Подключение вытяжного вентилятора в ванной и туалете: разбор схем и советы по монтажу оборудования

Варианты подключения

Самое сложное в установке вентилятора – это правильно его подключить. Для этого вам необходимо выбрать из предложенных вариантов наиболее удобную для вас схему подключения.

• Самая простая схема – подключение прибора к отдельному шнурковому или клавишному выключателю, который приобретается отдельно и присоединяется с помощью провода согласно инструкции производителя.
• В качестве более рационального решения можно использовать схему подключения, которая обеспечит синхронизацию работы вентилятора и выключателя света в ванной. Такой способ подключения лучше всего реализовать на этапе ремонта ванной.
• Наиболее удобным вариантом является установка прибора со встроенным или подсоединенным таймером. Вентилятор, оснащенный таймером, будет включаться самостоятельно через заданный промежуток времени, обеспечивая наиболее качественную и эффективную вентиляцию.

Нестандартным и нераспространенным решением является подключение устройства с датчиками влажности. Стоимость такого прибора достаточно высока, однако он как нельзя лучше подойдет к условиям ванной комнаты.

Типы моделей

Вентиляционные конструкции могут обустраиваться с помощью различных конструкций, которые значительно улучшают эксплуатационные характеристики. Они подразделяются на:

• Осевые. Данные модели пропускают поток воздушных масс вдоль своей оси, нагнетаемых при помощи особых лопастей в виде лопаток. Такое оборудование монтируется предпочтительно в частном жилье. Монтаж производится на поверхности стены и оконных проемах мощность до 50 Па.

• Центробежно-осевые экземпляры имеют высокую производительность, а также отличаются своей надежной звукоизоляцией. Их эксплуатационные свойства находятся на превосходном уровне, однако, стоимость оборудования не всегда отвечает доступности для большинства потребителей.

• Диаметральные. Такие модели отличаются своим устройством, основой которого является колесо или барабан. Их производительность не очень высокого уровня, но для санузла она подойдет как нельзя кстати.

Схема подключения и соединение проводов в распредкоробке

Как правило, над этим выключателем сверху расположена распределительная коробка с проводами. В нее может заходить 3 кабеля:

один спускается вниз к переключателю (Выкл)

второй — это питание приходящее с распредщитка (Гр.Осв)

третий — идет на светильники в ванной комнате (Свет)

Как же правильно выполнить подключение, и какой будет схема соединения всех этих проводов в распредкоробке и на самом вентиляторе? Схематично это можно нарисовать следующим образом:

Для соединения всех контактов, от коробки до места установки вентиляции, вам потребуется проложить еще один кабель ВВГнГ-Ls 3*1,5мм2.

Концы кабеля зачищаются с обоих сторон и подписываются.

L-фаза питания

T-фаза для управления вытяжкой посредством таймера

N-ноль

Скручивать ничего не надо, сажайте все на зажимы Wago.

Сперва фазу L, подключаете к главному питающему кабелю идущему с распредщитка.

Далее соединяете нулевые жилы.

Обратите внимание, что для корректной работы вытяжки, на клеммах платы управления всегда должно присутствовать напряжение 220V. Именно поэтому, одна фазная жила кабеля подключается напрямую, до выключателя света

Именно поэтому, одна фазная жила кабеля подключается напрямую, до выключателя света.

Поэтому здесь и используется трехжильный кабель. Если у вас в санузел заходит только 2 провода, реализовать схему с таймером не получится.

Фаза T, которая подается на таймер вентилятора, подключается уже после выключателя. То есть, к тому проводу, который идет на светильники в ванной.

Таким образом, управление вентиляцией осуществляется именно через выключатель света. Осталось правильно подсоединить все проводники на самом вентиляторе.

Демонтируете защитную декоративную рамку, чтобы добраться до контактов.

В правом верхнем углу находится таймер. Сразу отрегулируйте его на примерное время работы. Регулировка осуществляется в широком диапазоне — от 15 секунд до 45 минут.

