Куда прививать ?
Место прививки зависит от целей самой прививки. Если мы прививаем дичок, выросший из семечка, или корневую поросль, то прививку можно делать в корневую шейку. Но если уже вырос хороший штамбик, то прививку выгоднее сделать на высоте 60-70 см от почвы, чтобы не тратить время на выращивание штамба из сортового черенка. У косточковых культур часто подопревает корневая шейка, поэтому их прививают именно на штамб.
При наличии молодого деревца с кроной, которое нужно перепривить, прививку выполняют в основание скелетных веточек, отступая 5-10 см от места отхождения ветки от ствола. Угол отхождения ветки должен быть около 60 см.
Многие допускают ошибку, прививая не в основание ветки, а в конец ее, срезая лишь 20 см от края (просто жалко срезать крупный побег). А в результате сила роста привитого черенка будет намного ниже, чем если бы он был привит в основание ветки. На деревце, которому больше 7 лет, таких прививок может быть несколько, а прививать можно дальше от ствола, в разветвление второго порядка на скелетных ветках.
Необходимые инструменты
Для того чтобы процедура была эффективной, нужно своевременно подготовить все необходимые инструменты и непосредственно растения для прививки. Вам потребуются специальный садовый нож, секатор, небольшой плотницкий топорик, кисточка, а также обвязочный материал и садовый вар.
В качестве обвязки используют мочало из липы, которое заранее разрезают небольшие ленты, длиной до полуметра и увлажняют чистой водой. Помимо этого, можно использовать обычный упаковочный шпагат или полиэтилен. Не рекомендуется применять изоленту или пластырь – они могут повредить кору при снятии.
Садовый вар
Садовый вар изготавливается на основе канифоли. Есть множество рецептов замазки, которая отличается консистенцией и способом нанесения. Как правило, для получения жидкой смеси в канифоль добавляют спирт и подсолнечное масло, а для густой – олифу, воск и бараний жир. Садовый вар нужно наносить только кисточкой, так и руками, в зависимости от густоты смеси.
Прививка мостиком
Прививка мостиком
Нужна, чтобы предотвратить гибель молодого дерева, объеденного мышами, поврежденного солнечными ожогами или ободранного при обработке орудиями. При обширных повреждениях ставят столько мостиков, чтобы расстояние от одного до другого не превышало 3 см. Сросшиеся мостики соединяют разделенные участки коры ствола или ветвей и обеспечивают подпитку и снабжение водой участков дерева, расположенных выше места повреждения.
На концах черенков ножом выполняют скошенные срезы с одной стороны — так же, как при способе прививки «за кору». Перед вставкой мостиков края раны зачищают, сверху и снизу делают продольные надрезы, в них под кору вставляют концы черенков «древесина к древесине»
Важно, чтобы черенок был несколько длиннее и после вставки в разрезы немного пружинил. Вставленные черенки надо плотно привязать вверху и внизу шпагатом, можно даже прибить тонкими гвоздиками и замазать мягкой садовой замазкой
6 ОСНОВНЫХ ПРАВИЛ
Как и обрезка, прививка – хирургическая операция.
Ее надо выполнять аккуратно, чисто и быстро, чтобы не допустить подсыхания срезов. Рекомендуется соблюдать следующие правила:
1. Прививать растения только в сухую погоду, поскольку по мокрой коре лезвие ножа скользит, а срезы загрязняются.
2. Подсохшие за время хранения привои надо на несколько часов поставить в воду, чтобы улучшить их приживаемость.
3. До начала операции подвой и привой надо тщательно очистить мягкой сухой тряпкой от грязи и любых налетов на коре.
4. Чтобы срезы были гладкими, плоскими и чистыми, прививку надо проводить специальными ножами: окулировочным и прививочным (копулировочным). Они должны быть остро заточены.
Нельзя дотрагиваться до поверхности срезов! Это может стать причиной плохого срастания привоя с подвоем. Случайно загрязненные срезы надо обновить.
5. По окончании работы обвязать место прививки лентой из пластика и замазать по краям садовым варом, чтобы на раны ни в коем случае не попала вода.
6. Обвязку с прививок снимают, когда произойдет полное срастание черенка или щитка с почкой и подвоя.
Парафинирование.
В практику отечественного питомниководства широко вошел прием парафинирования черенков (А. Г. Мишуренко, Л. М. Малтабар и др.). Парафинирование привитых черенков перед любой стратификацией необходимо осуществлять при температуре парафина 100…105° С и быстро охлаждать, окунув их в воду. Парафинирование после стратификации осуществляют при температуре парафина 75…80° С, что позволяет свести к минимуму опасность отрицательных последствий высокой температуры на побегах привоя и каллуса. Стабильность температуры раствора достигается нагревом парафина на пароводяной бане в парафинаторе, автоматически поддерживающем температуру на заданном уровне. Более высокий выход саженцев получается при использовании спичечного неочищенного парафина с каплепадением 42° С и содержанием масел 3%, марки Д — технически очищенного с каплепадением 50° С и содержанием масел 2,3% или их смеси 1:1. Чем тоньше пленка парафина, тем меньше ее пористость, тем плотнее она прилегает к черенку и тем выше ее влагоудерживающая способность.
Для лучшего прилипания парафина к черенкам используют и другие смеси, состав и характеристика которых приведены в 7.4.
При парафинировании привитые и непривитые черенки опускают в парафинированный состав пучками по несколько штук на долю секунды. При этом они не должны быть влажными сверху и соприкасаться один с другим.
Бандажирование черенков. Исследованиями, проведенными Л. М. Малтабаром и Ф. В. Кайсыным, впервые было установлено, что обвязка места спайки подвоя и привоя полиэтиленовой пленкой во время стратификации способствует круговому образованию каллуса и место спайки плотно «шпаклюется» каллус- ной массой. Кроме удерживания влаги, пленка надежно фиксирует прививочные компоненты. При этом прерывание гидроцитных тяжей сводится к минимуму и создаются условия для рассасывания изолирующей прослойки и кругового срастания компонентов прививки.
Технически и технологически вопрос помещения верхней части привитых черенков в пленку решен сотрудниками кафедры виноградарства Крымского СХИ под руководством С. Ю. Дженеева.
Сразу после прививки на привитые черенки сверху надевается гильза длиной 130… 150 мм из тонкой (25…40 мкм) полиэтиленовой пленки. Ширина гильзы должна быть как можно ближе к диаметру черенков. Расход пленки составляет 30…40 кг на 100 тыс. привитых черенков. Затем привитые черенки проходят на конвейере калорифер, создающий поток воздуха с температурой 350…400° С, где происходит усадка гильзы, в результате чего пленка плотно облегает черенки и образует бандаж. Сами привитые черенки нагреваются при этом до температуры 35…40° С. Для заключения черенков в гильзу используется бандажер, на который с катушки подается двухслойная полиэтиленовая пленка. Между слоями пленки помещают привитые черенки, затем нажатием на педаль приводят в движение рабочий орган механизма, который состоит из прижимной пластины, совмещающей два полотна пленки, и разогретой нихромовой нити диаметром 0,4…0,5 мм, отрезающей и сваривающей оба полотна. В результате этой операции на привитых черенках образуется гильза, верхняя часть ее должна выступать на 1,5…2 см привоя за верхушки.
Привитые черенки с гильзой кладут на транспортер, совмещенный с калорифером. Транспортер — это движущиеся на расстоянии 25 см друг от друга цепи Галя, которые оборудованы направляющими для удержания и продвижения черенков. В конце транспортера находится усадочный калорифер, через щель которого проходят в течение 1,5…2 с привитые черенки. Это обеспечивает усадку пленки гильзы.
Технологическая линия из 5 бандажеров может обеспечить производство бандажей на 25…30 тыс. привитых черенков за смену при обслуживании ее шестью рабочими.
После бандажирования привитые черенки (в зависимости от срока их производства) отправляют либо на консервацию, либо сразу на стратификацию.
На что можно привить яблоню?
Среди бывалых селекционеров можно услышать много различных историй о прививках к самым различным деревьям. К примеру, к калине или айве. Но это скорее эксперимента ради. Идеальными считаются для прививок дички, сеянцы сорта «Антоновка» или стандартные сорта,Родиной которых является данный регион. Но существуют также другие варианты. Рассмотрим ближе самые популярные.
На дичку
Пожалуй, данный способ самый популярный. Используется он, наверное, с самого начала экспериментов с привитием. Популярность ему дают следующие преимущества:
- Возможность получения богатого урожая.
- Привитые черенки живут очень долго.
- Они устойчивы к морозам.
- Большинство болезней для них не опасны.
Есть два основных правил при проведении пересадки – саженцу должно быть не более четырех лет, прививать нужно во время движения сока.
На грушу
В среде садоводов часто используется метод прививки груши к яблоне. Груша достаточно хорошо приживается и дает хорошие плоды, но подвой яблони к груше – это не очень хорошо. Сам метод существует, имеет право на жизнь, но ждать хороших урожаев не стоит.
На сливу
Слива – это излюбленное дерево для прививок. Но яблоки к сливе прививают редко из-за низких урожаев, хотя в качестве эксперимента попробовать можно. Совершенно другая ситуация с китайкой, которая является отличным подвоем для яблони.
На рябину
Вариант с привитием яблони к рябине возможен, хотя не имеет высокой популярности в среде садоводов. Связано это с измельчением яблок, привитая ветвь проживет совсем короткий период времени. Для тех, кто хочет провести данный уникальный эксперимент, один совет – выбирайте красную рябину.
Сажаем мандарин правильно
Прежде всего необходимо подготовить посадочный материал — мандариновую косточку. Лучше всего сразу же посадить около десяти косточек, чтобы ваши старания вдруг оказались не напрасными. Для посадки подходят косточки, добытые из спелых плодов. Можно дать плоду немного перезреть, чтобы косточки точно были готовы к посадке и дальнейшему росту. Но не давайте гнить мандарину, это может плохо сказаться и на семенах.
Важно. Получать косточки из мякоти надо непосредственно перед посадкой, высохшие семена уже непригодны
В грунт высаживают уже разбухшие косточки мандарина.
Возьмите блюдечко, марлю или вату. На дно посуды налейте теплую воду, сверху положите материал, дайте ему пропитаться влагой, а сверху выложите мандариновые косточки, прикройте их такой же мокрой тканью или ватой. Когда косточки сильно разбухнут — их уже можно высаживать в землю. Когда вы увидите зеленую поросль — пора отправлять крошек-мандаринок в землю.
Для посадки подойдет любой покупной грунт для цитрусовых или просто легкий питательный субстрат. Также можно приготовить почву самостоятельно, для этого нужно взять из одной части листовой земли, дерновой земли и компоста.
Проросшие семена лучше поместить в теплицу — для этого в просторном горшке делается хороший дренаж, насыпается грунт и высаживаются растения. Тепличку надо выставить на светлое место в доме, но не под прямые солнечные лучи, можно дополнительно досвечивать саженцы лампой. Также необходимо регулярно проветривать теплицу, чтобы не пошла гниль и плесень. При гармоничном соотношении света, влаги и тепла мандаринчик быстро подрастёт и потребует отдельного горшка.
Копулировка
Простая иулучшенная копулировка
Копулировку применяют при одинаковой толщине подвоя и привоя (черенка). На подвое от корневой шейки вверх делают косой срез длиной 4 — 5 см. Такой же срез делают и на черенке ниже второй его почки. Подвой и привой соединяют срезами так, чтобы ткани (кора, камбий, заболонь) совпадали. Затем накладывают повязку спиральными ходами без просвета по всей длине среза.
При улучшенной копулировке на косых срезах черенка в верхней их трети делают небольшие засечки, которые при совмещении срезов заходят друг за друга. Таким соединением достигается лучшее прилегание и точное совпадение тканей подвоя и привоя.
Прививка седлом закору
Делают ее так. Подвой срезают на высоте четырех-пяти сантиметров от поверхности почвы и на оставшемся пеньке на 2 — 2,5 см в длину продольно разрезают кору. У черенка ниже второй почки делают горизонтальную зарубку— плечико (на глубину одной четвертой толщины черенка) и от него вниз косой клиновидный срез. Черенок клином вводят под разрез коры косым срезом внутрь и опускают его за кору до тех пор, пока он плечиком не упрется в верхний срез подвоя. Затем накладывают повязку без просветов, делая ходы спиралью сверху вниз. Ранки и повязку со стороны раны покрывают садовым варом, состоящим из канифоли, пчелиного воска и сала. Подвой при этой прививке имеет больший диаметр, нежели привой.
Прививка врасщеп
Прививку в расщеп выполняют как до, так и после начала сокодвижения. Поперечник подвоя должен быть значительно больше привоя.
Подвой срезают на высоте четырех-пяти сантиметров от поверхности почвы, затем торец раскалывают большим садовым ножом по радиусу или диаметру, чтобы образовалась щель. В это же время готовят черенок привоя. На нем ниже второй почки с противоположной стороны делают два плечика в четверть диаметра каждый, а от плечиков вниз — 2 среза, образующие клин. Внутренняя сторона клина уже, чем наружная.
Приготовленный черенок клином вставляют в щель на подвое так, чтобы ткани (камбий, кора) на подвое и привое совпадали. Затем накладывает сплошную спиральную повязку. Рану и повязку с ее стороны покрывают садовым варом.
Прививка вбоковой надрез
При боковой прививке дичок срезают на высоте 12–15 см. Затем у корневой шейки делают косой надрез коры и древесины по направлению книзу подвоя, углубляя на одну треть его толщины. На черенке ниже второй почки делают с противоположных сторон два косых среза, сходящихся внизу клином. Подготовленный черенок вставляют в разрез на подвое так, чтобы по всей его длине (3,5 — 5 см) камбиальный слой совпадал с камбиальным слоем подвоя. Затем накладывают спиральную повязку.
Прививка закору с шипом
С началом сокодвижения подвои срезают на шип на высоте 12–15 см и внизу около корневой шейки делают Т-образный разрез коры, как при окулировке. На черенке ниже второй почки делают косой срез длиной 3,5 — 4 см. Затем этот черенок срезом внутрь вставляют за кору дичка в Т-образный разрез. Повязку накладывают сверху вниз без просветов.
При всех этих способах прививки черенок должен находиться в состоянии покоя. Для лучшего срастания подвоя и привоя рекомендуется использовать садовый вар.
Где делать прививку?
На первый взгляд, кажется, что где хочу, там и прививаю черенок к дереву. И если у вас цель именно в том, чтобы просто привить одну веточку к дереву, то действительно можно прививать везде, где вам захочется
Но если вы хотите, чтобы в дальнейшем веточка привоя заменила собой или все дерево, или какую-то его часть, то важно понимать, что для развития привоя необходимы питание, получаемое от дерева, и свет. И если привою будут в этом мешать или конкурировать с ним природные ветви, то привой так и останется незначительной веточкой, не дающей толком урожая
Поэтомулисты двухслойного пластика различной толщины, а верхний ствол полностью удалите, если это у вас пяти-восьми летнее дерево. А если дереву до 5 лет, то вообще спилите его на уровне 30 см от земли. В дальнейшем необходимо будет все появляющиеся волчки удалять.
Простая копулировка
Приступая к прививке, у молодого деревца — подвоя срезают верхушку, делая срез косой или фигурного сечения длиной 3-4 см и более. Длина этого среза должна превышать диаметр ветки подвоя в 3-4 раза.
Черенки привоя лучше брать длиной 20-25 см и диаметром 8-10 мм, здоровые, с хорошо развитыми и спящими почками как свежесрезанные, так и ранее заготовленные (последние надо вымочить 1-3 суток).
На черенке делают ровный, косой срез без зазубрин на 1-1,5 см ниже почки под углом в 15-25°
Глазков — почек на черенке оставляют 3-4 штуки, не более (это очень важно, ведь чем их больше, тем труднее будет черенку прижиться). Над верхней почкой привоя делают тупой срез под углом в 45°
Теперь наступает самый ответственный момент. Привой и подвой необходимо соединить так, чтобы края срезов идеально совпали. Камбий черенка и камбий подвоя должны соединиться. В таком случае срастание произойдет лучше. Ведь именно камбиальный слой играет ключевую роль в срастании.
Если, все же, соединение по толщине не идеально, садовод должен совместить ровно по коре подвой и привой хотя бы с одной стороны.
Итак, остается зафиксировать рану. Необходимо туго, винтообразно вперехлест обмотать в месте соединения черенки изолентой, полосой полиэтиленовой пленки или другим специальным материалом. Во время обмотки необходимо следить, чтобы веточки в месте стыка не сместились.
После обвязки верхний срез черенка залепляют садовым варом, для предотвращения высыхания. Сверху место прививки вместе с черенком можно накрыть полиэтиленовым пакетом, чтобы создать нужный по влажности микроклимат.
Если копулировка выполнена правильно, спустя 2 недели можно увидеть, как почки на привитом черенке пустились в рост.
Совместимость деревьев
Есть определённая взаимосвязь плодовых растений, что позволяет максимально эффективно воспроизвести процесс прививания. Опытные садоводы рекомендуют использовать следующее ботаническое сходство деревьев для прививки:
- косточковые деревья лучше всего прививать при помощи диких слив или алычи;
- рост и урожайность вишни и черешни можно улучшить некоторыми видами дикой черемухи, например, Антипкой;
- чтобы прививать и выращивать яблони, желательно использовать сорта, подходящие по условиям для вашего региона. Неплохие результаты можно получить прививкой такими сортами, как Антоновка или Анис;
- лесная и уссурийская груша являются лучшими подвоями для обычных садовых сортов. Плюс к этому, можно использовать подходящие для вашего климата сорта;
- в качестве подводя для персиков можно использовать алычу или войлочную вишню, в редких случаях – миндаль;
- крыжовник можно прививать некоторыми видами смородины, например, золотистой;
- улучшить качество плодов рябины помогают боярышник и черноплодная рябина (арония);
- для прививки сливы используют некоторые устойчивые гибриды алычи, а также крупноплодные формы терна.
Помимо этого, разработаны многочисленные таблицы совместимости растений, при помощи которых можно подобрать подходящий привой для вашего плодового дерева в зависимости от региона и целей процедуры.
Заготовка черенков
Дли весенней прививки плодовых, черенки выбранных культурных сортов заготовляют осенью, после листопада, или весной, до распускания почек. Лучшим сроком заготовки черенков считается осень. Черенки с отобранных маточных деревьев срезают по тем же правилам, как и для окулировки, связывают в пучки и хранят в подвале, погребе или в снегу на открытом месте. В подвале или погребе черенки укладывают в наклонном положении, засыпая влажным песком, и так оставляют их до весны при температуре 2 — 3 градуса тепла. Для храпения на открытом месте при выпадении снега пучки черенков укладывают слоями в штабель высотою до 0,75 м, пересыпая их слоями снега толщиной 5 — 10 см. Весь штабель засыпают на 50 см снегом и дополнительно укрывают соломой. В снегу черенки находятся до момента самой прививки.
Для пересылки черенков на дальние расстояния их помещают в ящики с отверстиями в боках для притока воздуха. Черенки укладывают рядами и пересыпают влажными опилками, перемешанными с толченым углем. Если черенки в пути несколько подсохнут, рекомендуется обновить нижние срезы и опустить их в воду на два-три дня.
Перед прививкой длинные черенки разрезают на более мелкие части (прививочные черенки). Каждый черенок длиной около 10 сантиметров имеет несколько почек. Выше среза на прививаемом черенке оставляют две почки.
ПРИВИВКА В ТОЛСТЫЕ ВЕТВИ
В расщеп. Спил ветви заглаживают ножом, расщепляют посередине топориком и вставляют узкий (до 1 см) клинышек, чтобы образовалась щель шириной 3–5 мм в верхней его части. По низу черенков с двух сторон делают прививочным ножом зарезы в виде длинного клинышка (2–5 см). Нижняя почка должна быть чуть выше начала боковых зарезов и располагаться с наружной стороны черенка.
После того как черенки будут вставлены в расщеп, клинышек из его центра осторожно вынимают, чтобы они оказались прочно зажатыми в щели. Затем обвязочным материалом закрывают торец сучка и плотно обвязывают всю прививку, не оставляя просветов
Поверх обвязки деревянной лопаточкой наносят садовый вар. Им же покрывают верхние торцы черенков.
Разновидность прививки в расщеп – прививка в полурасщеп с одной стороны ветки.
Клином. Такая прививка применяется для толстых веток, когда расщеп может привести к травмированию подвоя. На сучке, подготовленном к прививке, равномерно по его окружности делают 2–5 клиновидных вырезов длиной 3–4 см. Их ширина в верхней части должна строго совпадать с размером верхней части клиновидного зареза на прививаемом черенке (5–6 мм). Черенки вставляют в вырезы на сучке, обвязывают и обмазывают варом.
За кору (под кору). Этот простой способ прививки возможен только в период активного сокодвижения у подвоя, когда кора легко отстает от древесины. В основном его используют, если подвой в 2–3 раза превышает по диаметру прививаемый черенок.
На ветви, в зависимости от ее толщины, делают 2–5 продольных разрезов коры до древесины, длиной 2–3 см, равномерно распределяя их по периметру ветви.
Черенок в нижней части зарезают на односторонний клин – лопаточку. Кору в верхней части разреза слегка отодвигают косточкой ножа, вставляют под нее черенок срезом внутрь до конца зареза на черенке. Прививки надежно стягивают по кругу обвязкой. Активное образование наплыва каллуса (ткань, которая в естественных условиях развивается у растений на раневых поверхностях) в местах прививки способствует затягиванию открытого среза на подвое.
Прививка за кору
При этом способе прививочный материал (черенки) фиксируют под кору подвоя. Прививку проводят в период активного движения соков в растениях. Черенки заготавливают в конце зимы или весной до набухания почек и до прививки хранят в холодном месте. Способ подходит для прививки толстых веток, покрытых грубой корой. Выполнить прививку несложно.
Выбранную ветвь-подвой обрезают в определенном месте с помощью секатора или ножа. Срез делают гладким и ровным. Затем на ветке сбоку надрезают кору на 5 см в длину. В верхней части разреза ее отделяют от древесины. Черенок снизу косо обрезают так, чтобы сохранить с обратной стороны почку. Срез оставляют ровным или делают на нем выступ. Для этого в верхней части срезанную поверхность надрезают вглубь на треть диаметра черенка. Затем нижний конец черенка в области среза утончают, делая повторный срез до надреза. В результате получается черенок с тонким косым срезом и выступом. Он хорошо входит в разрез коры на подвое своей нижней частью. Удобна такая обрезка при прививке черенков большого диаметра.
Черенки с выступом вставляют в разрез коры до упора, а с простым косым срезом не полностью оставляя 2-3 мм срезанной поверхности над подвоем. Чем больше диаметр подвоя, тем большее число черенков можно привить на него с интервалом не менее 1 см. Затем место прививки обвязывают, а открытые срезы замазывают садовым варом.
Если кора на подвое толстая, а черенки для прививки тонкие, то можно обойтись без разреза. При помощи шила-короотделителя кору в месте прививки отделяют от древесины и вставляют заостренный край черенка. Однако при таком способе прививки за кору велика вероятность того, что черенок отломится, поэтому необходимо создать опору для его подвязки. Для этого на подвое прикрепляют шип.
Еще один способ прививки за кору с продольным разрезом и отделением коры только с одной стороны от него. В этом случае на черенке сначала выполняют обычный косой срез длиной 5 см, а затем с покрытой корой стороны делают еще один косой срез, меньший по длине примерно в 2 раза. На черенке получается длинный выступ обнаженной древесины. Он легко вставляется за отогнутую кору и плотно соприкасается с подлежащими тканями. Далее кору прижимают и место прививки обвязывают как обычно, а открытые срезы замазывают садовым варом. Этим способом можно также привить на один подвой сразу несколько черенков, соблюдая определенное расстояние.
Прививку за кору по Титтелю проводят при толстых подвойных ветках на старых плодовых деревьях. Лучшее время для этого – апрель-май, когда кора на деревьях уже хорошо отделяется. Ветвь для подвоя подготавливают обычным образом, а затем делают на ней два продольных надреза длиной 3-6 см на расстоянии, равном диаметру черенка-привоя. Затем полосу коры отделяют от древесины копулировочным ножом и вставляют под нее острие черенка. Свободную часть коры обрезают.
Далее место прививки обвязывают, а открытые срезы на подвое и привое замазывают садовым варом.
При улучшенном способе прививки за кору по Титтелю на черенке сначала делают обычный косой срез, а затем снизу оставшуюся древесину подрезают под прямым углом к нему. В результате на нижнем конце черенка получается небольшой клин, что обеспечивает плотное соприкосновение тканей подвоя и привоя. После вставления черенка на подготовленное место корой прикрывают нижний срез, а лишнюю ее часть обрезают. Затем делают обвязку привитого растения, оставляя привойную почку открытой, а открытые срезы замазывают садовым варом.
Прививка вприклад
Данный способ прививки можно использовать на любых подвоях, но чаще всего он применяется тогда, когда подвойная часть толще.
Обычный способ
Для того чтобы сделать прививку вприклад, необходимо сначала подготовить черенок привоя, а потом надлежащим образом обрезать подвой. На привое нужно сделать косой срез (примерно такой же, как при копулировке). А на подвое – срезать кору с небольшой частью древесины (со стороны спила). Размер срезов должен быть примерно одинаковым, чтобы привойная и подвойная части совпадали и хорошо соприкасались.
Когда будет проделана подготовительная работа, привой нужно прислонить к подвою и хорошо закрепить обвязочной лентой (чем крепче, тем больше шансов на благополучное срастание). После этого черенок привоя следует обработать садовым варом (по верхнему срезу). Обрезается он выше второй-третьей почки (как и при других способах прививки). Это оптимальное количество почек, при котором привой лучше питается, легче приживается и потом даёт мощный рост побегов. Но теоретически можно оставлять и по 4-5 почек, если вы делаете прививки в южных регионах.
Улучшенный способ
Прививку вприклад можно немного модифицировать, сделав её подобно улучшенной копулировке. Для этого на привойной и подвойной части делают язычки, которые крепко соединяются друг с другом. В остальном технология выполнения такой прививки не отличается от выше описанного способа.
В обоих случаях при соединении важно совместить кору привоя и подвоя с одной стороны, чтобы прививка могла хорошо срастись. Открытый участок спила подвоя нужно замазать садовым варом
Окулировка
Окулировка – прививка кусочка коры с почкой (глазка). Это наиболее экономичный способ размножения сортов плодовых деревьев, так как позволяет получить с одного растения большое количество прививочного материала. Прививка проводится быстро, а приживаемость привоя очень высокая. Окулировка возможна, если у подвоя тонкая, гладкая и эластичная кора в избранном для прививки месте.
Окулировку проводят двумя способами: вприклад и за кору в Т-образный разрез. Первый способ используют до начала и в период активного движения соков в растениях.
Для окулировки подходят не все почки, а только обеспечивающие рост и плодоношение в дальнейшем. Например, у яблони их заготавливают исключительно из средней части черенков. У груши для прививки подходят почки с верхней и средней части черенков
Важно, чтобы черенки были свежесрезанными или хранились в холодильнике не более 10 дней
На коре подвоя продольно делают ножом широкий надрез длиной 2,5-3 см, более глубокий в конце и по ширине соответствующий глазку. Верхнюю треть отделенной ткани обрезают. Почки для прививки срезают с черенков. Сначала на 1,2-1,3 см ниже выбранной почки на черенке делают поперечный надрез коры и небольшого слоя древесины под углом. Затем отступив 1,2-1,3 см выше почки, делают ножом срез коры в сторону надреза и немного вглубь древесины. В результате отделяется клиновидный кусочек древесины, покрытый более обширной корой и с почкой. Его прикладывают к обнаженной древесине на подвое и прикрывают отделенной полоской коры. Место прививки обвязывают, при этом допустимо закрывать почку.
Второй способ окулировки применяют только в период активного сокодвижения растений. На коре подвоя делают Т-образный разрез. Сначала кору надрезают горизонтально на 1,5 см, затем вертикально на 2,5-3 см. Уголки надрезанной коры отгибают лезвием ножа. Затем кору отделяют от древесины с помощью выступа окулировочного ножа
Важно при этом не повредить подлежащий слой камбия
В разрез вставляют глазок с почкой и сверху прижимают отогнутую часть коры. Если глазок не полностью вошел в разрез, то его подрезают сверху не вынимая. Место прививки обвязывают лентой шириной примерно 1,5 см, оставляя почку открытой. Если через 10-15 дней почка подсохнет, то прививку повторяют в другом месте.
