Зачем нужен фундамент

Правила сооружения

Самый распространенный вариант, который сегодня используется для строительства частных домов, монолитный цоколь. По сути, это всего лишь продолжение фундамента, а точнее, это сам фундамент, который заливается выше уровня поверхности грунта. Сооружение состоит в том, что:

  • Сначала выкапываются траншеи под стены дома.
  • На дно засыпается песчаная или гравийная подушка.
  • Устанавливается опалубка так, чтобы ее верхняя кромка была на уровне высоты закладки цоколя.
  • Устанавливаются армирующий каркас.
  • Заливается бетонный раствор, который и формирует монолитную конструкцию основы здания.

То есть, в этом случае получается так, что заливка цоколя – это есть заливка фундамента. Что касается сборной конструкции из кирпича или блоков, то здесь вся технология отличается от предыдущей значительно. Во — первых, устройство цоколя данного вида – это две его части, разделенные между собой гидроизоляционным слоем. В предыдущей технологии заливки этого не было. Во — вторых, подземная часть – это лучше монолитная конструкция или собранная из камня или ЖБИ, верхняя – это кирпичная или блочная кладка.

Что касается сборного фундамента из готовых железобетонных изделий, то очень важно учитывать тот факт, что между цокольной и фундаментной конструкцией рекомендуется заливать армопояс. По сути, это небольшой толщины бетонная стяжка

Внутрь которой укладывается каркас из стальной арматуры в одну или две решетки. А значит, класть сам цоколь надо будет именно на эту ленточную конструкцию. По этой технологии требуется нанесение двух гидроизоляционных слоев:

  1. Между фундаментом и армопоясом.
  2. Между последним и цокольным элементом.

Что касается кладки цоколя на фундамент, то данный процесс ничем от технологии сооружения кирпичных или блочных стен не отличается. Кладка проводится с перевязью элементов и с использованием кладочного цементного раствора (марка М — 75 минимум). Толщина которого варьируется в пределах 2 — 5 см.

Если дом большой в несколько этажей, то через каждые четыре ряда укладываемых кирпичей рекомендуется уложить армирующую сетку. Углубляясь в вопрос, как выложить цоколь, необходимо учитывать несколько правил кладки:

  1. Кирпичи не только являются элементами цоколя, это в свою очередь и выравнивающий материал. С помощью которого подготавливается ровная плоскость под возведение стен дома.
  2. Кладка производится изменением расположения соседних кирпичей. То есть, одни укладываются ложком, другие тычком. Вариантов расположения немало, можно выбрать любой.
  3. Кладку проводить так, чтобы швы в соседних рядах располагались на одной линии.

Казалось бы, правила просты, но, когда сооружается цоколь дома своими руками, о них нередко забывают. Что приводит к снижению прочности конструкции, а соответственно снижается ее несущая способность.

И еще несколько требований, которые определяют ответы на вопрос, как правильно сделать цоколь.

  1. Ровность цокольного сооружения контролируется с кладкой каждого кирпича или блока. Контроль производится строительным уровнем и натянутыми нитями (леской), определяющих уровни кладки по высоте и горизонтали. То есть, выравнивать фундамент цоколем надо обязательно.
  2. В цокольной части обязательно оставляются отдушины для вентиляции подпола. Их размер определяется площадью основания и расстоянием между отверстиями.
  3. Оптимальный вариант – если точно подогнать размеры фундамента под кратность кирпичных элементов. Чем меньше половинок и четвертинок кирпичей в конструкции, тем лучше.

Устройство камина классического типа

Классический тип камина гармонично вписывается в любой интерьер. Конструкцию можно узнать по печной топке с небольшим углублением, встраиваемая в стены и обрамленная п-образным порталом. Современные технологии позволяют сочетать безопасность и возможность созерцать пламя. Жаростойкое стекло, используемое в конструкциях каминов обеспечивает повышение КПД до 80%.

Особенности строительства

Каркасные конструкции не предполагают использования материалов вроде камня или кирпича. Основной принцип строительства базируется на применении облегченных конструкций, выдерживающих расчетные нагрузки.