У некоторых он с завода выкручен чуть ли не на ноль. Вследствие чего, лопасти перестают вращаться сразу же после отключения света.

Люди при этом думают что вытяжка сломалась. Хотя достаточно было всего лишь подкрутить винтик.

Теперь подключаете кабеля на соответствующие клеммы:

фазную жилу питания L — к клемме с аналогичной маркировкой

фазу таймера вентилятора — на средний контакт с надписью Т

нулевую — на оставшуюся клемму N

Обратите внимание, если у вас заведено только 2 провода фаза и ноль, то чтобы система работала хотя бы в ручном режиме, придется сделать перемычку между клеммами N и T. Тогда девайс будет работать только при включении и отключении клавиш света

Ни о какой автоматике и задержке времени здесь речи быть не может

Тогда девайс будет работать только при включении и отключении клавиш света. Ни о какой автоматике и задержке времени здесь речи быть не может.

Еще на некоторых моделях влияет правильное подключение нулевого — N и фазного — L проводника. Если ваш вентилятор ведет себя непонятным образом и работает или наоборот отказывается работать корректно, попробуйте поменять их местами.

Проверьте индикатором свечение, куда именно приходит фаза и еще раз сверьтесь со схемой указанной в паспорте устройства.

Далее закрепляете вентилятор и проверяете его работу, включив и выключив освещение в ванной.

Крепеж лучше всего делать на клей или герметик.

Сверлить отверстия под дюбеля зачастую проблематично:

либо отверстия расположены близко от края плитки

либо в этом месте может оказаться арматура, и перфоратором просто разобьете себе всю стенку

Тут что называется, как повезет.

Особенности ванной

Санузел представляет собой помещение с отдельной микросредой. Здесь постоянно повышен показатель влажности, в основном более теплый малоподвижный воздух. Все вместе это содействует возникновению в скрытых местах плесени, грибка, появления других микроорганизмов.

Перечисленные факторы определяют требования, предъявляемые для мебели, отделочных материалов, электрооборудования, которые устанавливаются или будут использоваться в санузле:

1. устойчивость к высокой влажности;
2. защита от непосредственного и возможно долгого воздействия воды;
3. водонепроницаемость или, наоборот, гигроскопичность;
4. устойчивость к появлению плесени;
5. антисептические свойства.

Подключение через двухклавишный выключатель

Еще один годный вариант — это подключение вентилятора через тот же самый выключатель света, но уже двухклавишный.

Здесь схема будет выглядеть следующим образом:

Фактически вытяжка у вас будет сидеть независимо от освещения. Но для этого, скорее всего придется менять одноклавишную модель на двухклавишник. Плюс тянуть лишний кабель от распредкоробки вниз.

Есть здесь и «подводные камни». Во-первых, не перепутайте подключение фазы на контактах выключателя.

А это встречается сплошь и рядом.

Во-вторых, не забывайте что через данный коммутационный аппарат, должна разрываться именно фаза, а не ноль. Даже при правильном изначальном соединении, со временем схема может самопроизвольно поменяться.

Достаточно какому-то местному электрику, в общей щитовой или подъездной разводке, случайно поменять местами два проводника L и N. И у вас во всей квартире автоматически на всех выключателях поменяется «полярность».

Чем это будет грозить? Ну например, при включении только одного вентилятора второй клавишей, у вас может мигать, вспыхивать и тухнуть светодиодная подсветка в туалете.

Эффект довольно известный для светодиодных светильников.

Зачем нужен таймер для вентилятора санузла ?

Основная функция принудительной вентиляции туалетов и ванных комнат заключается в уменьшении влажности воздуха, попутно решается еще ряд задач, вроде удаления запахов. Достаточно подробно, о том зачем нужен вытяжной вентилятор, какие они бывают, как и какой прибор лучше выбрать, мы рассказывали ЗДЕСЬ.

Зачастую, вытяжной вентилятор включается или вместе с освещением, или отдельной клавишей выключателя, при входе в санузел, и так же выключается после ухода.

И вот представьте, вы приняли душ, выключили воду, вытерлись полотенцем, навели небольшой порядок в санузле и вышли, выключив свет и соответственно вентилятор. При этом помещение полностью проветрится не успевает, вот здесь и приходит на выручку таймер санузла, который продолжает принудительно вытягивать влажный воздух еще 5 минут, после вашего ухода.

Если же вы зашли в санузел кратковременно и не пробыли там минуты, вентилятор не включится, ведь необходимости в его работы при таких условиях обычно нет.

Как видите, таймер санузла – достаточно полезный прибор, который серьезно улучает эффективность работы вентилятора.

Это интересно: Зависает программа на посудомоечной машине: что делать?

Как выбрать вытяжной вентилятор для санузла

Факторы, позволяющие определить вентилятор, какой лучше подойдет для санузла:

• мощность и производительность;
• диаметр рабочего колеса и расположение лопаток, влияющее на акустический комфорт и рабочие характеристики;
• безопасность эксплуатации в условиях влажного воздуха;
• поддержка дополнительных режимов работы;
• габариты корпуса и оформление фронтальной панели.

Мощность

От мощности электродвигателя зависит производительность, повышение отдачи и наращивание частоты вращения негативно влияют на акустический комфорт.

Для санузлов или кухонных помещений используют вентиляторы мощностью от 7 до 30 Вт. Оборудование должно обеспечивать 8-кратный обмен воздуха в час, при дальнейшем повышении параметра появляются сквозняки.

Ряд компаний предлагает вентиляторы с дополнительными обмотками, обеспечивающими 2-3 скорости вращения ротора. Конструкция позволяет изменять производительность и регулировать потребление энергии.

Канальный вентилятор с мощностью до 30 Вт подходит для вытяжки в ванную.

Уровень шума при работе

Бытовое оборудование создает при работе шум от 25 до 40 дБ, промышленные установки с увеличенной производительностью гудят сильнее.

Информация указывается на упаковке и в паспорте, для снижения вибраций в конструкции используют резиновые прокладки, а аэродинамический профиль лопастей рабочего колеса способствует повышению акустического комфорта.

Рекомендуется выбрать вентилятор с минимальным уровнем шума, но в процессе эксплуатации возможно появление дребезга (например, из-за неправильной установки или нарушения балансировки крыльчатки).

Безопасность оборудования

Бытовые вентиляторы рассчитаны на подключение к сети переменного тока напряжением 220 В. Использование пластика и проводов с эластичной изоляцией снижает риск поражения током при соблюдении правил эксплуатации.

Категорически запрещается просовывать пальцы в крыльчатку оборудования, подключенного к сети питания. При внезапном начале работы лопасти могут нанести травмы.

Наличие дополнительных функций

Если в вентиляторе с завода установлен выключатель, то пользователь может пользоваться оборудованием вне зависимости от режима работы освещения. В противном случае необходимо ставить дополнительный выключатель либо подсоединять питание двигателя параллельно лампам.

В конструкции вентиляторов могут использоваться датчики температуры и влажности. Чувствительные элементы определяют характеристики воздушной среды и автоматически управляют работой вытяжки. Рабочие параметры задаются при установке, пользователь может менять значения в пределах, указанных в документации.

Вентиляторы могут снабжаться обратными клапанами, мелкими сетками для защиты от насекомых, переключателями режимов работы и светодиодами, позволяющими визуально определить состояние оборудования (включено или выключено).

Вентилятор с таймером.

Степень влагозащиты

Для сырых помещений следует подобрать вентилятор с максимальной защитой обмоток и проводки от воздействия влаги. Производители указывают соответствие стандартам на корпусе и упаковке.

При чрезмерном росте температуры предохранитель размыкает цепь питания, после охлаждения работоспособность оборудования автоматически восстанавливается.

Размеры

Оборудование подбирают в зависимости от диаметра воздуховода и габаритов вентиляционного окна, имеющегося на стене или потолке. Рекомендуется использовать вентиляторы с рабочими колесами диаметром до 100 до 150 мм.

Если изделие планируется интегрировать в кухонный зонт, то необходимо учитывать расположение точек крепления и размеры монтажной площадки внутри вытяжки.

Вентилятор можно подобрать необходимого размера.

Что происходит, если вентиляция в ванной плохо работает?

Часто случается так, что по определенным причинам вентиляция для санузла не установлена, естественный приток воздуха отсутствует или организован слабо. Это, как правило, приводит к печальным последствиям:

• Постоянно скапливается конденсат на стенах, потолке, особенно после долгого использования горячей воды. Это еще больше увеличивает процент влажности, сырость застаивается.
• Как следствие — появляется черная плесень, грибок, которые не так уж безобидны, как кажется сначала.
• Испорченные плесенью швы между плиткой, щели подвесного потолка, которые со временем придется заменить.
• Из-за сырости дольше обычного сохнут мокрые вещи.
• Из ванной не выветривается влажный несвежий воздух.
• Мебель постепенно портится.

Избежать перечисленных неприятностей позволит установка принудительной вентиляции санузла: внутри воздуховодов или других труб вставляется вентилятор, подключается к электросети.

На этапе принятия решения о дополнительном воздухообмене продумывается:

1. модель вентилятора, функциональность;
2. куда именно будет устанавливаться вытяжка, нужно ли для нее прокладывать дополнительные коммуникации;
3. где разместить коммуникационные короба при необходимости.

Возможно будет полезным посмотреть материал о вытяжках для ванной комнаты >>>

Процесс монтажа

На самом деле, смонтировать потолок из пластиковых панелей в ванной несложно, и все достаточно просто. Необходимо соблюдать аккуратность и все пройдет за несколько основных этапов:

• Размечается по уровню место крепления горизонтального направляющего профиля, и закрепляем его. После установки еще раз проверяется его горизонтальность
• В направляющие, вставляются предварительно нарезанные на нужную длину профили, к которым будут крепиться сами плашки потолка. Их фиксируют саморезами

• Нарезаются на нужную длину пластиковые детали. Это можно сделать ножовкой по металлу. Главное – все точно измерить и ровно отрезать
• Крепится первая панель. Это делается саморезом к созданному в предыдущих этапах каркасу. Нужно постараться как можно ближе зафиксировать ее к углу
• Монтируются все остальные части, кроме последней. Между собой они скрепляются, вставляясь в пазы. Каждая последующая вставляется в паз предыдущей и так далее

• Последняя панель подрезается точно по размеру и вставляется в паз
• Финальным этапом станет наклеивание потолочного плинтуса, если он предусмотрен

Завершив все эти нехитрые операции, можно складывать инструмент, убирать скопившийся мусор и идти отдыхать – потолок установлен, работа закончена.

Длина и ширина реечных потолков

Если говорить о длине, то она везде имеет стандартный размер – от 2 до 4 метров (есть также и 6-метровые варианты, но они используются в нестандартных ситуациях, например, в дорогих и больших домах). Длину материала следует подбирать с особой тщательностью, чтобы не оставалось большое количество обрезков.

Что касается ширины, то “вагонка” делится на два вида:

• широкий вид (250-300 мм). Благодаря такой ширине, при финальном монтаже потолок будет выглядеть более цельным составляющим;
• узкий вид (8,5, 10 и 15 см). При установке такого вида, в некоторых местах будут прослеживаться чётко выраженные края.

Преимущества

Ванная комната относится к помещениям с повышенной влажностью воздуха. А лишняя влага ведёт к появлению грибков и плесени, различных неприятных насекомых, типа сороконожек и мокриц. Если ванная комната больших размеров, она может быть оборудована различной мебелью (шкафы и полочки), а повышенная влажность вызывает расслоение материалов. Также в ванных комнатах имеются металлические конструкции (полотенцесушители, держатели полотенец и туалетной бумаги), влага ускоряет их ржавление.

Также влажность зачастую сопровождается неприятным запахом сырости. А ещё хуже бывает, когда соседи снизу курят в ванной комнате, а вентиляционный канал доносит эти запахи к вам.

А ещё постоянно собирается конденсат на зеркалах и стенах, что может привести к преждевременному разрушению кафеля.

Естественная вентиляция не всегда справляется с влажностью и «ароматами» в ванной, иногда её дополнительно усиливают при помощи вытяжных систем. Одним из таких вариантов и является вентилятор.

Установка и подключение

Установка вентилятора в ванной может быть произведена своими руками. Но это в случае, если есть необходимые знания, касательно монтажа электропроводки и бытовых приборов. Во всех остальных случаях лучше воспользоваться услугами профессионала. Стоимость установки вентилятора в ванной будет невелика по сравнению с ценой прибора.

И теперь главное: как установить вентилятор в ванную и подключить

В первую очередь необходимо обеспечить возможность подключения прибора к электрической сети. Здесь есть несколько вариантов. Можно протянуть провод от распределительного щитка на площадке, «запитаться» от выключателя или от самого светового прибора. В двух последних случаях воздуходув будет включаться и выключаться одновременно с включением-выключением освещения в ванной комнате. Это не совсем удобно – лучше установить отдельный выключатель.

Решетка имеет ширину 10 см. Если патрубок прибора 100 мм, то никаких проблем не возникнет. Если он больше (125 или 150), то придется расширять отверстие до соответствующего размера. Здесь опять возникают нюансы. Патрубок представляет собой гибкую, мягкую трубу из пластика. При установке она может легко деформироваться и нарушить работу прибора. Поэтому лучше вставить отрезок металлической трубы.

Чтобы точно определить диаметр отверстия под вентилятор, прислоняют его патрубком к стене, карандашом очерчивают круг. Для того, чтобы патрубок надежно зафиксировать в трубе, на него надевают два резиновых кольца с натягом. Кроме фиксации, эти кольца гасят вибрацию прибора, уменьшают уровень шума. Можно просто зафиксировать прибор монтажной пеной, но в этом случае будет трудно потом демонтировать его для профилактики или ремонта.

Важный момент – расстояние от потолка до вентиляционной решетки должно быть не менее полуметра для нормальной циркуляции воздуха.

После того, как завели прибор в трубу, карандашом отмечают точки для дюбелей или саморезов. Отверстия в кафельной плитке выполняют с помощью дрели и так называемого “перышка”. Затем надежно закрепляют вентилятор на стене

Здесь тоже важно не переусердствовать с затяжкой дюбелей, так как пластиковый корпус может не выдержать больших усилий. Прибор можно выставлять по уровню, а можно ориентироваться по линии кафельной плитки. Для подключения электрического кабеля можно воспользоваться стандартным отверстием, а можно сделать дополнительное в корпусе

Провода подсоединяются в клеммной колодке, специально для этого предназначенной, чтобы избежать искрения во влажном воздухе

Для подключения электрического кабеля можно воспользоваться стандартным отверстием, а можно сделать дополнительное в корпусе. Провода подсоединяются в клеммной колодке, специально для этого предназначенной, чтобы избежать искрения во влажном воздухе.

После проведения монтажных работ в ванной включают электропитание и проверяют работу прибора и его датчиков. Он должен работать тихо, равномерно, без искрения, не вибрируя.

Чтобы устройство работало не 1 год и справлялось со своей прямой задачей, нужно еще правильно подобрать модель в зависимости от площади ванной. Установить вентилятор самостоятельно не сложно. Но, если нет базовых знаний касательно подобных работ, лучше не рисковать, а довериться квалифицированному электрику.

Вентилятор в ванную комнату

В видео можно посмотреть самый простой и быстрый способ установки вытяжного вентилятора в ванную и туалет.

Вентиляция через крышу

Другой вариант: сделать отверстие в потолке, от него, через крышу, вывести вентиляционную трубу на высоту около 3 м. Рекомендуют использовать оцинкованные или пластиковые. Желательно без поворотов. Меньше сопротивление, лучше тяга и соответсвенно вентиляция. На крыше устанавливают диффузор. Дефлектор не нужен, поскольку вентиляция принудительная. Труба утепляется фольгированной минеральной ватой диаметром 50 мм. Швы проклеиваются фольгированным скотчем. Если этого не сделать, конденсата в холодную погоду не избежать.

Самодельный вентканал крепится строго вертикально хомутами к стропилам, или другим прочным конструкциям, имеющимся на чердаке. Со стороны ванны в отверстие выполняют монтаж вентиляционного оборудования.

Где допускается ставить вытяжной вентилятор в ванной или туалете

Сразу оговоримся, что речь сегодня идёт про вытяжные вентиляторы. С помощью приборов воздух становится свежий, чистый, не настолько влажный, как после банных процедур. В прошлых обзорах говорили, что лучше установить вентилятор в туалете либо ванной с производительностью не менее 25 кубометров в час. В случае совмещённого санузла цифра удваивается. Полагаем, читатели уже выбрали подходящую модель, следовательно, сегодня обсуждается исключительно правильная установка вентиляторов. Напомним, что ванная комната разбивается на зоны согласно порядку:

Монтаж вентилятора

Нулевая зона занимает непосредственно объем ванной или душевого поддона.
Первая зона находится внутри периметра ванной или душевого поддона, расположена ниже (до пола) и выше (до горизонтальной плоскости на высоте 2,25 метра).
Вторая зона начинается за первой, дальние границы отстоят от неё на 60 см

Высота аналогичная.
Третья зона расходится от второй на 2,4 метра, высота прежняя.
Обращаем внимание, что области образованы прямыми плоскостями и по форме прямоугольные. Исключением считается случай, когда установлено круглое джакузи

Здесь и области расходятся концентрически и равномерно. Следует внимательно производить подключение выключателей вентиляторов. В ванной комнате не ставятся вовсе. ГОСТ 50571.11 предписывает электрическое оборудование ставить не «где придётся», а согласно рекомендациям:

• В зонах 0,1 и 2 установка вентилятора (в ванной) на 220 В недопустима. Получается, прибор ставится выше 2,25 метра (нижняя грань). Там запреты уже не применяются, но остаются ограничения.
• Сложностей удастся избежать, если перейти на питание вытяжного вентилятора при помощи БСНН. Это значит, напряжение не выше 50 В переменного либо 120 В постоянного тока. Рекомендуем использовать 12 В (постоянные или переменные).

Говорят, в продаже отсутствуют низковольтные вытяжные вентиляторы. Примеры моделей несложно посмотреть тут https://www.roomklimat.ru/section/5/61-bytovye-ventilyatory-dlya-sanuzlov/ (выберите в графе Тип опцию «на 12 Вольт»), для убедительности даём наименование изделия известной марки Soler&Palau: SILENT-100 CZ Silver 12V. Можете установить вентилятор в ванной подобного рода либо чуть иной. Главное – нельзя нарушать требования ГОСТ 50571.11.

Монтаж вытяжки своими руками

До того, как сделать вытяжку в ванной, нужно произвести соответствующие подготовительные мероприятия:

1. Вначале надо проверить тягу в вентиляционной шахте, для чего подержать у отверстия зажженную свечу или спичку. Если пламя отклонится в сторону колодца, то это означает, что вытяжка работает естественным путем. В случае, когда пламя будет отклоняться обратно, необходимо будет прочистить вент. канал. Если же возникли подозрения, что канал засорился наглухо, необходимо вызвать специалистов. Они с крыши дома проверят весь колодец и устранят неисправность.
2. Примерить купленное устройство. Если прибор не входит в вентиляционное отверстие, то можно его расширить, либо поменять в магазине на другую более подходящую модель.
3. Снять с прибора внешнюю сетку и решеточку.

А также важно проверить приток воздуха в помещение при закрытых дверях в ванную комнату. Возможно, придется вмонтировать специальную решетку внизу дверного полотна или подрезать дверь, сняв ее с петель, чтобы оставить больше щель внизу

Эти варианты сделают приток из жилой комнаты в ванную постоянным.

Подготовка отверстия

Если отверстие не соответствует, и не удалось поменять вентилятор, то это можно исправить следующим образом. Когда дыра канала больше сечения прибора, то в отверстие нужно вставить пластмассовый или гофрированный патрубок, а вокруг щели заделать пеной. А после ее остывания, обрезать выступающие фрагменты наполнителя острым ножом.

Если же отверстие вытяжной шахты меньше диаметра вытяжного изделия, его нужно расширить с помощью перфоратора и шлямбура. Для этого нужно просверлить по намеченной окружности отверстия, а затем шлямбуром сколоть перемычки.

Выбор оптимальной схемы подключения

Есть несколько методов подключения вентиляции к электролинии. Вентилятор может включаться по настроенным датчикам, либо с включением лампочки в помещении ванной. В первом случае он включается после того, как влажность в помещении достигнет предельного значения.

Окончание работы прибора также может происходить в двух вариантах: по таймеру через определенное время или выключателем, размещенным в ванной.

Подключение вытяжки к лампочке обеспечивает начало его работы в момент включения света. Однако у прибора нужен индивидуальный выключатель, чтобы можно было разъединить эти две цепочки: вытяжку и освещение. Его устанавливают обычно на стене, если не предусмотрено размещения на самом корпусе изделия.

В последнем случае вентилятор отключается за счет натягивания цепочки. Выбирать модель по возможности нужно с длинным шнурком, чтобы он был доступен членам семьи с маленьким ростом.

Отключение по таймеру имеет свои плюсы и минусы. При выходе из ванной можно не беспокоиться об отключении прибора. Но в случае, если вентилятор не обеспечивает удаление сырости полностью, и надо увеличить время, то здесь возникают неудобства. Поэтому лучше приобретать изделие с выключателем, чтобы работу его можно было контролировать.

Порядок проведения монтажных работ

Перед тем как устанавливать вентилятор, нужно внимательно ознакомиться с инструкцией. Вынуть все принадлежности из коробки: крепеж в виде четырех дюбелей и шурупов. Если нет возможности или желания сверлить, то можно приклеить посадочное место прибора к стене. Но если придется менять его, то снимать вентилятор придется с затруднением.

Рассмотрим подробнее весь алгоритм действий монтажа вентилятора на вытяжку в ванной посредством саморезов:

снять облицовочную решетку с прибора, открутив болтик, или снятием защелки (в зависимости от модели);
вставить корпус изделия в дыру вытяжного колодца;
сделать разметку под крепежные отверстия, при этом надо учесть место вхождения кабеля;
изъять прибор из отверстия;
просверлить отверстия под дюбеля в размеченных местах (если это придется делать по плитке, то сверлить надо с осторожностью, чтобы ее не расколоть);
ввести пластиковые стержни в просверленные дыры;
завести в технологическое окно провод, совместить отверстия с дюбелями и закрепить вентилятор;
вскрыть клеммную коробку и установить провода по схеме;
уложить провода в специальные каналы, закрыть коробку;
проверить работу прибора, включая свет либо от своего выключателя.

Таким образом, принудительная вентиляция в ванной комнате настроена и готова к удалению сырого воздуха из ванной комнаты.