Коммуникации в каркасном доме. с чего начать?

Монтаж коммуникаций

Нужно учитывать еще при проектировании дома, так как это имеет особо важное значение. Качественно, быстро и недорого – это лучшее сочетание, которое реально воплотить в постройке каркасного дома

Они имеют огромный плюс в своей сумме, благодаря этому не требуется заливать широкий и высокий фундамент

Качественно, быстро и недорого – это лучшее сочетание, которое реально воплотить в постройке каркасного дома. Они имеют огромный плюс в своей сумме, благодаря этому не требуется заливать широкий и высокий фундамент.

Вначале строят каркас, который облицовывают снаружи и внутри, а пространство, которое остается между балками, заполняют утеплителем (базальтовой ватой, пенопластом и т.д.)

Такая конструкция позволяет расширить возможности для монтажа водоснабжения.


Их возможно установить:

  • Внутри каркаса дома;
  • В полу;
  • В конструкциях перекрытий;
  • В полости между стеной и наружной облицовкой дома;
  • Под плинтусом;
  • Поверх стен.


Понятно, что монтирование труб водоснабжения делают только в безвыходных обстоятельствах, так как это будет совсем не в лучшую сторону для интерьера. Обычно их располагают для монтирования внутрь стен, в полах или в перекрытиях.

Этот способ помогает скрыть трубы почти во всех случаях, так как это не всегда удобно.

Месторасположение труб в таких местах очень сильно затрудняет доступ к ним.

В случае утечки нужен будет демонтаж стены и отделки, чтобы отремонтировать повреждённое место.

Вдобавок к этому большие пространства в балках порой вызывают ослабление каркаса дома. Прорези таких люнетов не должны превосходить 0,75 от габаритного размера балки. Теплоизоляционные материалы будет сложнее уложить, если коммуникации расположены внутри стен.


Поэтому в момент покупки рассчитывайте количество теплоизоляционного материала. Советуется устанавливать трубы или проводку в пространстве между стеной и гипсокартоном — это поможет вам в случае аварии не ломать всю стену.

Разнообразные размеры профиля, на который и крепится гипсокартон, позволяет произвести монтаж почти всех труб. Но это не самый легкий способ, так как сложно устанавливать сразу инженерные сети и гипсокартон. При это надо делать отверстия в профиле; но не переусердствуйте, так как просто-напросто профиль может не выдержать такой нагрузки, и стена будет не ровной. Тщательно спланирует размещение коммуникаций между стенами и гипсокартоном.

Видео о преимуществах дома по каркасной технологии

Долговечность и надежность каркасных домов напрямую зависит от качества строительных материалов, их правильной обработки антисептиками и соблюдении технологии строительства. Правильно спроектированный дом выдерживает землетрясение не менее 7 баллов и уверенно прослужит двум поколениям семьи. В Германии есть примеры домов аналогичной конструкции, простоявшие по 500 лет и более, а это достоинства каркасного дома

Это стало возможно, потому что качеству деревянных конструкций, пропитке их смолами и солью уделялось большое внимание в процессе строительства

Все недостатки каркасных домов можно устранить и минимализировать, но есть один, который мешает полноценному развитию каркасного домостроения – это предвзятость и недоверие к таким домам в России. Время показывает состоятельность каркасных технологий, а уже построенные дома, их несомненные плюсы.

Особенности проведения электропроводки в каркасных домах


Варианты проведения электропроводки в каркасном доме Наряду с многочисленными положительными характеристиками каркасные строения имеют ряд специфических особенностей, которые нужно учитывать при проведении проектирования и практического осуществления электрификации.

Главным нюансом является горючесть материалов из которых сделаны стены и плиты перекрытия. Причиной воспламенения может стать искра или значительное повышение температуры. Даже использование антипиренов не всегда позволяет исключить вероятность возникновения пожара.

Следующим свойством является недостаточная толщина и прочность несущих поверхностей. Существует трудность крепления линий и устройств к фанере и гипсокартону, которые используются для внутренней отделки комнат.

Существует определенный порядок прокладки кабелей в зависимости от выбранного способа. Данная операция проводится на этапе возведения несущих конструкций или после окончания отделочных работ.