Привычный классический камин является массивной конструкцией. Зачастую его вес превосходит вес всего строения. Но это не означает что камин в своем привычном понимании не может разместиться в каркасном доме

Важно только сделать необходимые расчеты на этапе проектирования

Фундамент

Фундамент для классического камина требует отдельного расчета и обособленного устройства. Чаще всего это армированная плита заданной толщины, не связанная с общим фундаментом строения. Либо устраивается площадка по принципу ростверка на винтовых сваях.

Кладка из кирпича

Классический камин состоит из топочного отделения, которое выкладывается из огнеупорного кирпича и соединяется с дымоходом.

Режим кладки:

  • устроить изоляционный слой по бетонному основанию;
  • первый ряд кирпича располагается в положении на ребро;
  • последующие ряды кирпичей составляют зольник;
  • установка решетки;
  • внутренние стенки топки складывают из огнеупорного кирпича, а наружные — из декоративного;
  • топку перекрывают полосками из металла для выполнения кирпичных перекрытий;
  • в центральной части топки оставляют отверстие под дымоход;
  • топка перекрывается кирпичом, кроме отверстия дымохода.

Индивидуальный подход к устройству камина

Основа конструкции возводится строго по схеме. Однако размеры камина выбираются в зависимости от отапливаемой площади и пожеланий хозяев, толщина стенок также может различаться. В качестве облицовочных материалов могут использоваться изразцы или плитка, это сугубо дело вкуса.

Особенности дымохода

Толщина стен дымохода может быть разной. Самый сложный участок дымохода находится в месте перехода через перекрытие

Здесь важно не допустить перегрева. Для этого стенки дымохода утолщают на границе его с перекрытием

Обязательно устройство задвижки для перекрытия дымохода и контроля тяги. В точке выхода трубы через кровлю кладка снова утолщается для исключения попадания влаги.

Независимость конструкции дома и камина

Любое строение подвергается процессу усадки. Камин или печь в каркасном доме будут также подвергаться данному процессу. Именно поэтому отопительная конструкция должна иметь обособленный фундамент. Места сопряжения перекрытий с элементами печи заполняются утеплителем из негорючих материалов.

Поиск новых путей

Помимо классических, прошедших проверку временем фундаментов с вертикальными сваями, появились смелые проекты, предусматривающие диагональное расположение свай. Так, изобретатель Амир Сафин запатентовал проект, в котором свайный фундамент представляет собой горизонтальный ростверк, от которого под разными углами вниз отходят залитые бетоном полые металлические сваи, образующие под землёй гиперболоид вращения (нечто вроде песочных часов). Насколько жизнеспособна такая технология, должно показать время.

На сегодня в мире наиболее распространена технология устройства свайного или свайно-плитного фундамента глубокого заложения с выемкой грунта и монтажом заграждения по периметру («стена в грунте»). Она обеспечивает максимальную устойчивость конструкции и надёжную гидроизоляцию цоколя и подземных помещений и фундамента в целом.

Выбор типа фундамента — один из самых главных пунктов в создании рабочего проекта, если вы заказываете проектирование дома. Инженеры имеет большой опыт в гражданском и промышленном строительстве. С нами вы можете быть уверены, что ваш дом вашей мечты простоит десятилетия.

Предназначение

Уличный камин имеет множество проектов конструкций, причем каждый год домашние мастера предлагают новые идеи. Камины на улице могут выполнять функцию обогрева, приготовления пищи или сочетать две задачи одновременно. Модели могут быть островными или пристенными, если они пристроены к беседке, наружной стене дома или каменному забору. Последний вариант очень интересен, он позволит сэкономить материалы и затраты на строительство, если на участке уже есть прочное и высокое ограждение из кирпича. К нему может быть пристроен угловой или пристенный камин с небольшой вытяжкой.

Дачный камин из кирпича чаще всего делают островного типа, простой П-образной конструкции без высокой трубы дымохода. Для такого варианта лучше заранее обустроить фундамент с площадкой из бетона, уличной плитки или другого прочного негорючего материала. На ней будет удобно разместить стулья для отдыха и другую садовую мебель. Островной камин для дачи можно со временем модернизировать, добавляя новые детали, в конце концов, построив полноценную закрытую беседку с подогревом и барбекю.

Декоративный камин многие применяют при обустройстве интерьера, чтобы не использовать сложные системы с дымосборником, вытяжкой и огнеупорными материалами. Фальш-камин в помещении может работать на основе электрического, газового или водного нагревателя, а для имитации пламени используют искусные картины, электрический свет или свечи. Такой вариант не заменит натурального тепла от горящих дров, но будет смотреться очень эффектно и обойдется намного дешевле, так как не потребует работы опытного печника.

Камин в доме должен, прежде всего, обеспечивать нормальную вытяжку дыма наружу, чтобы в комнате не было сильного запаха и угарного газа. Рассчитывать его размеры нужно исходя из площади комнаты, а для облицовки применять материалы с высокой теплоизоляцией. Если задумано сделать фальш-камин, то используется обычный декоративный кирпич без огнеупорности.

Камины для бани используют для отопления преимущественно уголь, имеют небольшие размеры и простое устройство. У них существует 2 рабочие детали: топка и дымоход. Отличие от традиционной банной печи в том, что топка открытая и тепло для обогрева поступает именно из нее. Кирпичные варианты таких каминов обычно бывают пристенными или угловыми. Из-за большой массы стройматериалов их необходимо устанавливать на массивное основание, если пол в бане недостаточно толстый, то надо позаботиться о дополнительном фундаменте для печки.

Преимущества установки цоколя

Приподнимая стены дома над землей, решается главная задача защитить конструкцию от проникновения влаги. Чем выше расположена стена над уровнем земли, тем надежней защита от дождя, талых вод весной, подтопления во время паводка или после ливня, а также проникновение капиллярной влаги при близком расположении грунтовых вод.

  1. Цоколь принимает на себя нагрузку несущей стены и равномерно распределяет ее на фундамент за счет большей площади опоры.
  2. Барьер между влагой и стеной, выполняет гидроизолирующую функцию.
  3. Служит опорой и постаментом каркасу и при возникновении деформаций фундамента защищает стены от растрескивания.
  4. Благодаря воздушной прослойке между полом и землей, удерживает тепло и препятствует проникновению холода. Служит стеной для подвальных помещений, увеличивает высоту здания.
  5. Препятствует возникновению грибка и плесени, размножению микроорганизмов в стене, в деревянном срубе служит барьером для мха и насекомых.
  6. Дом приобретает законченный архитектурный вид, соответствующий стиль выбранному дизайну и ближайшим постройкам.
  7. Если под зданием нет подвала, то он нивелирует и распределяет нагрузку засыпки фундамента под полом дома.

Типы и общие их характеристики

На практике встречается два типа ленточных оснований. Первый является монолитным, а второй, созданный из специальных блоков. Кроме этого большинство специалистов делят такие конструкции еще на несколько типов, то есть мелкозаглубленные и глубокозаглубленные. Для того чтобы разобраться какой тип лучше, необходимо детально проанализировать все типы, и сделать выбор в пользу варианта который лучше всего подойдет для будущего сооружения.

Пример плана монолитного ленточного фундамента с подвалом

Первый тип – ленточный фундамент, состоящий из монолитной ленты. Его положительные стороны состоят в том, что он может быть не только мелкозаглубленным но и глубокозаглубленным. Благодаря прочности и надежности конструкции, он идеально подходит для тяжелых домов, и пучинистых почв. Такой ленточный фундамент обладает высокими эксплуатационными характеристиками, а срок его службы колеблется от 35 до 150 лет. Но может возникнуть один вопрос, почему такая разбежность в сроке службы. Чтобы на него ответить, нужно рассказать, что монолит изготавливается из трех типов материалов.

  1. Бутовый. В его основу входит цементно-песочная смесь, в которую добавляются крупные камни (бут). Такое основание имеет высокую прочность и надежность, поэтому его используют для тяжелых конструкций. Срок службы такого фундамента составляет от 75-150 лет.
  2. Железобетонный. Изготавливается такой ленточный фундамент из бетона, в состав которого входит цементно-песочный раствор, щебень крупных фракций и армированный скелет, который работает как дополнительный элемент прочности бетона. Срок службы такого основания также составляет от 70 до 150 лет. Его прочность достигается за счет комбинации металла и бетона, поэтому он может быть как мелкозаглубленным, так и глубокозаглубленным, и используется для строительства тяжелых домов и сооружений.
  3. Кирпичный. Он изготавливается из кирпича, в виде кирпичной кладки. Срок эксплуатации такого фундамента не превышает 50 лет, и зависит от многих факторов. Особенности такого фундамента состоят в том, что он не рассчитан на тяжелые конструкции, хотя с легкостью выдерживает легкие дома (изготовленные из дерева, или сооруженные на основании каркасных конструкций), а также строения, построенные из вспененного бетона.

Понимая, какие особенности у трех указанных типов монолитного ленточного основания, можно определится какой тип фундамента лучше выбрать для постройки того или иного дома.

Конструкция ленточного блочного фундамента

Второй тип ленточного основания, это конструкция, выполненная из специальных блоков или железобетонных плит. Такой фундамент также бывает двух типов.

  1. Блочный. Он выполнен из специальных бетонных блоков, которые изготавливаются промышленным путем. Его особенности состоят в том, что такое основание бывает мелкозаглубленное,и не может быть глубокозаглубленным. Из этого вытекает, что использование такого фундамента может быть только для почв, которые обладают малой пучинистостью, и только для домов имеющих легкий вес. При высоком уровне грунтовых вод, либо высоком уровне пучинистости почв, такой фундамент, под воздействием тяжести дома начнет проседать и трескаться в местах соединения блоков. Вызвано это тем, что промышленные блоки соединяются между собой простым цементно-песочным раствором, и в случае неравномерного движения грунта, соединение блоков просто разрушается. Срок эксплуатации такого основания составляет до 100 лет, при условии, что будет низкий уровень грунтовых вод, и малая пучинистость почвы.
  2. Ленточное основание, созданное из железобетонных плит. Такое основание делается по типу блочного, и обладает такими же эксплуатационными качествами. Значит, данный тип ленточного основания для дома обладает всеми положительными и отрицательными качествами своего предшественника.

Для того чтобы определить какой лучше, сделанный из блоков или железобетонных плит, необходимо понимать что они подходят только для качественных грунтов и не очень тяжелых домов или сооружений.

Подведя итоги, можно сказать, что для того, чтобы определить какой тип фундамента лучше, нужно внимательно изучить характеристики всех видов этих оснований и выбрать оптимальный вариант.

Бутовый и бутобетонный фундаменты

Схема устройства бутового фундамента.

Кладка бутового фундамента является наиболее трудоемкой по сравнению с кладкой фундаментов, которые изготавливаются из других материалов. Вместе с тем он отличается массивностью, что гарантирует прочность, устойчивость и надежность сооружения. По этой же причине, стоит отметить, использование его при строительстве небольших сооружений типа летней кухни, садового домика и даже жилого дома неоправданно. Исключением является строительство в местности, где бутовый камень, что называется, лежит под ногами.

При кладке используют крупный бутовый камень, который подбирается по размеру и форме. При этом самый удачный вариант – постелистые камни, которые имеют плоские грани. Кладка производится на цементном растворе, камни плотно укладываются между собой. Массив такого фундамента состоит из раствора и наполнителя. В качестве наполнителя используют тот же бутовый камень, но уже среднего и мелкого размера, гравий и щебень крупного размера, бой кирпича и железняк.

Толщина кладки должна составлять 50-70 см. Этот показатель является оптимальным и не зависит от каких бы то ни было расчетов.

Он отличается чрезвычайной надежностью и прочностью, устойчивостью к воздействию грунтовых вод и промерзанию. Кроме того, его можно сооружать из местных материалов, которые получаются в процессе разработки горных пород. Это делает бутовый фундамент еще и экономически выгодным.

Недостатком является трудоемкость кладки. Основная проблема заключается в том, что вся кладка выполняется вручную, поскольку механизировать этот процесс практически невозможно

Очень важно правильно подобрать камни по размеру и форме, чтобы идеально подогнать их друг к другу

В этом плане гораздо целесообразнее выбрать : он обладает всеми наилучшими свойствами бутового фундамента, но при этом его кладка осуществляется гораздо проще и быстрее. Этот фундамент и выгоднее в экономическом плане.

Правила создания

Работы начинаются с рытья котлована, размеры которого будут на 10-15 см превышать размер фундамента. Глубина котлована варьируется в пределах 60 сантиметров для одноэтажного здания и 70-100 см – для двухэтажного. На его дне должны отсутствовать какие-либо неровности. Закладка должна проводиться слоями: для этих целей используется щебень небольшого размера или камень. Осуществляется заливка раствором на 20-25 см. Расстояние между крупными камнями должно быть 3-5 см.Верхнюю часть основания можно сделать:

  • в уровень с полом;
  • около пола;
  • опуститься ниже на 15 см с целью в последующем выровнять ее и сделать первый слой кладки из кирпича.

Кладку выполняют двухрядкой вместе с двумя слоями гидроизоляции. Если все было выполнено правильно, уровень готового фундамента с черновым полом должны совпадать, и находится на одной высоте.

Работа при обустройстве цоколя

Для полного обустройства цоколя нужно провести следующие работы:

Гидроизоляция – необходимый вид работ, который поможет сохранить помещение от повышенной влажности. Чаще всего делают отмостку, по которой будет стекать вода, чтобы не попадать на цоколь. Иногда гидроизоляцию делают также с помощью глиняного кольца

Его обустраивают в нижней части фасада;
Немаловажной после гидроизоляции частью работ является и теплоизоляция. Температура в цокольном этаже или подвале будет влиять на общую температуру в доме

В доме благодаря нормальной температуре не будет копиться конденсат, постройка будет защищена от влаги, что увеличит срок эксплуатации дома. Утеплить цоколь можно любыми материалами, главное, что они обладали низкой теплопроводностью, не впитывали влагу и легко переносили сжатие, если будет давление со стороны грунта;
Вентиляция – должна быть обустроена в любом помещении на цоколе, чтобы не скапливалась влага и помещение не отсыревало. Повышенная влажность может привести к тому, что в фундаменте дома появятся трещины, а помещение со временем просядет. Можно устанавливать как принудительную вентиляцию, так и делать естественную. Для естественной вентиляции делается несколько отверстий, через которые проходит воздух, для принудительной вентиляции нужно установить трубу, чтобы происходила циркуляция.

Виды фундаментов для частного дома, их особенности и устройство

Рассмотрим виды фундаментов, пригодных для разных видов частных домов и иных построек.

По глубине они подразделяются на заглублённые и малозаглублённые. По конструкции фундаменты подразделяются на несколько типов.

Монолитные фундаменты

Они бывают как плитными, так и ленточными.

  1. Плитный фундамент. Он бывает только монолитным — из бетона или раствора. Плита лежит на подушке из дренирующей смеси, содержит в себе арматуру и гидроизоляцию сверху, а часто и снизу. Иногда включает в себя утепление различного типа вместе с мембранными плёнками. Применяется в случае плывуна, близких вод, мягкого грунта. Преимущества: основательность, надёжность. Недостатки: требует больших трудозатрат и большого количества материалов, исключает существование подпола, дорого стоит.

  2. Ленточный монолитный. Чаще всего именно мало- или нормально заглублённая монолитная лента — оптимальный вариант. Лежит на подушке из дренирующего материала и имеет уложенную сверху (а иногда — и снизу) гидроизоляцию. Недостатки: не подходит для зыбкого грунта и почвы с высоким залеганием воды. Хотя часто эти проблемы решаются усилением конструкции: глубже, шире, больше армирования.

Ленточные сборные фундаменты

Ленточный фундамент бывает не только монолитным, но и сборным из различных блоков или кирпича.

  1. Ленточный фундамент из блоков — из сплошных, неячеистых бетонных, керамзитных или шлакоблоков (в случае лёгкой постройки — даже из газобетонных блоков). Применение, достоинства и недостатки те же, что и у монолитного ленточного фундамента. Самая надёжная модификация этого типа — фундамент из массивных бетонных блоков ФБС на бетонных же блоках — «подушках» ФЛ. Но для его постройки нужна специальная техника.

  2. Ленточный фундамент из кирпича. Для него используется красный полнотелый кирпич, белый силикатный недопустим. Обладает высокой жёсткостью. Кладётся на подушку из дренирующих материалов, гидроизолируется и армируется — но тонкой кладочной сеткой. Менее прочен, чем блочный, имеет гораздо меньшую сопротивляемость морозу и влаге. Можно использовать лишь для несложных конфигураций домов на твёрдых грунтах с низким уровнем грунтовых вод. Для укладки нужно обладать квалификацией каменщика, поэтому кирпичный фундамент стоит довольно дорого.

  3. Ленточный фундамент из бутового камня. Это совсем экзотическое решение, несмотря на его экономичность за счёт дешевизны камня. Применяются гранит, базальт, доломит и прочие скальные породы. По жёсткости выше кирпичного, имеет малую гигроскопичность и, как следствие, высокую морозостойкость. По прочности сильно уступает монолитным и блочным разновидностям. Трудоёмок в изготовлении.

Столбчатый фундамент

Самый лёгкий фундамент в исполнении. Бывает заглублённый, малозаглублённый и незаглублённый.

  1. Столбчатый блочный фундамент. Блоки ставятся на щебёночную или гравийную подушку либо прямо на расчищенную площадку, либо в шурфы. Преимущества: предельная лёгкость исполнения, очень дешев, годится для любых грунтов. Недостатки: не вынесет серьёзной нагрузки, исключает подпол, сложно утеплить пространство под домом.

  2. Столбчатый монолитный фундамент. Монолитные столбы с качественным армированием, стоящие на подушке из дренирующего материала, всегда заглублены, но не доходят до уровня промерзания грунта примерно на 30 сантиметров. Такое основание можно применять при непучинистом грунте, обязательно с прочным бетонным ростверком. Невысокая стоимость столбов перечёркивается сложностью изготовления ростверка, необходимого для возведения хоть сколько-нибудь солидного дома.

Свайный фундамент

Свайный фундамент — это сильно углублённые в почву и хорошо в ней закреплённые опоры небольшого сечения — асбоцементные, керамические или металлические трубы. Свайный фундамент из заводских металлических винтовых свай обеспечивает лучшее сцепление с почвой. Преимущества: идеален для ненадёжных почв и для строительства на склонах. Недостатки: требует аккуратности при вкручивании свай.

Фундамент из винтовых свай отлично подходит для строительства дома на участке с неровным рельефом

Возможные варианты каминов из кирпича

Камины довольно разнообразны. Можно выделить несколько направлений согласно топливу, топке и установке.

По виду топлива камин может быть дровяным, газовым, питаться от электросети или потреблять битопливо.

Дровяные сооружения могут быть традиционными (из кирпича или камня, преимущественно с открытой топкой) или чугунными (стальными). Для таких каминов требуется тщательная проработка проекта, особенно в части дымохода.

В интернете можно найти много проектов каминов из кирпича для дома, сделанных своими руками.

  • В газовых каминах используется природный газ (от общей магистрали или сжиженный).
  • Электрические камины считаются наиболее дешевыми и простыми, но в целом это лишь имитация живого огня.
  • Биокамины работают на специальном растительном топливе, они бездымные, не коптят и им не нужен дымоход.

Кроме того, внутренние камины могут быть:

  • Встроенными – проектируются и сооружаются вместе со стенами дома в процессе строительства или капитального ремонта;
  • Пристенными – подходят для установки в любом помещении;
  • Островными – их можно устанавливать в любом месте комнаты, вдали от всех стен;
  • Угловыми.

Встроенный угловой камин очень практичен и удобен в небольших помещениях, имеет компактные размеры.

Большим плюсом считается тот момент, что он находится в углу комнаты, поэтому теплый воздух равномерно перемещается по помещению. Как правило, подобные конструкции хорошо декорируют, и они органично вписываются в интерьер – это хорошо видно на примере проектов больших каминов из кирпича.

Хорошо оформленное сооружение может стать украшение комнаты. Минусом можно считать дорогостоящий отделочный материал.

Делаем фундамент под металлическую печь своими руками

Металлическая печь

Если печь обустраивается в уже готовом доме, где ранее не предполагалось это устройство и устелены уже деревянные полы, то строительство фундамента придется начать с частичного демонтажа напольного покрытия.

Фундамент под металлическую печь

  1. Делаем разметку на полу строительным маркером, в зависимости от размеров печи. Основание должно превосходить печь на 7-10 см с каждой стороны.
  2. С помощью болгарки выпиливаем в полу прямоугольник.
  3. Роем яму штыковой лопатой глубиной 50 см.
  4. На дно ямы насыпаем гравий и песок, плотно утрамбовываем и наливаем немного воды.
  5. Создаем опалубку из досок или листов фанеры и укладываем 1 слой рубероида по периметру.

  6. Заливаем котлован раствором из песка и щебня (на 4 порции песка берем 1 порцию щебня). До уровня пола не доходим на 10 см.
  7. Выравниваем совковой лопатой раствор и проверяем строительным уровнем горизонтальность.
  8. Технологический перерыв 2 недели до полного застывания.
  9. Поверх цементного раствора выкладываем 2 слоя кирпичной кладки, доходя до уровня чистового пола.

Как видите, это более простой способ возведения фундамента, который не требует такой тщательной подготовки и укладывания армирующей сетки. Небольшой вес металлической конструкции в 150-170 кг не требует такого мощного фундамента.

Чтобы избежать критических ошибок при возведении фундамента под печь, рекомендуем посмотреть это видео.

Особенности устройства камина в деревянном доме

Перед принятием решения, как устроить фундамент под камин в деревянном доме, следует изучить все требования безопасности, которые придется соблюдать во время монтажных работ. Ведь очаг должен излучать тепло, а не проблемные вопросы.

Существует несколько общих правил безопасности, предъявляемых к установке каминов в помещениях из древесины. Всем, кто планирует строить кирпичный камин, придется соблюдать следующие требования:

  • работы начинаются через год после того, как построен дом;
  • оптимальный вариант начала строительства – через три года, когда дом полностью даст усадку;
  • на верхних этажах и мансардах монтировать открытые топки запрещается;
  • конструкция не устанавливается на деревянных перекрытиях;
  • фундаментная основа под камин устраивается изолированно от общего фундамента;
  • в обязательном порядке устраивается дымоходная труба;
  • все деревянные поверхности стен, расположенные рядом, изолируются от попадания искр и перегревания;
  • топки не устанавливают возле окон, на которых будут висеть занавески, рядом с ними не располагают мягкую мебель;
  • обязательно устанавливается экран съемного типа;
  • рядом с источником тепла должны постоянно находиться средства для тушения пожара.

Облицовка уличной печи кирпичом и изготовление дымоуловителя (с фото)

Поверхность карниза обычно облицовывают клинкерными плитами, а его кромки декорируют обрезанным в размер торца облицовочным кирпичом.

Во время облицовочных работ необходимо следить, чтобы швы между кирпичами были одинаковой ширины. После завершения кладки узкой кельмой нужно вдавить в швы раствор, чтобы они полностью были заделаны. Затем разгладить раствор, дать ему высохнуть, а после этого произвести расшивку швов.

После завершения работы с камином можно приступать непосредственно к изготовлению дымоуловителя. Заготовки из листовой меди толщиной 1 мм следует предварительно раскроить. Ширина всех припусков для создания бортов должна составлять 29 мм, а высота трубы — 50 см. Для ее изготовления понадобятся четыре заготовки шириной по 25 см каждая. На двух крайних заготовках слева и справа нужно аккуратно под прямым углом отогнуть кромки шириной 25 мм. После этого необходимо прикрепить колпак дымоуловителя к ограждению шамотной вставки. Вместо меди для дымоуловителя можно использовать и другой листовой металл (нержавеющую сталь или оцинкованное железо).

Для создания бортов тонкого листового металла необходимо зафиксировать заготовку между двумя брусками из твердой древесины, затем с помощью резинового молотка и монтажного бруска аккуратно отогнуть выступающую кромку. Затем на заготовках на одинаковых расстояниях друг от друга следует сначала произвести разметку, а после этого под заклепки просверлить отверстия диаметром 4 мм. У скрепленного дымоуловителя край колпака рекомендуется усилить, используя латунные уголки.

Сверху необходимо установить дымовую трубу квадратного сечения с флюгаркой. Ее можно просто надеть на колпак, но все-таки рекомендуется прикрепить, используя заклепки. В таком случае трубу точно не сдует ветром.

К ограждению топки дымоуловитель нужно зафиксировать с помощью стальных оцинкованных кронштейнов. Перед этим их нужно загнуть и прикрепить к колпаку заклепками длиной 12 мм. Для того чтобы правильно произвести разметку точек сверления отверстий под дюбели, колпак с трубой нужно приложить к камину, определить место будущего расположения кронштейнов, только после этого сделать разметку, снять колпак и просверлить отверстия. Затем колпак можно поставить и привинтить.

В очаге находится рама для подвески гриль-решетки и установки зольника. Для ее изготовления понадобятся стальные уголки. Их необходимо соединить друг с другом на винтах или с помощью сварки. В качестве опор для гриль-решетки рекомендуется к тыльному поперечному элементу рамы прикрепить два вертикальных элемента, выполненных из полосовой стали.

Кроме того, понадобится флюгарка, которая представляет собой колпак, венчающий дымовую трубу. Он необходим для предотвращения попадания осадков и птиц в устье трубы и для защиты ее от влаги.

Можно приобрести готовую решетку для приготовления жаркого, но можно сэкономить и самостоятельно сварить ее из отрезков стального прутка сечением 8×8 мм и длиной 540 мм каждый, предварительно изогнув их. Не стоит забывать о том, что два отрезка такого прутка понадобятся для рамки решетки, которую изготавливают в первую очередь, а затем на нее наваривают остальные прутки (примерно 18 штук). Вместо сварки можно использовать винты. После сборки решетку рекомендуется хромировать. К продольным элементам рамы сверху нужно прикрепить два таких же отрезка прутка, использующихся в качестве направляющих для выдвижного зольника. Расстояние между ними должно быть немного больше ширины зольника. Сам выдвижной зольник лучше всего изготовить из черной жести толщиной 1,5 мм.

Посмотрите пошагово, как сделать уличный камин на видео, предложенном далее на этой странице:

Установка оборудования

После окончания строительных работ, вам необходимо установить основные компоненты камина своими руками. В отопительную систему монтируются:

  • Каминная топка. Она приобретается на рынке или создается своими руками. Практика показала, что в самодельный камин все же лучше вставить фирменную топку, поскольку она является ключевым элементом в функционировании всей отопительной системы.

    Установка и эксплуатация каминной топки

  • Патрубок для присоединения дымохода – это металлическая основа, которая позволяет герметично соединить трубу и каминную топку. Для максимальной защиты предметов интерьера дачи патрубок необходимо обделать огнестойкими материалами.
  • Сверху к каминной топке монтируется дымоотвод. В качестве дымохода лучше выбрать металлическую трубу по двум причинам: во-первых, ее легче ставить, а во-вторых, она не нуждается в дополнительной герметизации. Металлическую трубу необходимо покрыть толстым слоем теплоизоляционных материалов – стекловатой, пеностеклом или алюминиевым скотчем. Делается это для того, чтобы стенки дымохода не раскалялись от горячей трубы и не приводили к разрушению кладки.
  • Решетка выравнивания давления. Это небольшое приспособление необязательно покупать на рынке, его можно сделать своими руками из подручных материалов. Возьмите кусок обычной нержавеющей стали и вырежьте из него небольшую дверку, размерами 5х5 см. Заготовка вставляется в боковую часть камина на расстоянии 10 см от потолка. С ее помощью вы будете управлять давлением в камине. Например, при слабом давлении форточку необходимо закрыть, а при сильном, наоборот, открыть.

На этом этапе изготовление дачного камина можно считать оконченными. Осталось только добавить декоративных элементов для дачи и построить небольшой сарайчик, где будут храниться дрова для топки.

Что касается декоративного оформления камина, то для дачного дома подойдет практически любой стиль. Главным требованием к дизайну камина является его простота. Отопительное оборудование можно украсить керамическими силуэтками и другими предметами из огнестойких материалов. 

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Editor
Editor/ автор статьи

Давно интересуюсь темой. Мне нравится писать о том, в чём разбираюсь.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Лофт-студио
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector