малые  3. Ж/Б балка  4. Пилястра (пристенная колонна)

Заблуждения при определении объёмов малярных работ

1. Из общей площади стен нужно вычесть (отнять) оконные и дверные проемы — это не всегда так, вернее практически всегда не так…ниже рассмотрим подробнее.
2. Площадь потолка равна площади пола — в отличии от пола, потолок не всегда ровный (плоский), поэтому сложные потолки (напр. из ребристых плит, балок-ферм) считаются по другому. Как правильно посчитать площадь потолка из ребристых плит рассмотрим ниже.
3. Откосы отдельно считать не нужно — в каких-то случаях не нужно, в каких-то нужно, ниже рассмотрим эти случаи.  

Как правильно рассчитывается площадь при покраске (побелке)

Правильность подсчёта объёмов работ в строительстве определяет СНиП (строительные нормы и правила) или ДБН (державно будівельні норми), а именно:

• в России — СНиП IV-2-82 — Сборник 15 Отделочные работы → Малярные работы
• в Украине — ДБН — Сборник 15 Отделочные работы → Малярные работы

Как правильно посчитать площадь стен

Правильность подсчета объёма работ, при окраске стен красками на воднойоснове (водоэмульсионные, акриловые, акрилатные, латексные, побелочные растворы и т.д) зависит от площади проёмов:

1. Если на отдельно взятой стене проёмов меньше 50%, то площадь этой стены равна: длина х высоту + площадь боковых сторон пилястр (пристенных колонн). Проёмы не выкидываются, откосы считать не нужно.
2. Если на отдельно взятой стене проёмов больше 50%, то площадь этой стены равна: длина х высоту — (минус) площадь проёмов + площадь откосов. Проёмы выкидываем, откосы считаем

Площадь окраски стен масляными и поливинилхлоридными составами (краски на органических растворителях: сольвент, уайт-спирит и т.д) равна: длина х высоту — (минус) площадь проёмов + площадь откосов.

Проёмы выкидываем, откосы считаем

Как правильно посчитать площадь потолка из ребристых плит

Площадь потолка из ребристых плит равна: длина х ширину (площадь в плане) х 1,6 кф. Угол (градус) уклона потолка учитывать не нужно. Площадь ж/б балок на которые опираются плиты просчитываются отдельно по действительно (фактически) окрашиваемой поверхности.

По стенам

У многих заказчиков недопонимание: «зачем считать площадь проёмов (дверей, окон) в площадь стен, если по этим проемам никакой работы не ведётся» (вариант когда проемов меньше 50% на отдельно взятой стене). Тут не так всё однозначно, во-первых в этом варианте не учитываются откосы, если эти откосы развернуть (посчитать), то они могут закрыть большую часть проёма; во-вторых, этот проем (окно, дверь) нужно защитить (напр. заклеить пленкой) от попадания краски. С этих соображений, вполне резонно, что проемы учитываются в площадь стен.

Процесс монтажа

Как и во всех работах, первым, что нужно будет сделать, будет приобретение всевозможных материалов и приспособлений. В частности, для изготовления опалубки, потребуется или разборная конструкция, которую можно арендовать у строительных фирм, либо материал для собственноручного изготовления этой конструкции.

Если монтаж будет производиться своими руками, то для опалубки нужно приготовить фанеру влагостойкого типа, или доски. Фанера должна быть не меньше 2 сантиметров толщиной, а доски – не менее 2,5 сантиметров.

При возведении постройки, в некоторых случаях может понадобиться устройство специального укрепляющего элемента. Его называют монолитный пояс под плиты перекрытия. Он представляет собой армированную бетонную ленту, проходящую по периметру здания и являющуюся опорой для сооружаемой конструкции.

• Начинается процесс монтажа плиты, с установки стоек или опор, которые будут поддерживать плиту во время ее монтажа и застывания. Их устанавливают с определенным шагом – он регулируется расстоянием между балками перекрытия и его размером.
• Далее устанавливаются продольные балки. Их нужно уложить в специальные крепления на установленных ранее опорах. В народе эти крепления называют «короны» или «вилки». При укладке балок, нужно учесть, что поверхность опалубки должна быть строго горизонтальной. Все балки укрываются фанерой или досками. После формирования плиты, эти части опалубки нужно будет снять, так что необходимо учесть эти нюансы их установки.

Когда балки уложены, можно начинать сборку горизонтальной части опалубки, с проверкой горизонтальности плоскости

Она должна соблюдаться абсолютно по всей площади.
При сборке, следует уделить внимание тому, насколько ровной получится плоскость – от этого зависит, насколько ровным будет потолок, которым является нижняя ее часть. Для того, чтобы получить плоскость наиболее высокого качества, а так же для предотвращения вытекания бетона в щели, укладывается гидроизоляционная пленка.
Далее устанавливаются вертикальные элементы. Их нужно установить так, чтобы после заливки, края плиты заходили на стены с достаточным запасом

Нужное расстояние указано в СНиПе.
После этого, приступают к армированию всей поверхности будущей плиты. Укладывается два ряда сетки из арматурного прута. Ячейка получаемой сетки, должна быть около 20 сантиметров. Первый слой укладывается на расстоянии около 2,5 сантиметров от нижней плоскости опалубки. Для того, чтобы приподнять сетку, используют специальные проставки из пластика.

Их нужно установить так, чтобы после заливки, края плиты заходили на стены с достаточным запасом. Нужное расстояние указано в СНиПе.
После этого, приступают к армированию всей поверхности будущей плиты. Укладывается два ряда сетки из арматурного прута. Ячейка получаемой сетки, должна быть около 20 сантиметров. Первый слой укладывается на расстоянии около 2,5 сантиметров от нижней плоскости опалубки. Для того, чтобы приподнять сетку, используют специальные проставки из пластика.

• Второй слой сетки монтируется на таком же расстоянии от верхней плоскости будущей плиты. Чтобы закрепить два слоя сетки на необходимом расстоянии, из арматурных прутков сгибаются специальные подставки. Все слои сетки и все ее элементы, связываются между собой вязальной проволокой.
• Когда арматура уложена, а все элементы опалубки находятся на своих местах, начинается процесс заливки раствора. Марку бетона выбирают не просто так, а исходя из данных по предполагаемой нагрузке на плиту. Не стоит забывать, что все технологические отверстия в получаемой плите, необходимо заранее огородить специально изготовленными коробами.

• После заливки раствора, его необходимо протрамбовать специальным вибростанком для бетона. Это позволит сделать залитое перекрытие более однородным по структуре, а также выгонит все образовавшиеся при заливке пузыри воздуха.
• Полученная поверхность увлажняется в течении недели с момента заливки раствора. После этого, постоянное увлажнение не требуется. Но, контролировать высыхание поверхности все же нужно.
• Для полного застывания бетона может потребоваться до 30 дней. Все зависит от выбранной марки бетона и толщины создаваемой конструкции.

По прошествии указанного срока, опалубка полностью снимается, а перекрытие готово к использованию.

Безбалочные перекрытия

Такая конструкция состоит из однородных частей, находящихся вплотную. Это могут быть панели, плиты, залитый монолит. Встречаются сборно-монолитные, монолитные и сборные типы. При выборе первого вида будет обеспечена хорошая тепло- и звукоизоляция.

Сборные железобетонные

Обычно эти конструкции выбирают для зданий из кирпича. Применяют многопустотные или легкобетонные панели. Размеры плит зависят от ширины пролета и их несущей способности.

В отличие от металла и дерева, бетон не портится от чрезмерной сырости. Он обладает достаточной прочностью, может выдержать больше 200 кг/кв. м.

При укладке требуется грузоподъемная техника. Также недостатком является то, что изделия продаются только стандартных размеров, поэтому малоэтажные здания необычной конфигурации сделать не получится.

Плиты кладут на песчано-бетонную «подушку». Края не заходят на стену, меньше чем на 100 мм. Стыки обрабатываются раствором.

Монолитные железобетонные

Это необычная сплошная цельная плита разных форм. Заливается обычно из бетона М200. Толщина монолитного изделия не менее 100 мм.

Преимущества этой плиты перекрытия для частного коттеджа или дома:

• Не нужна подъемная техника, удастся на этом сэкономить,
• Качественная поверхность,
• Можно делать конструкции с нестандартной конфигурацией.

Недостатком монолитного перекрытия считается продолжительный период его готовности. Кроме этого, требуется монтаж опалубки.

Монтаж своими руками монолитных железобетонных изделий проходит следующим образом:

• Создается несущая конструкция с помощью стальных балок,
• Делается подвесная опалубка из необрезанных досок,
• Варится армирующий каркас,
• Вливается бетон М200.

Сборно-монолитные

Является самой прогрессивной технологией обустройства, превосходя монолитные и сборные перекрытия. При этом методе ставятся железобетонные изделия. В пространстве находятся пустотелые блоки, затем идет заливка бетоном.

Преимущества:

• Отсутствие необходимости привлечения спецтехники,
• Должно обеспечивать качественное изолирование комнаты,
• Возможность делать конструкции с любой конфигурацией. Размер плит перекрытия можно подобрать индивидуально,
• Сокращение периода работ.

Недостатком считается то, что их не применяют в строительстве трехэтажных зданий. Делать работы достаточно сложно.

Конструкции кладут с шагом примерно 600 мм для несущего каркаса. Затем устанавливают облегченные бетонные блоки с пенополистирольным или керамзитовым наполнением для надежного крепления на стенах.

Сделанная конструкция после применяется как несъемная опалубка. Перед заливкой бетона требуется уложить специальную стальную армирующую сетку. Сечение ее ячеек должно быть 100х100.

Сборные железобетонные плиты – технология установки

Для монтажных мероприятий потребуется оборудование, а также инструменты:

автокран с грузоподъемностью, соответствующей массе панелей;

Они равномерно давят на стены, не требуют использования спецтехники

• стропы, которые соответствуют массе изделий, а также шнур-причалка;
• строительные леса для выполнения высотных работ;
• стальные анкеры для крепления панелей после установки;
• лом, облегчающий корректировку положения панелей при монтаже;
• отвес и мерительный инструмент для проверки правильности монтажа изделий.

Соблюдайте следующую последовательность операций:

1. Проконтролируйте горизонтальность торцевой поверхности стен по периметру. Максимальное колебание уровня может составлять 10 мм.
2. Уложите раствор цемента на подготовленную поверхность стен. Обеспечьте одинаковую толщину слоя, составляющую 2 см.
3. Застропите плиту и переместите ее к месту установки. Медленно устанавливайте, корректируя положение ломом.
4. Проверьте ширину поверхности контакта и установите плиту на место. Отсоедините крюки такелажной оснастки.
5. Зафиксируйте положение с помощью анкеров. Устанавливайте их с постоянным шагом, равным 2–2,5 м.

Важно соблюдать данные рекомендации при осуществлении работ по монтажу

Монтаж своими руками + нюансы

В подобном строительстве могут возникнуть сложности, но в случае, когда требуются длинные перекрытия – от 6 до 6,5 метров и в таком случае лучше подстраховаться краном или манипулятором. В этом случае опорная балка сборно-монолитного перекрытия с тригонами будет иметь весь больше 1 центнера. Если же длина не более 3,5 метров, то работа будет намного проще, и в таком случае можно будет обойтись силами не трех, а двух человек. Такая балка будет весить не больше 65 кг.

Замена перекрытий, пришедших в негодность

Достаточно часто в домах, где не используют специальные пропитки, деревянные перекрытия начинают гнить, а это становится серьезной угрозой для тех, кто в таком доме проживает. Естественно, что можно заменить все на новую древесину, но сборно-монолитные перекрытия будут намного долговечнее и надежнее, тем более, если использовать блоки из полистиролбетона. А вот производить установку бетонных перекрытий из железобетонных плит в этом случае будет невозможно, так как не получится завести их внутрь краном, а вручную это будет не по силам. Помимо этого, вес плит достаточно большой и фундамент дома не выдержит столь большой нагрузки.

Пошаговая инструкция установки

Но давайте вернемся к тому, как сложно выполнить установку сборных перекрытий. Для этого предлагаем вашему вниманию пошаговую инструкцию выполнения работ.

1. Так как для подобных перекрытий блоки имеют небольшой вес, можно было бы справиться без посторонней помощи, но из-за большого количества материала придется нанять технику для разгрузки и перевозки материала. Но если удалить ленты фиксации, выгрузить блоки из кузова грузовика можно будет и вручную.
2. Для начала следует собрать опалубку и произвести установку временных опор. Когда монтаж будет окончен, их нужно будет убрать, хотя при желании те опоры, которые не мешают проходу через дверные проемы можно оставить. Они вам пригодятся, когда вы будете выполнять утепление стен.
3. После установки продольных балок следует смонтировать опоры и для них. На данный момент есть услуга, когда материал сдают в аренду. Купить такие трубы самому нереально, да и не нужно, потому что они потребуются вам максимум на 5 дней.
4. Далее можно будет расположить опорные балки с тригонами. Это несложно сделать, но в процессе вы должны быть крайне внимательны. Каждая балка должна заходить на стену не меньше, чем на 13 см.
5. Чтобы в самом начале не выполнять лишнюю работу в виде множества замеров, между парами установите по блоку. Это не только облегчит замеры, но и даст возможность не вымерять угол установки каждой балки.
6. Когда все будет установлено, укладывайте блоки друг к другу как можно плотнее – это не даст бетону протекать в щели.
7. После того, как будет закончена укладка блоков, на них следует положить сверху дорожную сетку. На стыках она должна лежать внахлест, при этом еще и быть прикрепленной к тригонам при помощи вязальной проволоки.
8. Заливку бетоном лучше выполнять с использованием насоса – благодаря этому ходу слой будет равномерным. Если вы будете вручную выполнять работу, то проводите ее частями, устанавливая съемную опалубку для каждого отдельного участка.
9. Когда монтаж сборно-монолитного перекрытия будет окончен, у вас должна быть ровная поверхность, которая практически ничуть не хуже железобетонных перекрытий, но при этом намного легче.

Перекрытия с легкобетоным и гипсовым накатом

Легкобетонные накаты могут быть выполнены из шлакобетона, на местных известково-шлаковых и цементных вяжущих, пенобетона и других материалов прочностью не ниже марки 75 Гипсовые накаты выполняются в виде сплошных плит, армированных деревянными рейками, или в виде пустотелых гипсовых блоков. В чердачных перекрытиях применяются только армированные гипсовые накаты. Легкобетонные плиты укладываются на черепичные бруски балок или горизонтальную полку тавровой составной клееной балки. Для защиты гпсовых накатов от воды по поверхности их укладывается один слой толя или битумизированная строительная бумага и покрывается слоем песка. Для улучшения звукоизоляции швы между блоками тщательно заделывают гипсовым или цементным раствором. Потолки устраиваются из сухой или мокрой штукатурки. Для улучшения сцепления штукатурного слоя нижняя сторона блоков должна иметь рифленую поверхность. К недостаткам таких накатов следует отнести большой их собственный вес и большую трудоемкость работ.

Монтаж балок

Рассмотрим наиболее распространённую ситуацию – монтаж такого перекрытия в доме из газобетона.

Работы начинают с монтажа балок. Их укладывают на несущие стены, при этом каждая балка должна заходить на кладку на расстояние не менее 150 мм. Чтобы добиться точного расстояния между балками, в пролёт между ними по периметру стен укладывают блоки (по одному в каждый пролёт).

Для сооружения проёмов в перекрытии, балконов, консолей и других архитектурных элементов можно стыковать балки друг с другом под прямым углом. Балки связывают в единое целое за счёт Г-образных арматурных прутов. Нижний ряд арматуры соединяют прутами диаметром 12 мм, верхний – прутами диаметром 8 мм. Для дополнительной усиливающей арматуры используют пруты того же диаметра, что и у неё. По периметру проёма сооружают опалубку из фанеры, древесины, пенополистирола или других материалов. Опалубка не позволит бетону попасть в проём.

Под балками обязательно устанавливают временные опоры, обычно телескопические стойки и профильные трубы. Какой-либо зазор между опорами и балками недопустим, иначе впоследствии возможен прогиб перекрытия. Шаг опор под одной балкой – не более 1,6 м. Опоры монтируют до укладки блоков на балки.

Установка

Многие строительные фирмы предлагают готовые каркасы, в которые вкладываются арболитовые блоки. Они представляют собой часторебристые перекрытия, состоящие из железобетонных конструкций. Длина таких изделий может достигать 12 м, а ширина — 100 мм. Шаг между этими конструкциями достигает 650 мм. Свободное пространство заполняется блоками из арболита. Под каркасы укладывают деревянные доски, служащие отсчетом для размещения блочных изделий. Для жесткости конструкции устанавливают подпорки через каждые 2 м. Далее арболитовые плиты перекрытия армируют арматурной сеткой из металлической проволоки диаметром 5 мм. Поверх всей этой конструкции укладывается бетонная смесь, которая уплотняется виброуплотнителем. Толщина этого слоя не меньше 30 мм, но не больше 50 мм.

Вместо железобетонных балок иногда используют деревянные двутавровые балки. Они изготавливаются из плит ОСБ. Если приобретать готовые балки, то они не нуждаются в дальнейшей обработке. Перекрытие из арболита по деревянным балкам является самым дешевым вариантом. Оно легче железобетона и имеет лучшие показатели теплопроводности.

Деревянные балки отличаются прочностью на изгиб и кручение. Рассчитать параметры балок легко самостоятельно. Для этого нужно взять соотношение высоты и ширины в пропорции 7:5. Это позволит избежать прогибов и деформаций. Для полного устранения проседания балки с нижней части деревянного бруса следует снять электрорубанком величину, которая равна максимально допустимой величине прогиба.

Доски устанавливаются с шагом не более 600 мм, при опирании на стену концы балок обертывают гидроизоляцией. Далее укладывают блоки из арболита или сплошную арболитовую плиту. В первом случае конструкция армируется и заливается бетонной смесью. Арболитовая плита не нуждается в этом.

Опалубку делали следующим образом.

Закупили пенопласт Knauf по 10 и 5 см толщиной.

Над ямой погреба пришлось городить балку из четырех досок 100х40, чтобы в нее упереть опалубку.

При перекрытии фундамента, по периметру пустили доски 150х40 на ребро и прикрепили к ростверку. Ростверк я дырявить не стал, в нем уже были шпильки Ф8мм, оставшиеся от скрепления опалубки самого ростверка.

На втором перекрытии (первого этажа) такие доски крепились к стенам на саморезы 120мм. В одном месте крепления вкручивал по два самореза под разными углами.

Затем ставим доски 150х40 на ребро, хотя на такие пролеты можно и плашмя, так чтобы они оказались под ребрами будущего монолитного перекрытия. Мы крепили их на стальные уголки разной формации, в среднем 100х90х100. Уголки крепились на саморезы Ф6мм белые, впоследствии на кровельные и на кучу других.

Чтобы подпорки не ушли при заливке в грунт, уложили под них обрезки досок.

Распорки в подполье.

Первые блоки несъемной опалубки из газобетона.

Отверстие в опалубке для того чтобы залить плиту пола погреба. Заливка велась одновременно с перекрытием.

Поверхность ростверка(фундамента) сначала промазали битумным праймером, затем наплавили гидроизоляцию Линокром от Технониколь.

На среднюю часть ростверка (под средней стеной) клали посередине перегородочные подпиленные блоки 100х250х625 211 КЖБИ Сертолово

D500, оставшиеся от строительства малого дома, подпиленной стороной вниз. Можно сильно не стараться отпиливать ровно, раствор все снивелирует.

При строительстве перекрытия над ростверком, по периметру сделали не съемную опалубку из газобетонных блоков. Использовали Aeroc 250x200x625 D500

. Блок был перевернут, так чтобы высота стала 200. Вместе со слоем цементопесчаного раствора получилось как раз около 21см. Между собой блоки клались на клей Aeroc летний.

Над первым этажом для ребристого монолитного перекрытия так же изготавливалась несъемная опалубка из ГБ Aeroc 250x150x625 D400

. Блок не переворачивался, т.е. высота опалубки составила 25см. После кладки опалубки в нее по периметру на монтажную пену был приклеен утеплитель экструдированный пенополистирол 50мм.

Так же здесь мы решили использовать вариант со встроенным водяным теплым полом (поэтому высота перекрытия малость возрастает, а именно где-то на диаметр трубы). По религии классических стяжек с теплым полом так делать нельзя. Большую площадь там делят деформационными швами. По религии фундаментов УШП получается можно. Там заливают большие площади теплого пола вместе с плитой фундамента.

На практике же одновременное литье вполне прокатывает. Утеплитель в опалубке так же выполняет функцию демфера при тепловом расширении бетона перекрытия. Хотя как показывает практика (она почему то не подтверждает теорию), то даже без демфера ничего бы не случилось.

Дешевый китаец CMI показал себя в работе отлично, оказался гораздо удобнее чем бытовой Bosch и пока терпит мои нагрузки. Потом взял ударную дрель CMI за копейки спецом на стройку. Чувствуется что не то в плане комфорта, но фигарит зверски. Терпит все мои издевательства

Оффтоп прогнал, теперь к делу. Настил прибил гвоздями 70. Над каждым ребром по гвоздю. Помните, что вам еще разбирать потом эту конструкцию.

Опалубку для формирования ребер практически полностью взяла на себя моя вторая половина. Для нее использовался пенопласт Knauf

с неясными до конца характеристиками (плотность). Укладывали два листа 100мм и на него 50мм с подрезанной по инструкции на 20мм кромкой. Между ребрами получается ширина пенопластового листа то бишь 1метр.

Пенопласт ни чем к опалубке не крепили и между собой тоже. Держится за счет полиэтилена, который щедро прикреплен к деревянной опалубке степлером. Скрепки 8мм. В дальнейшем его еще прижмет своим весом армокаркас.

Брали простой не плотный, дешевый полиэтилен. Частично использовали полиэтилен из упаковки пенопласта.

Во время работы над опалубкой могут возникнуть проблемы. У нас они возникли:)

• Пока не собран армокаркас, нужно класть утяжелители (мы использовали доски и обрезки ГБ) на полиэтилен–пенопласт, иначе при сильном ветре конструкция пытается улететь.
• Птицы пробивают полиэтилен и крошат пенопласт со страшной силой. Задолбался скотчем все это дело приводить в более менее нормальный вид. Подвешивали пластиковые тарелки. Их колышет на ветру, что немного улучшает ситуацию, отпугивая птиц.

Преимущества сборно-монолитных перекрытий

● Отличное сочетание цены и качества. Это самые бюджетные железобетонные перекрытия. Сборно-монолитные конструкции могут быть дешевле обычных монолитных на 30%. Это достигается в том числе за счёт снижения стоимости работ, поскольку монтаж ведётся очень быстро.

● Высокая скорость возведения, что особенно актуально для тех, кто строит дом своими силами. Балки приходят на объект полностью готовыми к монтажу, под конкретные размеры и конфигурацию перекрываемого проёма. Газобетонные блоки для перекрытий также стандартные. Если под монолитное перекрытие нужно выстраивать съёмную опалубку вместе со вспомогательными материалами, то в сборно-монолитном опалубкой служат блоки и стены, на которые опирается перекрытие.

Кроме того, для монтажа сборно-монолитного перекрытия, как правило, не нужен кран или другие грузоподъёмные механизмы, все работы ведутся вручную (на финальном этапе необходим бетононасос). Вес балки – около 6 кг/ пог.м. Бригада из четырёх человек сооружает сборно-монолитное перекрытие площадью 100 м2 в среднем за 3 дня – от установки балок до бетонирования.

● Возможность монтажа на объектах, где затруднён заезд тяжёлой техники на участок. В этом преимущество сборно-монолитных перекрытий над готовыми пустотными железобетонными плитами. Такие плиты нужно подвозить к стройплощадке и устанавливать на стены с помощью крана. Притом доставить плиты для обустройства больших пролётов проблематично в силу очень большого веса конструкций, необходимых для этого.

В случае газобетонных стен под пустотные плиты придётся выполнять армопояс в кладке по периметру перекрытия: он будет распределять нагрузку от конструкции. К тому же плиты требуется дорабатывать, например, создавать на них монолитные участки с закладными деталями, к которым будет крепиться монолитная межэтажная лестница. Наконец, максимальный диаметр монтажных отверстий под каналы для коммуникаций не может превышать 100 мм. Сборно-монолитные перекрытия лишены всех этих недостатков.

● Полезная несущая способность – 450 кг/м2. Это более чем в два раза превышает требования строительных норм для перекрытий. Сборно-монолитные конструкции жёсткие и устойчивые. Они хорошо защищают от воздушного шума и отвечают требованиям пожарной безопасности.

● Возможность перекрыть безопорные пролёты длиной до 9 м.

● Возможность обустроить проёмы даже сложной формы (с эркерами, выступами и т.п.), а также балконы, консоли и другие элементы.

● Сборно-монолитные – самые лёгкие из железобетонных перекрытий. Их собственный вес – 280 кг/м2.

● Если работы по бетонированию выполнены качественно, то можно не делать бетонную стяжку поверх перекрытия, достаточно лишь тонкослойного наливного пола. Конечно, при условии, что не нужно «прятать» в полу коммуникации, иначе понадобится стяжка. Для сравнения: поверх пустотных плит всегда устраивают стяжку толщиной не менее 30 мм. А это дополнительные работы, затраты денег и времени.

● Удобство доставки: на одной грузовой машине можно привезти балки и блоки в количестве, достаточном для перекрытия пролётов площадью до 200 м2. Кроме того, можно включить блоки для перекрытия и стен в одну доставку.

Отметим ещё несколько особенностей сборно-монолитных перекрытий. Такие конструкции очень удобны для самостройщиков и тех, кто строит дом с помощью бригады, но без детального проекта. Вы обращаетесь в компанию, которая продаёт готовые балки для перекрытий такого типа. Компания, зная размеры и конфигурацию проёма, который нужно перекрыть, сама разрабатывает монтажную схему: количество и размеры балок, карту их установки. Остаётся только смонтировать конструкцию.

Кроме того, монтаж сборно-монолитного перекрытия довольно простой, благодаря чему исключаются многие ошибки, которые можно допустить при устройстве классического монолитного перекрытия.

Ещё нюанс. Сборно-монолитные конструкции часто используют при реконструкции зданий, когда нужно заменить ветхое перекрытие. Удобство в том, что балки и блоки можно поднимать вручную, имеющаяся коробка здания не мешает этому. К тому же расход бетона для такого перекрытия меньше, чем для обычного монолитного, что упрощает бетонирование даже при наличии готовой коробки дома и затруднениях в подаче бетононасоса.

Получить расчет стоимости и купить сборно-монолитные перекрытия можно у официальных дистрибьютеров YTONG

Недостатки

У каждого материала свои недостатки. Арболит очень боится влаги. Одноразовое намокание ничем не грозит ему, но постоянное воздействие атмосферных осадков разрушает материал.

Горючесть арболита

После пожара перекрытие не подлежит восстановлению. Многие производители недобросовестно выполняют все требования технологии при производстве. Недостаточное количество извести в арболите приводит к гниению древесной щепы. Нестандартные размеры блоков тоже можно отнести к недостаткам. Бывают отклонения по высоте и ширине до 2 см.

Сборно-монолитное перекрытие из арболита должно выполняться по всем правилам технологии монтажа. Арболитовые блоки могут начать гнить внутри такого перекрытия. А бетонная заливка скрывает арболит, что затрудняет увидеть этот процесс до тех пор, пока пол не начнет проваливаться.

Компоновка конструктивной схемы перекрытия

В состав конструкции балочного панельного сборного перекрытия входят плиты и поддерживающие их балки, называемые ригелями, или главными балками (рис. XI.2,а). Ригели опираются на колонны и стены; направ­ление ригелей может быть продольное (вдоль здания) или поперечное (рис. XI.2,б). Ригели вместе с колонна­ми образуют рамы.

В поперечном направлении перекрытие может иметь два-три пролета (для гражданских зданий) и пять-шесть пролетов для промышленных зданий. Размеры пролета ригелей промышленных зданий определяются общей конструктивной схемой перекры­тия, нагрузкой от технологического оборудования и мо­гут составлять 6; 9 и 12 м при продольном шаге колонн 6 м. Размеры пролета ригелей гражданских зданий зави­сят от сетки опор, которая может быть в пределах 3,0— 6,6 м с градацией через 0,6 м.

Каким должно быть перекрытие?

● Достаточно прочным, чтобы выдерживать собственный вес и нагрузки – как равномерно распределённые, так и точечные. Согласно нормам*, перекрытия в жилых зданиях должны выдерживать распределённую нагрузку не менее 150 кг/м2 (с учётом снеговой нагрузки, например, для Московской области, речь идёт о 210 кг/м2).

● Жёстким: способным сопротивляться прогибу под воздействием нагрузок. В случае междуэтажных перекрытий прогиб не должен превышать 1/250 пролёта.

● Устойчивым, не зыбким. Не должно быть колебаний, когда люди ходят по перекрытию или перемещают мебель. Их не будет, если собственный вес перекрытия – не менее 150 кг/ м2.

● Препятствующим распространению воздушного шума.

● Теплозащитным, когда перекрытие отделяет тёплое помещение от холодного подвала или чердака.

● Огнестойким в соответствии с противопожарными требованиями.