Внутренняя канализация каркасного дома

Внутренняя канализация каркасного дома в своей основе мало отличается от канализации каменного или брусового дома. К основных деталям внутренней канализации относятся вертикальный стояк, который фановым выходом выводится через кровлю, а нижний участок переходит в отводящую к септику трубу; канализационные ветки, идущие от санузлов, кухни к основному стояку. Единственное отличие и преимущество канализационной системы каркасного дома — это возможность её скрытого монтажа. Стены и перекрытия каркасного дома полые и канализационные трубы можно провести без декоративных коробов. В этом таится скрытая проблема. На рынке России 99% канализационных систем представлены полипропиленовыми трубами, которые соединяются через резиновые уплотнители. Материал труб практически вечен, а вот резиновые кольца могут со временем высыхать. В итоге, спустя 10-20 лет появляется гнилостный запах, источник которого будет где-то за гипсокартоном и керамической плиткой.

Поэтому в Штатах и Канаде внутреннюю канализацию выполняют трубами ПВХ на клеевом соединении. Монтаж их очень прост, но вот цена в России на порядок отличается от заокеанских поставщиков. Это объясняется низким спросом на рынке, проблемами доставки и растаможки, а также монополизацией рынка. Тем не менее, такие трубы есть, их чаще всего применяют для водоснабжения бассейнов и устройства центральных пылесосов. Мировые лидеры: Genova и Nibco, которые имеют представительства и дистрибьюторов в России. У клеевой ПВХ канализации есть разные диаметры труб 1-1/2», 2», 3» и 4». Если вы выберете полиэтиленовые трубы, то доступные размеры обычно ограничиваются диаметрами 40, 50 и 110 мм. Магистральным стояком диаметром в 110 мм, который пойдет от унитазов, Вам будет сложно пересечь каркасные стойки шириной 150 мм без потери их стабильности. Американцы применяют трубы 3» (75 мм), что позволяет проходить каркасные стойки при соблюдении определенных правил.

Итак, первый этап устройства внутренней канализации начинается еще на этапе проектирования каркасного дома. Надо по возможности выбрать такое направление лаг перекрытия, чтобы крупные трубы канализации (75 или 110 мм) прошли вдоль, не пересекая их. Российские каркасные дома обычно тянутся вверх до 2-го или 3-го этажа, американские дома растут вниз в подвальное помещение, поэтому проблем с подводом канализации у нас всегда больше. Для первого этажа без подвала желательно оставить рабочий подпол, чтобы провести канализацию в нем, но если это невозможно, то ветки канализации ведутся к основному стояку максимально низко с уклоном 2 см на погонный метр.

Второй этап, рисуем от руки схему канализации, указывая сколько будет ванн, унитазов, раковин, биде и т.д. От каждого санузла с унитазом уходим магистралью 110 мм (3» для ПВХ), от кухни, душа, посудомойки и стиралки можно вывести магистрали диаметром 50 мм (1-1/2» для ПВХ). Отмечаем на схеме тройники, повороты, считаем погонные метры и отправляется покупать все необходимое

Обратите внимание, что желательно избегать крутых поворотов канализационных вод из вертикальных в горизонтальные участки под углом 90 0 и использовать тройники с углом входа 45 0. Ненесущие стойки можно подпилить до половины, для несущих пропил не более 25%. В этом случае можно спрятать трубы в короб или за обрешетку

В этом случае можно спрятать трубы в короб или за обрешетку.

Третий этап, который редко выполняется в России — устройство вентиляции для каждой ветки. Если магистраль представляет собой слепой участок, то во время слива воды может происходить срыв водяного затвора в сифоне, что приводит к появлению канализацонного запаха из септика. Чтобы этого избежать ставят вакуумные клапаны или устраивают вентиляционный выход, который соединяется с фановых стояком. В квартирах мы обычно не сталкиваемся с такими проблемами, так как максимальная длина магистрального участка 2-3 м. В доме труба от дальнего санузла может быть 10 метров и более. Одним из решений является применение сифонов меньшего диаметра, чем отводящей трубы. Например, из унитаза обычно выход 75 мм переходит в магистраль диаметром 110 мм; от ванных сифон диаметром 40 мм переходит в трубу диаметром 50 мм. Выбор за Вами.

Четвертый этап, устройство ревизионного доступа для каждой магистральной ветки. В случае засора откроем люк, выкрутим пробку и тросом протолкнем все в домовой стояк.

Канализация под монолитной плитой

Канализация на плите просчетов в проекте не простит. Закладка системы возможна только до заливки монолитной подошвы. Для внешней магистрали обязательно потребуются металлические гильзы, которые защищают трубопровод от разрушительной нагрузки, воздействующей на этапе затвердевания бетона и в процессе эксплуатации дома. Кроме того, прокладка прочной гильзы позволит при необходимости демонтировать поврежденный участок трубы и заменить его новым.

Для прокладки гильз роют траншеи, тщательно их трамбуют, а после укладки закладных засыпают их грунтом. После всех подготовительных мероприятий, о которых можно узнать в статье о сооружении плитного фундамента, приступают к заливке бетона. Внутренняя разводка делается по аналогии с каркасниками на других фундаментах.

Основные материалы

Поступление чистой воды в дом и дальнейшее ее выведение вместе с продуктами жизнедеятельности должно быть качественным, ведь от этого зависит комфорт и здоровье людей. А это значит, что материалы для этой системы коммуникаций нужно выбирать очень тщательно. Важнее всего в этом случае выбрать нормальные трубы.

Они могут быть изготовлены из металла, пластика, асбеста и прочих материалов. Металлические трубы считаются самыми дорогими. Во-первых, дорого стоит материал, во-вторых, для их установки требуется сварочный аппарат. Но эта конструкция довольно прочная и надежная.

Асбест используется исключительно для системы канализации, поскольку для водоснабжения не подходит. Эти трубы имеют очень высокий уровень герметизации. Что касается пластиковых труб, то это самый оптимальный и дешевый вариант.

Правила обустройства электропроводки

Поскольку неправильный монтаж электропроводки может привести к возгоранию, следует эти работы выполнять в строгом соответствии с установленными правилами. Если электропроводка размещается за перегородками или под подвесным потолком, ее необходимо рассматривать как скрытую электропроводку. При этом необходимо устранить возможный контакт электрического кабеля с горючими материалами, из которых выполнены перегородки, стены, потолок и т.п.

Кабель следует укладывать локализовано, например, в специальных металлических трубах или закрытых коробах. Допускается также использование кабелей, которые не распространяют горение

Особое внимание следует уделять возможности замены поврежденной электропроводки

При прокладке электрической проводки в каркасном доме следует придерживаться установленных правил. Кабель следует уложить в специальный короб или металлическую трубу

Не разрешается использование для локализации электропроводки в каркасном доме металлорукава, допустимы только трубы и короба, устойчивые при коротком замыкании. Открытую электропроводку также монтируют только в коробах или под специальным несгораемым плинтусом.

(0 голосов, среднее: 0 из 5)

Установка системы отопления в каркасном доме

Монтаж и установка отопительной системы каркасного дома можно осуществить так же, как и установку водопровода. Все трубы нужного диаметра монтируют в пространстве между стенами. К вертикальным стойкам деревянного каркаса и балкам всех перекрытий их закрепляют специальными хомутиками. Для того, чтобы не потерять часть тепла, трубы отопления, которые установлены в неотапливаемом помещении, очень хорошо изолируют.

Все линии вытяжной и приточно-вытяжной вентиляционной системы и сопутствующее оборудование (это могут быть фильтры, различные вентиляторы и калориферы), как правило, принято располагать в чердачном помещении либо между этажами. Мощность данного оборудования рассчитывают специалисты, и это в том случае если вентиляция принудительная.

Схема отопления в частном доме

Правильный монтаж и установка вентиляции в деревянном каркасном доме

Воздухопровод, проходящий в неотапливаемом пространстве чердачного помещения, нужно достаточно хорошо заизолировать от больших потерь тепла. Для того, чтобы выполнить грамотную коммуникацию в каркасном деревянном доме своими руками, все места крепления вентиляции и ее оборудования к потолку необходимо герметизировть для предотвращения появления подсосов. Именно тогда вся принудительная вентиляция будет наиболее эффективной.

Схема вентиляции

Наибольшее число вопросов возникнет при монтаже и установке электрической проводки в каркасных деревянных домах, потому что очень проблематично  располагать проводку в пространстве между стен. Если опираться на требования СП-31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий», правила и норма устройства всех электрических установок, а также правила и нормы пожарной безопасности на территории Российской Федерации (ППБ-01-03), гласят, что разрешено монтировать и устанавливать всю электропроводку только в металлических специальных трубах.

Все трубы для электрической проводки в каркасном деревянном доме должны быть из нержавеющей либо черной стали.

Гофры для проводки в доме из дерева

Поэтому и все коробки распределения должны быть сделаны стальными. Для каждой розетки и выключателя необходимо установить определенные металлические обоймы, которые будут нужны для подрозетников.

Вместо кожухов для крытой электрической проводки в каркасном деревянном доме, вы можете применять гофрированные медные либо нержавеющие рукава, или рукава, покрытые определенной огнезащитной эмалью, по-другому говоря — стальные трубы.

Однако применение стальных труб будет допустимо при условии полнейшей герметизации всех элементов проводки. Если предположить, что внутри данной трубы загорится кабель, то это возгорание будет считаться локальным из-за отсутствия наличия воздуха и дальше оно не распространится.

При монтаже и установке электрической проводки в металлических трубках необходимо было бы проводить специальные сварочные работы, но опираясь на правила противопожарной безопасности, какие-либо сварочные работы в каркасных домах строго запрещены. Хотя пока деревянный короб не обшит внутренними либо внешними панелями, его и домом нельзя назвать, поэтому монтаж и установка металлических труб будет возможным вариантом. При сварке обязательно соблюдайте все правила пожарной безопасности.

Никаких прочих законных вариантов установки и прокладки электрической проводки в каркасном деревянном доме не существует.

Электропроводка, которая выполнена в ПХВ-гофрорукавах, — это грубое нарушение существующих норм и правил.

Все работы, которые связанны с монтажом линий электрических передач, должны проводиться только знающими специалистами, которые имеют все нужные допуски и определенные лицензии. После окончания установки, они обязаны выписать вам акт выполненных работ, в котором будут указаны реквизиты и перечень всех необходимых документов предприятия, которое проводило работы по установке и монтажу вашей электропроводки.

Стоимость скрытой электрической проводки, выполненной по всем нормам и правилам, будет значительно выше цен проводки в специальных кабель — каналах на 50-60 %.

Коммуникации в каркасном доме. Электрика

Система электроснабжения каркасного дома состоит из наружной и внутренней электрической сети. Внутренняя в свою очередь состоит из щитка, розеток, выключателей и потребителей тока. Подключают тока в нашей области обычно со столба по воздуху, после чего обязательно заземляют узел ввода в дом снова, даже если уже было сделано заземление у столба. Сначала определяемся с планировкой, потом продумываем в нашей планировке все будущие потребители (бытовой техникой, приборами и т.п.). Особенно точно нужно определиться с «особенными» потребителями (плита, холодильник, варочная поверхность, котел, Эти потребители особенные, для них существует или свой особенный автомат или они должны размещаться на особенной неотключаемой линии и т.п. Это не ваша головная боль, а головная боль проектировщика вашего будущего щита (проектировать щит сам я бы не решился, в этом деле очень много тонкостей). Лучше всего найти мастера, которому вы доверяете. Как и с , лучше доверять это дело опытному проектировщику, а не фирме-однодневке.

После того как вам спроектировали и смонтировали щит, нужно будет развести кабели от автоматов по дому. В идеале, вам должны предоставить конкретную схему щита с пояснением по каждому автомату. В моем случае, это выглядит так:


Т.е. из двух автоматов, которые прикреплены к одному УЗО идет 3 фазных провода в 3 спальни. А уже там они приходят в первый блок розеток спальни, от которого идут во второй блок розеток и т.д. Так же дело обстоит с кухней и гостиной и др. помещениями. В идеале также нужно иметь отдельный щиток для (если она у вас есть в доме).

Вот так выглядят мои два электрических щита:

Выбор и подготовка участка

Перед покупкой каркаса, необходимо заранее выбрать и подготовить земельный участок. Вне зависимости от типа грунта на заданной местности, необходимо предусмотреть его хорошую устойчивость. Это сэкономит средства на возведении мощного фундамента.

Пример садового домика на платформенном фундаменте

Выбор основания для домика зависит от таких факторов, как:

  • тип грунта и его несущая способность;
  • глубина промерзания;
  • уровень грунтовых вод;
  • особенности проекта здания.

С учетом всех возможных типов местности не существует универсального варианта. Почти всегда приходится подготавливать земельный участок, отведенный под строительство.

Требования к участку

Чем лучше будет подготовлен земельный участок, тем устойчивее будет стоять каркасный садовый дом, возведенный своими руками. Сначала нужно выровнять землю, удалить, если есть, торчащие кони, пни, кусты. Далее делают разметку, учитывая расстояние до смежных участков. Подготовительный этап заканчивается на установке земляной или песчаной подушки.

Перед закладкой строительства следует продумать, где и как будут проходить системы коммуникаций, чтобы обеспечить подъезд специальной техники, в случае необходимости. При выборе фундамента учитывают такие параметры грунта, как:

  • Тип. Предпочтительней каменистые почвы с хорошей несущей способностью и меньшей степенью деформации под действием температурных перепадов.
  • Уровень промерзания. Надежность грунта по этому критерию определяется по справочнику.
  • Грунтовые воды. При их близком залегании быстрее разрушается фундамент и всегда остается риск подтопления.

Сегодня можно недорого купить каркасный садовый домик у застройщика под ключ, и компания своими силами проведет геодезические исследования. Если качество фундамента не самое подходящее, не нужно сразу отказываться от строительства. Монтаж даже в этом случае возможен, но для надежности постройки потребуется закладка более мощного фундамента.

Фундамент

Собирая каркасный садовый домик своими руками, необходимо правильно выбрать фундамент:

  1. Столбчатый. Самый недорогой тип фундамента, поскольку для его возведения нужно меньше всего материала. Строительство можно провести собственноручно без использования сложной техники. Чтобы поставить опору для нового сооружения, нужно по периметру выкопать ямы и заложить туда столбы на определенном расстоянии друг от друга. Крайне редко используют столбчатый фундамент для песчаных грунтов. Он больше подходит для почвы со средней и высокой несущей способностью.
  2. Ленточный тип. Используется не только для каркасного строительства, но и для сооружений из кирпичей, бетонных блоков и деревянного бруса. Ленточный фундамент отличается высокой продольной прочностью, поэтому обеспечивает необходимую устойчивость зданию, стоящему на рыхлых почвах. При строительстве ленточной основы закладывается бетонная полоса или блоки по периметру будущего здания.
  3. Свайный фундамент. Набирает популярность благодаря несложному строительству, доступной стоимости и долговечности. При необходимости сваи могут быть выкопаны и перенесены на новое место. Свайное основание по типу установки может быть буровым, набивным, забивным и винтовым. Лучше всего подходит для грунтов с низкой несущей способностью и при близком пролегании грунтовых вод.

Каркас

Чтобы строительство обошлось недорого, необходимо лучше изучить предложения застройщиков для конкретного региона. Очень часто компании проводят акции, и потребитель может рассчитывать на хорошую экономию.

Пример каркасного домика для сада

Чаще всего сооружения такого типа возводят из деревянного бруса в качестве силовых элементов для конструкции. Этот материал обеспечивает необходимую жесткость и устойчивость. Он обладает хорошими теплоизолирующими свойствами и прост в работе. Каркас, сделанный из бруса, будет вести себя стабильно на протяжении всего срока использования сооружения.

Недорогие постройки, купленные под ключ для дачи, могут быть сделаны из доски. Такие конструкции несколько проще в сборке, потому что имеют небольшой вес и не требуют применения специальной техники.

Как правильно выбрать подрядчика для строительства дома

Эти 5 советов помогут Вам не ошибиться с выбором надежного и честного подрядчика:

1. Наличие подробных технических приложений к договору подряда.
Попросите для ознакомления образец пакета документов договора строительного подряда. Отсутствие подробных технических приложений к договору позволяет недобросовестному подрядчику в процессе исполнения договора безнаказанно упрощать конструкцию и применять более дешевые материалы за утвержденную стоимость договора. Подробная документация по строительству дома «под ключ» — это не менее 50 листов.

2. График платежей – гарантия качественного строительства.
Подрядчики часто пытаются привлечь заказчиков, отсутствием аванса перед началом работ. Это может быть не более чем уловка, при которой заказчик затем до окончания строительства оплачивает 95% стоимости договора, что не оставляет никаких рычагов воздействия на подрядчика в случае претензий к качеству работ. Рассматривайте предложения с последним платежом не менее 25% от стоимости строительства после сдачи всех работ.

3. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.
Если вы не разбираетесь в технических характеристиках строительных конструкций, то самым верным решением будет посмотреть построенные дома самостоятельно. Желательно это сделать и в мороз и в жару. Ваш жизненный опыт и личные ощущения не позволят обмануть Вас, Вы сразу увидите низкое качество строительства или утвердитесь в своём выборе.

4. Текст договора строительного подряда.
Отсутствие должной детализации в договоре ведет к многолетнему мучительному решению простых вопросов в соответствии с ГК РФ, и это, не говоря уже о сложных вопросах. Внимательно отнеситесь к тексту договора.

Обратите внимание на такие разделы договора как:

  • ответственность Подрядчика за качество материала, поставленного им на строительную площадку;
  • ответственность Подрядчика по риску случайной гибели материалов и объекта в процессе строительства;
  • ответственность Подрядчика за соблюдение на объекте правил техники безопасности и пожарной безопасности;
  • ответственность Подрядчика за ущерб, нанесенный третьим лицам (например, соседям) в процессе строительства;
  • процедура приемки этапов выполненных работ, приемка скрытых работ;
  • прядок разрешения споров и процедура проведения экспертной оценки качества выполненных работ и материалов;
  • порядок исполнения Подрядчиком гарантийных обязательств.

5. Срок существования компании.
С момента регистрации юридического лица до размещения убедительной информации об очевидно некомпетентном подходе компании к работе проходит не менее 4-5 лет. Большое число крупных строительных компаний с звучными названиями появляются и исчезают каждые 3-4 года и заявленные ими гарантийные обязательства на 15 или даже 25 лет ответственности остаются пустыми словами.

Обратите внимание на важность осознанного выбора компании подрядчика строительства. Посмотреть отзывы о компании можно на независимых и авторитетных сервисах Яндекс и Google Карты

Посмотреть отзывы о компании можно на независимых и авторитетных сервисах Яндекс и Google Карты.

Шаг 3: Каркасные стены

Каркасный дом своими руками собирают из отдельных элементов, раскраивая и подгоняя их на строительной площадке. Возможен монтаж более крупных секций или даже целых конструкций, заготовленных на заводе.

Способы сборки каркаса

Быстровозводимые здания сегодня строят способами:

  • традиционным — последовательно собирают каркас из стоек, ригелей, укосин, утепляют стены, монтируют обшивку;
  • методом «канадской платформы» — секции заготавливают горизонтально на черновом полу и выставляют их в проектное положение;
  • из СИП-панелей — крупные элементы, раскроенные на заводе, собирают на площадке при помощи соединительных брусьев и полиуретанового клея;
  • по немецкой технологии «фахверк» — доски каркаса, являющиеся одновременно декоративной отделкой, располагают снаружи утеплителя;
  • по шведской технологии — каркас монтируют из двух обрешеток, первая предназначена для установки утеплителя и крепления внешней отделки, вторую используют для прокладки коммуникаций и монтажа внутренней облицовки.

Монтаж каркаса способом «канадская платформа».

В частном строительстве для сборки своими руками чаще применяют классический способ, не требующий сложных монтажных работ и затрат на подъемную технику.

Установка и сечение стоек

Этапы монтажа стоек каркаса включают:

  1. Разметку на покрытии чернового пола мест установки стоек. Обычно шаг составляет 60 см. Это удобно для последующей укладки плит минеральной ваты. В двухэтажных зданиях расстояние уменьшают до 40 см.
  2. Нарезку опор из сухой обработанной доски толщиной 50 мм. Сечение подбирают по расчету на несущую способность.
  3. Установку стоек в углах, выравнивание, закрепление временными укосинами.
  4. Монтаж промежуточных элементов.
  5. Соединение опор брусом верхней обвязки.
  6. Усиление оконных и дверных перемычек досками, уложенными на ребро. Если этого не сделать, при прогибе произойдет защемление рамы, возникнут трещины на стеклах, отделке фасада и внутренних поверхностей стен.
  7. Укрепление каркаса укосинами из досок 100х25 или 150х25, врезанными в верхнюю и нижнюю обвязку, стальными перфорированными полосами, горизонтальными перемычками. Дополнительное усиление не требуется, если каркас обшивают жесткими листами ОСП, многослойной фанеры.
  8. Обшивку лобовой доской балок верхней и нижней обвязки. Рекомендуется проложить слой базальтовой ваты для утепления конструкции.

Для подбора сечения стоек суммируют все нагрузки, действующие на несущий каркас. Если здание небольшое, то при высоте до двух этажей размеры бруса принимают:

  • для наружных стен — 150х50 мм, 200х50 мм;
  • для внутренних перегородок — 100х50 мм.

Прочности таких сечений вполне достаточно для восприятия вертикальных и боковых нагрузок. При теплотехническом расчете может оказаться, что для размещения теплоизоляции требуется большая, чем расчетная, ширина стоек.

Увеличивать сечение несущего бруса нецелесообразно. В этом случае утеплитель укладывают в 2 слоя — один между стойками каркаса, второй — по наружной обрешетке с перевязкой. Такая компоновка поможет избежать теплопотерь через деревянные элементы, углы, обрамления проемов.

Укосины или раскосы

Укосины или раскосы устанавливают временно для придания устойчивости каркасу при монтаже или постоянно, чтобы конструкция сохраняла геометрию длительное время.

Укосины в каркасе устанавливают наклонно.

Чтобы постоянные укосины выполняли свою роль — обеспечивали жесткость каркасу, при их установке соблюдают правила:

  • элементы монтируют с наклоном 40°-60°;
  • толщина укосин — не более 1/4 от высоты сечения стойки;
  • крепление раскоса к обвязке — только врезкой, при других видах сочленения усыхание древесины ведет к потере устойчивости узла;
  • укосины врезают заподлицо со стойками, обвязками и перемычками;
  • на одной стене устанавливают не менее двух раскосов с наклоном в разные стороны;
  • к стойкам по длине прибивают 2-3 гвоздями.

Вместо укосин в углах каркаса можно использовать листы ОСП-3 12. Диагональная жесткость конструкции будет обеспечена.

Углы каркасного дома

Угол — одно из проблемных мест в каркасном доме. Установка бруса без дополнительного утепляющего слоя приводит к образованию мостика холода. Дерево обладает более высокой теплопроводностью, чем минеральная вата, поэтому стена в углу помещения может промерзать.

Чтобы этого не случилось, конструкции формируют одним из четырех способов:

Из двух стоек. Стык двух стен усиливают отделочным уголком.

Первые два способа более технологичны, но теплоизоляционные качества их ниже. В стыке двух стен остаются сквозные щели, которые очень трудно заделать.

Как правильно утеплить водопровод и канализацию

Принципиальная схема утепления подвода воды в сруб бани, установленный на винтовые сваи

Часто в качестве аргумента в пользу строительства бани на ленточном фундаменте, а не на винтовых сваях, приводят соображения о невозможности разводки зимних коммуникаций, воды и канализации, в подпольном пространстве сруба. Ленточный фундамент представляется более тёплым и предохраняющим трубы от промерзания. Не будем отрицать, что «голые» винтовые сваи и бетонная лента с закрытыми продухами по-разному сохраняют тепло. Однако для предохранения коммуникаций от промерзания лучше сделать локальную защиту (утепление и обогрев) труб, а не прогревать всё подпольное пространство под баней. В сильные морозы ленточные фундаменты не всегда могут удержать положительную температуру под срубом, ведь полы сруба утеплены и не пропускают тепло вниз, к тому же по законам физики теплый воздух всегда поднимается наверх. Для промерзания водопроводной трубы достаточно любой температуры ниже 0°С. Промерзание же канализационной трубы стандартного диаметра (110 мм), с учетом того, что в сток вода попадает теплая, часто с органическими примесями, и в трубе не задерживается, практически исключено при любых случающихся в наших широтах (в Москве и С.-Петербурге) отрицательных температурах.

Чтобы водопроводная труба под срубом бани не промерзла, от источника водозабора, (не важно, какого: центрального водопровода, скважины или колодца) труба прокладывается под землей ниже глубины промерзания почвы. Для Центрального и Северо-Западного регионов России показатель глубины промерзания находится в диапазоне 120-150 см и зависит от того, сколько в конкретную зиму выпало снега, какие были морозы и сколько воды содержится поверхностном слое почвы на месте строительства сруба бани. Канава для водопроводной трубы заводится внутрь габаритов сруба, так, чтобы можно было поднять трубу строго вертикально и попасть в нужное место в помещении бани

Не допускается разводка водопроводных труб в подпольном пространстве по горизонтали – это может привести (и наверняка приведет – вопрос времени) к промерзанию трубы. В качестве труб лучше всего использовать ПНД (полиэтилен низкого давления) трубу с диаметром 32 мм (дюйм). ПНД трубы выдерживают неоднократное промерзание без ущерба для целостности конструкции. Так что даже при полном замораживании их достаточно просто отогреть

Канава для водопроводной трубы заводится внутрь габаритов сруба, так, чтобы можно было поднять трубу строго вертикально и попасть в нужное место в помещении бани. Не допускается разводка водопроводных труб в подпольном пространстве по горизонтали – это может привести (и наверняка приведет – вопрос времени) к промерзанию трубы. В качестве труб лучше всего использовать ПНД (полиэтилен низкого давления) трубу с диаметром 32 мм (дюйм). ПНД трубы выдерживают неоднократное промерзание без ущерба для целостности конструкции. Так что даже при полном замораживании их достаточно просто отогреть.

Для утепления вертикального отрезка водопроводной трубы (от глубины промерзания до ввода в помещение бани) на неё свободной спиралью накручивается греющий кабель, затем надевается кожух из вспененного полиэтилена, после чего вся конструкция помещается в дренажную трубу диаметром 200 мм, внутрь которой насыпается керамзит. Для обводненных почв вместо засыпки керамзитом рекомендуем залить монтажную пену. Низ утепляющей дренажной трубы закладывается на глубине промерзания, верх доводится до полов внутри сруба бани. Греющий кабель не обязательно включать постоянно: только в сильные морозы или если после перерыва в использовании водопровода вода перестала подаваться в баню из-за образования ледяной пробки в трубе.

Канализационные трубы, проходящие в открытой части подпола под срубом бани, лучше всего также теплоизолировать при помощи кожухов из вспененного полиэтилена. Если для отвода стоков из бани используются трубы диаметром менее 110 мм, например 40 или 50 мм, для подстраховки рекомендуем по нижней части трубы провести греющий кабель (не спиралью, как в водопроводной трубе, а в одну линию, строго внизу). Канализационные трубы допустимо протягивать в горизонтальном направлении (уклон 2-3 см на 1 м длины для фекальных стоков, для стока воды уклон не принципиален), однако чем короче будет горизонтальный участок в подпольном пространстве сруба бани и чем быстрее труба попадет под землю и потом в септик (или иной тип приема сточных вод), тем меньше вероятность намерзания льда и образования засора внутри трубы.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Editor
Editor/ автор статьи

Давно интересуюсь темой. Мне нравится писать о том, в чём разбираюсь.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Лофт-студио
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector