Как выровнять пол без заливки стяжки

Выравниваем пол плиточным клеем

Сразу хочется ответить на часто задаваемый вопрос: можно ли бетонный пол выровнять плиточным клеем?
Если вы запланировали плиточные работы, то клей точно под рукой, так что бежать или ехать в строительный магазин уже не нужно.

Плиточным клеем можно выровнять пол двумя способами:

Одновременно с укладкой плитки (об этом читайте в это разделе). В таком случае плитка укладывается «на слой», слой плиточного клея регулируется индивидуально для каждой плитки.

Если поверхность неровная, вначале приложите плитку к полу без клея, чтобы увидеть, где какие перепады и какой слой клея понадобится. В таком случае нужно постоянно проверять плоскость при помощи строительного уровня.

Если вы видите, что «утопили» плитку по сравнению с другими, снимите ее и увеличить слой плиточного клея. А если какая-то плитка выступает, лишний клей нужно убрать с тыльной поверхности.

Небольшая заливка с использованием маяков. Определяется нижняя и верхняя точка поверхности, после чего выставляются маяки. По маякам проводится заливка пола по уровню. По причине высокой стоимости плиточного клея такую заливку логично проводить на небольшой площади.

И опять неровная стяжка от застройщика

Имею на кухне стяжку от застройщика.

волны до 1см
местами бухтит
рыхлая, свободно расковыривается отверткой

Вопрос: как с минимальными потерями сделать ровный пол, не на отлично, а хотя бы на 4-

Сразу оговорюсь, правильный метод со

сбить стяжку
положить новую, хорошую знаю, но заниматься этим категорически не хочу, наелся этим еще на прошлой квартире Поэтому готов частично поступиться качеством

Ну и до кучи — квартира жилая, маленький ребенок, переехать куда-нибудь — некуда

Какое предполагается финишное покрытие? Можно налить наливной пол по натертым маякам. Там, где сильно бухтит и отваливается-расковырять до перекрытия, достать сильно бухтящие-отваливающиеся куски. А если плитку-так может и так можно положить, местами залатав саму стяжку. Естественно-предварительно хорошенечко прогрунтовать. И не просто»лить», а щеткой притирать раствор к стяжке. Возможно частично поверх армировать сеткой или отдельными железками-прутиками-пластинами. С крепежом в стяжку. Но это так-общие советы.

The_JOhn , Мало данных, нет фото, очередная угадайка?

The_JOhn , присоединюсь к BV. рыхлая значит не достаточная прочность, заливать или плитку только после того как укрепите грунтовкой. бухтит, как? в каких местах, есть на бухтяжем месте трещины как выглядит поверхность ? самое то, это фото, поверхности, мест где бухтит. и помимо прочего, если слабая поверхность, то возможно срубить, стесать, сошлифовать самые выступающие бугры, и возможно наливайки понадобится уже меньше.

финишное покрытие — линолеум рыхлая — это значит я плоской отверткой доковырялся до бетона без особых усилий. бухтит — это простукивание тыльной стороной отвертки дает гулкий звук трещины есть там скорее не бугры, а сама стяжка волнами и с уклоном. фоток нет, т.к. просто вчера вынес половину кухни, отогнул старый дырявый линолеум, поприкладывал правило, испортил настроение, закрыл все и вернул мебель, кушать-то надо где-то за угадайку — извинения, не профессионал, думал данных достаточно.

просто хочется с минимумом усилий получить относительно ровную поверхность за небольшой срок, т.к. живу я там же с семьей

Прогрунтуйте и залейте по маякам минимум 1 см. Притирая. Хорошей смесью. И будет нормально.

если просто бустит это одно (пустота под стяжкой нет связи с плитой), если нет трещин, то можно забить. если трещины не шевелятся, то можно не особо и напрягаться. если на поверхности стяжки нет «молочка» то пылесос и грунтовать, если есть что то похожее на мел, шлифовать (хотя бы щеткой металл, пылеосо и грунтовка (правильнее сказать пропитать) ГП, волны если не шлифовать, тогда чуть больше наливайки. под линолеум однозначно выравнивать или жить и так. нормальная наливайка позволит через три дня приклеить покрытие (я бы использовал фиксацию) по своим материалам так грунтовка 050 (грунтовать в три слоя с разной степенью разведения водой 1:9, 1:7, 1:5) тара 1 л и 10 , расход 60-80 гр концентрата на 1 метр. наливайка 976, расход 1,5 кг на 1 мм на 1 мм толщины фиксация Арлок 39 (49) 150 гр на метр. трещины перед заливкой (не шевелящиеся замазать тойже наливайкой) если трещины подвижные, то расшить и ремонтировать например 816. материалы Форбо.

да вот тоже думаю про наливайку, но подозреваю, что попросту не успею и вместо 2см стяжки с волнами получу 3-4 см

Разметка основания пола

Поверхность пола перед стяжкой всегда имеет дефекты:

уклон, при этом в разных комнатах в разные стороны;
бугорки и выступы в бетоне, которые нельзя убрать и т.д.

Чтобы нивелировать эти недостатки, необходимо найти такой условный горизонт, выше которого не будет видно основания пола во всех комнатах помещения. Достигается это выведением нулевого уровня (линии горизонта), а затем, с его помощью, и линии стяжки пола. Эти линии отбиваются строительным шнуром по стенам комнат или проводятся карандашом по рейке или правилу.

Следующий этап рисования — расчет количества рядов маяков и расстояния между ними с пометкой мелом их нахождения на основании пола.

Заливка нового слоя

Сейчас в магазинах строительного направления выбор разных смесей для выравнивания очень широк. Поэтому не составит труда подобрать нужный вариант – некоторые смеси предназначены для выравнивания небольшие неровностей, а другие могут справиться с более серьёзными дефектами. Главным условием при выборе будет наличие маркировки «самовыравнивающийся». Подобные растворы нет необходимости разравнивать при заливке очень тщательно – в процессе высыхания они сами создадут максимально ровные поверхности. При этом, еще одним положительным их свойством будет время сушки – через день уже можно будет укладывать чистовое покрытие. Залить такую смесь своими руками довольно просто и существенных познаний в строительстве тут не потребуется.

Как выровнять пол под ламинат подложкой. Почему нельзя укладывать ламинат на пол с неровностями?

Максимальные перепады, которые допустимы при укладке ламината, должны составлять не более 2 мм на один метр. Существует множество инструкций о том, как правильно класть ламинат , и там такие моменты оговариваются. Если вы проигнорируете данное условие, то вскоре ждите следующих проблем:

появятся скрип от каждого шага и трещины на панелях;
разойдутся замки под воздействием нагрузок на соединения;
покрытие продержится не более года.

Что происходит с покрытием после укладки на неровное основание? Дело всё в том, ламинированное покрытие собирается из панельных элементов, которые соединяются между собой системой паз-гребень. Если пол содержит значительные перепады, то часть досок просто зависает над пустотой. При каждом наступлении панель начинает прогибаться под нагрузкой. Вскоре пазы, не выдерживая такого испытания, начинают ломаться, и, как следствие, всё покрытие просто расходится по швам, превращаясь в набор не связанных между собой досок.

В месте наплыва, имеющегося на бетонном основании, в скором времени появятся трещины, которые затем просто разламывают панель.

Как видите, неровный пол – главная причина быстрого повреждения ламината. Не стоит закрывать глаза на дефекты, которые имеются на черновой поверхности. Иначе вы просто выбросите деньги на ветер, укладывая на подобное основание такой требовательный материал, как ламинат.

Выравнивающая подложка под ламинат Проблему выравнивания пола может решить подложка под ламинат. Сегодня производители предлагают несколько разновидностей подложек:

рулонная пористая подложка;
хвойная подложка под ламинат ;
пробковая;
битумно-пробковая;
полиуретановая;
подложка из вспененного полиэтилена;
подложка из ДВП.

Укладка подложки под ламинат может компенсировать небольшие перепады. Точные размеры неровностей, которые способна нивелировать та или иная подложка, указаны на упаковках с материалом. Выравнивающие способности изделия зависят от их толщины и плотности. Так, обычная подложка из вспененного полиэтилена толщиной 2 мм способна выровнять поверхность до 1 мм/м. п. Древесно-волоконные изделия («ISOPLAAT» или «Тихий ход») более эффективны. Плиты толщиной 4 мм могут компенсировать перепады до 3 мм/п. м., а материал толщиной 12 мм – до 5 мм/п. м.

Как только вы подобрали подложку, расстелите её на специальную защитную плёнку с высокими гидроизоляционными показателями. Только после этого можно укладывать панели плавающим способом.

Помните: подложка – это всего лишь компромиссный вариант выравнивания при не очень значительных перепадах. В иных случаях понадобятся более радикальные подготовительные работы, этапы которых зависят от типа чернового основания. Так, подложка может монтироваться на бетонную, деревянную и другие поверхности (фанеру, линолеум ДВП). Даже на безупречно ровном основании она послужит хорошим материалом для утепления и звукоизоляции пола.

Как выровнять бетонные полы без стяжки

В помещении с высокими стенами выровнять настил можно без выполнения стяжки. В этом случае используют ориентировочно-стружечные плиты OSB или листы фанеры.

Использование фанеры довольно популярный метод устройства ровной поверхности.

Существует несколько методов использования фанеры для выравнивания пола:

монтаж по лагам;
«регулируемая фанера».

Первый метод подходит для выравнивания старого неравномерного покрытия. С помощью уровня устанавливаются деревянные доски, уложенные в виде ячеек. На лаги укладываются листы фанеры и закрепляются саморезами.

Второй метод заключается в том, что листы фанеры просверливаются по схеме и раскладываются по полу. В нем также высверливают отверстия с помощью дрели. В отверстия размещают анкера. По уровню расставляют гайки и укладывают на них фанеру, которую сверху закрепляют гайками и шайбами. Лишние стержни срезаются.

Подготовка поверхности, установка маяков

Перед выполнением любых строительных работ важным моментом является подготовительный этап. Вся поверхность тщательно подметается или убирается пылесосом. Скопившийся мусор, пыль и грязь необходимо устранить.

После этого устанавливаются маяки, в качестве которых выступают перфорированные уголки из металла. Они ставятся по ширине всего помещения.

Первый и завершающий маячки устанавливаются на отрезке 30 см от боковых стен. Оставшиеся элементы размещаются на одинаковом расстоянии друг от друга. Оно не должно быть больше 1 метра.

Монтаж осуществляется в следующей последовательности. Сначала выполняется разметка.

По линиям устанавливают маяки, они крепятся к цементу или к гипсу. Все это контролируется с помощью строительного уровня. Конструкция оставляется до высыхания.

После того как металлические рейки схватились, все оставшееся под ними пространство заливается цементным раствором. В это время есть возможность исправить положение маячков, подправить их.

После того как все подсохнет, следует начать работу по выравниванию полученной плоскости.

Выравнивание пола листовыми материалами

Выровнять пол листовыми материалами имеет смысл в следующих случаях.

Низкая несущая способность перекрытий.
Ограниченность в сроках
В каркасном и деревянном домостроении
При желании получить недорогой пол из массивной шпунтованной доски хвойных пород.

Выравнивание пола таким методом довольно трудоемкое дело, при этом имеет массу минусов. Если же вам пришлось воспользоваться этим методом то технология следующая. Выставляем лаги, чем мощнее лаги и меньше между ними расстояние, тем крепче будет пол.Между лаг прокладываем утеплитель.На лаги монтируем листовой материал. На выбор можно использовать следующие материалы.

-Влагостойкая фанера. Многослойная фанера имеет высокую механическую прочность и неплохую геометрию по толщине. Ее можно укладывать на рамные выравнивающие лаги. Материал дорогой, и многие, пытаясь сэкономить, берут невлагостойкую марку. Такая фанера уже через несколько лет может начать расслаиваться. Во влажных помещениях этот материал применять нельзя. Подходит для паркета, ковролина и линолеума.

-Цементно-стружечная плита (ЦСП).Этот материал не горюч, высокая механическая прочность, водостойкость и экологичность (цемент, известь и древесная стружка), при достаточно низкой цене. Выпускается разной толщины от 10 до 32 мм. Применяется для изготовления «чернового» пола как в обычных, так и в помещениях с повышенной влажностью. ЦСП не страшны даже протечки воды. Укладывать ЦСП можно как по рамным лагам, так и по выравнивающей засыпке

-Влагостойкое ДСП.Этот материал выдерживает большие нагрузки и может укладываться как на лаги, так и на выравнивающую засыпку,имеет небольшой разброс по толщине и позволяет создать достаточно ровное основание

Совет применять ДСП в сухих помещениях под настилку паркета, линолеума или ковролина.

— Древесноволокнистые плиты (ДВП). Отличаются высокой однородностью, точными размерами и механической прочностью. Позволяют создавать очень ровные основания, обладающие неплохой тепло- и звукоизоляцией. Но материал этот достаточно дорог. Несмотря на то, что ДВП устойчива к воздействию воды, применять ее во влажных помещениях не стоит. Подходит для настилки паркета, ковролина и линолеума.

Ошибки при монтаже тёплых полов без стяжки

Рассмотрим основные ошибки, которые можно сделать при установке тёплых полов.

Не делаются измерения — полагают, что не обязательно делать замеры конструкции до её установки и после монтажа. Но во время сделанные замеры позволяют выявить и устранить нарушения, в противном случае, они могут привести к серьёзным проблемам в работе системы.
Спешка при монтаже — следует тщательно закреплять все детали, чтобы впоследствии не пришлось разбирать конструкцию.
Глубокое размещение датчиков температуры — этого не стоит делать, так как они не редко ломаются, и требуется их замена.
Сильное желание сэкономить — на срок эксплуатации и функционирование системы влияет качество материала, чем он лучше, тем стоит дороже. Поэтому, разумнее использовать изделия высокого качества, чем потом отдавать деньги, и тратить время на ремонт системы.

Сделать тёплый пол на полистирольной или деревянной основе под силу каждому. Данная конструкция — это не только отличное решение для обогрева помещения, но и хороший вариант звукоизоляции.

Полусухая стяжка

В настоящее время широкое распространение как метод выравнивания пола получила полусухая стяжка.Полусухая стяжка представляет из себя механизированный метод выравнивания пола смесью цемента, песка, фиброволокна и малого количества воды в нужных пропорциях. Смешивание и подача смеси производится с помощью механизированной станции смешения и насоса подачи смеси. Я считаю данный метод выравнивания пола оптимальным при ремонте в квартире и доме и часто использую его на своих строительных объектах.

Основными плюсами этого метода является:

Короткие сроки устройства стяжки.
Невысокая стоимость при отличном результате.
Покрытие быстро высыхает и практически не дает усадку.
Данный метод позволяет получить ровную поверхность, не требующую выравнивания.
Работы можно производить на всех поверхностях, даже при имеющихся напольных коммуникациях и выступающих трубах.
Риск затопить соседей снизу намного меньше, ввиду меньшего потребления воды при замешивании раствора
Пол обладает хорошими звукоизоляционными и теплоемкими свойствами
Полусухая стяжка самая «чистая» технология, гарантирующая в три раза меньше грязи и пыли.
В процессе работы с полусухой стяжкой влажность в помещении не повышается, что позволяет одновременно заниматься другими отделочными работами.

К минусам такого метода выравнивания пола является то, что самостоятельно качественно замесить полусухой раствор не получится. Вам понадобится искать надежного подрядчика на исполнения этого этапа работ, при этом подрядчики обычно объекты менее 50 м2. не берут.

Если же вы приняли решение делать полусухую стяжку самостоятельно то рассмотрим порядок работ и важные моменты.

На черновой пол наносим гидроизоляцию таким образом, чтобы она заходила на стены на 15 см , сами полосы гидроизоляции укладывались с нахлёстом и закрепляются скотчем.
По периметру стен устанавливаем демпферную ленту, можно сэкономить и использовать изолон.
Вымеряем уровень и устанавливаем маяки.
Готовим полусухую смесь.
Рекомендуется использовать бетономешалку, или придётся действовать используя корыто, лопату и физический труд. Для приготовления раствора сухой смеси надо 3 части песка х 1 часть цемента х часть воды в необходимом количестве
Песок требуется с модулем крупности до 2,5. В песке должно быть не больше 3% тонкодисперсных глинистых включений, полностью отсутствовать любые случайные растительные остатки и прожилки торфа. Влажность допускается естественная.
Если будет использоваться портландцемент 400 Д20, то получится раствор, соответствующий марке цемента М200, если портландцемента 500 Д20 получится цементная смесь М350, её можно использовать в местах со сложными условиями эксплуатации.
Подойдёт водопроводная вода, нельзя что бы вода была грязной.
В середине ёмкости для приготовления смеси нужно устроить горку, насыпая порциями по 3 лопаты песка и по 1 лопате цемента в необходимом количестве.
Затем всухую перемешать, после чего медленно добавлять туда воду с добавленным туда фиброволокном для армирования стяжки. Смесь должна разбавляться водой до консистенции супеси – наподобие глинистого песка, слипающегося в комок, но при сжимании которого не выделяется влага, а сам комок сохраняет приданную ему форму.
Фиброволокно нужно добавлять в каждое ведро с водой. На упаковке производителя фибры указывается, сколько нужно добавлять.
Лопатой накидываем смесь ниже отметки, контролируемой маяками. Смесь сразу же утрамбовываем.На утрамбованную плоскость выложить полусухую смесь, но уже выше уровня маяков, после чего одновременно уплотняем и выравниваем.
Отшлифуйте сформированную стяжку.
Через сутки, после отвердения стяжки, в комнатах, площадь которых превышает 12 м2 нужно нарезать вдоль стен деформационные швы, глубиной в третью часть стяжки и шириной 3 мм.
Закройте полиэтиленом стяжку и оставьте на неделю, если условия для затвердевания обычны. В жаркую погоду стяжку несколько дней смачивайте водой, чтобы затвердевание шло без деформаций. Уже через 14 часов по полу можно будет ходить.

Как сделать работы правильно своими руками?

Под линолеум

Под линолеум пол можно выровнять при помощи:

нивелир-массы;
цементной смеси.

Если пол имеет небольшие неровности (до 2 см), то:

Процесс выравнивания начинается со снятия старого покрытия, очищения всей поверхности от грязи и пыли, остатков строительного мусора.
Затем нужно изучить и отметить все неровности.
Лазерным уровнем отмечают верхние и нижние точки неровностей, а после этого устанавливают на них маяки.

ВниманиеНа маяки прикладывают ровную доску, со всех сторон делают отметки необходимого уровня. Разводят самовыравнивающуюся смесь, заливают ей пол, хорошо разглаживают

Когда смесь полностью высохнет, на неё можно будет настилать линолеум.Есть ещё один способ, очень похожий на предыдущий, но с некоторыми отличиями:

снимается верхний слой пола, хорошо прочищается открывшаяся поверхность;
при исследовании неровностей отмечаются их крайние точки по уровню;
крепят рейки на расстоянии 0,5 м друг от друга;
раствор делают из цемента, песка и воды;
приготовленным раствором заливают пол, выравнивают поверхность;
после застывания смеси рейки удаляют, а места вмятин от них заделываются оставшимся раствором;
после полного застывания поверхности можно накладывать на неё линолеум.

Под ламинат

если есть необходимость увеличить высоту пола до 5 см, нужна цементная стяжка;
при больших неровностях пола, сильных повреждениях используют листы фанеры, которые устанавливаются на деревянные лаги.

Классификация и различные способы стяжки

Выровнять пол в квартире с помощью стяжки очень просто, но таких типов полов бывает несколько, потому была создана их классификация:

Собственно простая стяжка, которая выполняется с бетона и примесей для увеличения его объёма, с целью экономии. Но такая экономия ничуть не сказывается на прочности и долговечность.

Процесс создания такого покрытия очень сильно отличается от стандартного, потому многие считают его особой разновидностью, но всё же это остаётся та же стяжка.

Производится по тому же принципу что и стандартная стяжка, но поверх наливается плавающий слой, который существенно увеличивает прочность и улучшает процессы адгезии.

Является самым прочным и наиболее качественным вариантом. Вся смесь наливается одним слоем, образуя чисто цементную поверхность без примесей и добавок, которые ослабляют материал. На выходе вы получаете практически натуральный природный камень в качестве своего пола.

Процесс обустройства цементно-песчаной стяжки

Чтобы сделать стяжку из песка и цемента, вам необходимо следовать такой поэтапной инструкции:

Очистка и грунтовка поверхности основания.
С помощью лазерного или водяного уровня находите самую высокую и низкую точку в помещении. Они будут служить ориентиром. От наивысшего места делаете отметку на ближайшей стене примерно 4-5 сантиметров, это и будет уровень будущего пола.
Замешиваем цемент с песком в большой ёмкости, в пропорции 1 часть цемента к 4 частям песка. Для этого используем специальный миксер или насадку для перфоратора.
Устанавливаем маяки на саморезы, которые вкручиваем с шагом пол метра по всему периметру комнаты. Затем выводим их таким образом, чтобы каждый маяк стоят строго по уровню относительно стартовой отметки и друг друга.
Закрепляем саморезы с помощью нашей смеси по всей длине, и дожидаемся их затвердения.
После чего начинаем активно замешивать бетон, и разливаем между маяками.
Расправить смесь можно используя правило, которым равномерно распределяем бетон по площади.
После того как вся комната покрыта новой поверхностью, дожидаемся двое суток её полного затвердения и по новому полу можно без проблем передвигаться.

Как видите, процесс не слишком сложный, но всё же требует определённой внимательности от вас.

Выравниваем пол под ламинат

При небольших неровностях перед выравниванием рекомендовано провести шлифовку поверхности. После этого хорошо очистить основание от пыли.

Неровности до 0,5 сантиметров можно убрать нивелир-массой. Перед заливкой всю поверхность пола нужно прогрунтовать, произвести карандашом разметку крайних точек с помощью лазерного или обычного уровня.

При сильном повреждении основания выравнивание проводится с использованием обычной стяжки.

Выбор способа выравнивания зависит от состояния настила:

цементная стяжка применяется для увеличения высоты пола до 5 сантиметров;
сильно поврежденный и имеющий большие неровности настил выравнивают, приподнимая выше 5 сантиметров с использованием листов фанеры, установленных на деревянные лаги.

Классическая стяжка пола

Классическая стяжка пола производится бетоном или песчанно-цементной смесью . Технология классической стяжки уже довольно давно отработана и применяется для создания прочных оснований на первых этажах зданий, фундаментных плит, полов по грунту и стяжки пола во влажных помещениях.Основными недостатками классической стяжки является: тяжелый вес, необходимость армирования и долгий срок застывания бетона от 30 дней.К достоинствам данного метода выравнивания пола относится высокая прочность стяжки и отличная теплоемкость.Поэтому я советую такую стяжку не использовать при ремонте квартиры, только если залить в ванной комнате.Но при строительстве частного дома, бани, гаража, паркинга и других строений этот вид стяжки не заменим при монтаже фундаментных плит и монолитных перекрытий.

Как правильно залить классическую стяжку:

Сначала с помощью нивелира разметить по периметру горизонтальную плоскость, относительно которой будем выравнивать пол. Это поможет определить толщину стяжки и рассчитать требуемое количество бетона. Черновой пол очищаем от пыли, заделываем раствором трещины и наносим грунтовку. При необходимости, например при полах по грунту или для помещений с повышенными требованиями к тепло и шумоизоляции укладываем пенополистирольные плиты, эппс или керамзит. Гидроизоляция обязательно требуется для помещений с повышенной влажностью. При дальнейшей отделке плиткой советую использовать гидроизолирующие смеси на основе цемента, при дальнейшей отделки другими материалами можно использовать гидроизоляцию на основе акрила. При необходимости, при толщине стяжки более 5 см. армируем с помощью армирующей сетки, арматуры. Устанавливаем маяки, их следует устанавливать на расстоянии 20 см от стены и 1–1,5 м друг от друга, для закрепления используются саморезы и раствор. По периметру стен укладываем дэмпферную ленту, для компенсации горизонтального расширения. Готовим цементный раствор. Смесь песка и цемента готовится в соотношении 1:3. Перемешиваем до получения однородной массы с использованием строительного миксера, бетономешалки. Готовая строительная смесь разводится водой согласно инструкции на упаковке. При возможности целесообразно использовать товарный бетон или раствор с бетонного узла. Заливаем пол. Начинать укладывать раствор следует с дальней части помещения. Смесь равномерно распределяется между маяками с помощью правила. После начального отвердения смеси нужно извлечь маяки и заполнить образовавшиеся углубления раствор

Важно, стяжку заливаем слоем не менее 5 см. Уход за стяжкой

Не допускаем сквозняков и регулярно увлажняем поверхность пола.Застывший слой желательно отшлифовать, сгладить имеющиеся неровности. Если в качестве покрытия выбрана плитка то после 30 дней можно приступать к отделке. В местах с другой отделкой поверх стяжки наносится самовыравнивающаяся смесь, наливной пол, что позволяет сделать пол идеально ровным.

№5. Выравнивание с помощью фанеры

Еще один сухой способ выравнивания уровня полов – это использование фанеры. Подобный способ применим только для тех помещений, где в процессе дальнейшей эксплуатации не будет сильных перепадов влажности. Выравнивание с помощью фанеры используется, как правило, для деревянных и бетонных полов, когда финишное покрытие – ламинат, паркет или линолеум.

В зависимости от уровня деформации и перепадов высот используют два основных способа выравнивания фанерой:

монтаж фанеры непосредственно на дощатый пол;
монтаж с применением лаг.

Первый вариант применим, когда перепад высот минимальный, а неровности вызваны, в основном, деформацией правильно уложенных половиц. В этом случае лаги не потребуются – их роль сыграют бугорки выгнутых половиц. Толщина листов фанеры, в этом случае, будет равняться 8-10 мм, если ширина досок основного пола не превышает 20 см, и все они равномерно деформированы. Если пол состоит из досок шириной более 20 см, или не каждая половица будет упираться в выравнивающий слой, то лучше использовать фанеру толщиной 20 мм.

Фанерные листы лучше заранее несколько суток выдержать в помещении, где будут проводиться работы. Их следует обработать антисептиком. Перед началом работы листы раскладывают на полу так, как они будут впоследствии прикреплены. Если используются листы размерами 125*125 см, их для удобства работы лучше разрезать на 4 части. На полу их раскладывают, сдвигая каждый ряд относительно предыдущего и имитируя кирпичную кладку, оставляя зазор между листами 1-3 мм и зазор между листами и стеной в 1-2 см для расширения древесины. Теперь остается прикрепить листы к «гребням» дощатого пола саморезами.

Иногда листы фанеры укладывают на уже выровненный бетонный пол. Такой прием помогает добиться максимально ровной поверхности.

Второй способ используется, когда перепады высот значительные. С помощью лаг могут выравниваться бетонные и старые деревянные полы. Начинаются работы с подготовки основания, которое очищается от мусора. Если основа – деревянный пол, то его нужно обработать антисептиком. Затем укладывается слой гидроизоляции, в роли которой может выступать полиэтиленовая пленка или специальная мембрана. Лаги и фанеру предварительно обрабатывают антисептиком.

В качестве лаг можно использовать брус со стороной 40*40, 50*50 или 60*60 мм, доску второго сорта или нарезанную фанеру. Если нежелательно сильно поднимать пол, то используют не брус, а именно отрезанные части фанеры. Лаги укладывают поперёк направления падения солнечных лучей с шагом 40-50 см. Теперь можно устанавливать поперечные перемычки, которые крепятся с помощью саморезов.

Далее следует самый ответственный момент – выставление готовой обрешетки по уровню, заранее намеченному на стене. С этой целью под лаги устанавливаются металлические клинья, рубероид, толь, но чаще всего используются деревянные прокладки, которые будут напоминать точечные опоры. Некоторые используют с данной целью песок. После выравнивания вся система крепится к полу, для чего можно использовать дюбеля, в три раза по длине превышающие толщину лаг. Пространство внутри обрешетки можно заполнить слоем утеплителя (чаще используется минеральная вата) или же стяжкой из влажных опилок и клея ПВА. В последнем случае смесь наносят в 2-3 слоя, ждут затвердевания в течение 2 дней, зато фанеру можно использовать менее толстую. Заранее подготовленные и обработанные листы фанеры крепят саморезами, оставляя зазор между листами в несколько милиметров.

Если перепады высот более 5 см, но менее 8 см, то используется более сложная система мини-лаг. Под лаги и перемычки устанавливаются деревянные подкладки, причем высота каждого такого опорного элемента высчитывается отдельно и может быть разной, и это самый сложный этап.

В целом, способ выравнивания при помощи фанеры можно назвать достаточно быстрым, ведь не нужно ждать застывания. Лаги и листы фанеры не создают такой нагрузки на перекрытия, как бетон, поэтому в случае со старым жилым фондом этот вариант незаменим. Но в некоторых случаях данный способ выравнивания потребует профессионального подхода, да и обойдется в копеечку.