Чем засыпать скважину вокруг трубы

Ликвидировать или законсервировать: в чём разница

Ликвидация скважин — это мера, цель которой полное и безвозвратное прекращение деятельности водозаборного канала методом тампонажа по специальной технологии. В качестве сырья для формирования долговечного тампона используется крепкий бетонный раствор, не поддающийся разрушению с течением времени.
Временная консервация скважин — такое мероприятие, позволяющее прекратить забор воды из подземного горизонта на некоторый период. Используется для переоборудования внутренней колбы канала или улучшения технических характеристик скважины. Благодаря консервации по специальной технологии использование источника можно временно прекратить и вернуться к нему через определенный промежуток времени.

Решение о закупоривании колодца может быть принято как относительно работающего канала, так и временно законсервированного, но более не позволяющего использовать ресурсы подземного горизонта.

БК 1хБет выпустила приложение, теперь уже официально можно перейдя по активной ссылке бесплатно и без каких либо регистраций.

Преимущества и недостатки скважины в частном доме

Насколько самостоятельное обустройство скважины дешевле, чем заказ в компании

Средняя стоимость бурения метра скважины профессиональными специалистами стартует от 2 000 рублей за метр. За котлован глубиной 20 м придется заплатить не менее 40 тысяч. Плюс — расходные материалы.

Чтобы сделать скважину самостоятельно, придется потратиться на:

сетчатый фильтр — стоит от 2 000 рублей за квадрат. Пластиковые аналоги дешевле — от 600 рублей;
ПВХ-труба — сечением 12,5 см — 300 рублей за метр.

Если говорить о средних затратах на работу под ключ, то самостоятельное бурение скважины обойдется вам как минимум, втрое дешевле услуг бригады работников.

Бурение скважины своими руками — доступный, но трудоемкий процесс. Если все сделать грамотно, сооружение будет работать 2-3 десятка лет, а вода в источнике — всегда чистой. Как вырыть котлован и установить оборудование, обеспечить герметичность и подключить питание, мы рассмотрели в данной статье.

Как избежать засорения скважины? Важные моменты

Итак, мы выяснили, что рано или поздно проблемы возникают у всех владельцев скважин. Конечно, если иссякает водоносный слой, то потребуется углубление выработки или же бурение новой скважины, что вряд ли можно считать легкими и дешевыми процедурами.

Для большинства частных домов скважина является главным и зачастую единственным источником бесперебойного водоснабженияПричины заиливания скважины

Совсем другое дело, если скважина засорилась – этого можно даже избежать, если эксплуатировать ее по всем правилам. Как продлить срок службы источника водоснабжения на участке?

Таблица. Правила эксплуатации скважины.

Правило	Краткое описание
Соблюдайте выбранную технологию бурения	Внимательно следите за тем, чтобы обсадная труба была герметичной, а фильтр – целым.
Следите, чтобы скважина не простаивала	В идеале каждый день нужно откачивать несколько десятков/сотен литров, а это не проблема, если люди живут в доме постоянно. В противном случае старайтесь выкачивать хотя бы по сотне литров каждые два месяца.
Промывка скважины	Закончив бурение, сразу же промойте источник, пока не появится чистая вода.
От вибрационного насоса лучше отказаться	Дело в том, что такой насос, вибрируя, будет способствовать заиливанию грунта или попаданию песка внутрь скважины (в большей/меньшей степени). Лучше используйте для этой цели центробежный насос.
Защитите скважину от загрязнения и попадания поверхностных вод	Установите для этого оголовок, кессон. Как вариант (но лишь временный), герметизируйте верхнюю часть обсадной трубы.
Правильно подберите погружной насос	Сделайте это еще до начала эксплуатации скважины, учитывая дебит воды, и установите прибор на нужной высоте.

Абиссинская скважина на водуПравильное устройство скважины — залог её долголетия. На обсадную трубу необходимо установить специальный оголовок, герметизирующий её и служащий для надёжного монтажа оборудования

Выбор скважины исходя из удаленности водоносного слоя

Прежде чем что-то обустраивать, необходимо понять, на какой глубине вы будете осуществлять забор. Чтобы выяснить это, можно сориентироваться по соседям, воспользоваться дедовскими способами или последними данными геологической партии. Узнав уровень залегания жидкости, останется определиться в пользу одного из двух вариантов.

Мини (абиссинская, трубчатый колодец, «игла»)

Канал тут стоит пробуривать на 7-9 м, так как понадобится использовать поверхностный насос, и это тот максимум, до которого он достает. Ширина рукава – до 3 дюймов, что позволяет размещать оборудование для забора не посреди частного участка, а в крытом помещении, возможно, даже в подвале дома, не задумываясь о его утеплении или защите от осадков.

Скважина на песке

Пробивается на 40-50 м, в диаметре достигает 80 мм. Ее можно сделать и самостоятельно, но легкость проведения работ будет сильно зависеть от грунта: каменистая почва вынимается очень тяжело. Зато насос можно разместить прямо в рукаве, а получаемая жидкость будет чище, чем в первом случае.

Как утеплить скважину на зиму своими руками?

Способов, как утеплить скважину на зиму, существует несколько. Выбрать один из них или комбинировать несколько – выбор, который необходимо сделать. Поскольку риск замерзания скважины в холодную зиму существенно велик (хотя и зависит от региона), требуется позаботиться заранее об утеплении.

Какой материал выбрать

Выбор материала, который не позволит морозу совершить свое пагубное влияние на скважину, зависит от климатических особенностей региона. Если зимы в регионе не приносят сильных морозов, то вполне можно обойтись простыми, дешевыми, но все равно эффективными материалами – торф, солома, опилки и даже сухие листья. Однако такие материалы имеют одну особенность – гигроскопичность.

Утепление источника более эффективно при использовании материалов промышленного производства. Их выбор огромен: пенополистирол, пенопласт, минеральная вата, пеноизол, стекловата. Такие материалы более теплоизоляционные, чем солома или торф.

Иногда рекомендуют применять их в сочетании с воздушной подушкой, дабы усилить эффект. Но практика показала, что это излишний ход – современные материалы имеют прекрасные теплоизоляционные свойства, так как сами имеют пористую структуру. Даже если морозы опускаются до критических отметок, то они способны противостоять такой температуре.

Как утеплить

Следует понимать, что утепление скважины должно иметь не сплошной вид, а частичный, со стороны верха. Вода в скважине не замерзнет ни при каком морозе, ведь она находится на глубине, где в любом случае будет плюсовая температура. Замерзает на стенках конденсат – испарения воды или вода в трубе, ведущей к дому. Поэтому утеплять придется только начальный уровень скважины, примерно первые 40 сантиметров. Для этого вокруг обсадной трубы убирается земля.

Лучше будет, если стенки будут укреплены досками, пластмассой или другим материалом, чтобы предотвратить переход влаги от грунта к изоляционному материалу. Далее в пустоту между грунтом и обсадной трубой укладывается теплоизоляционный материал.

Если это пенопласт или пенополистирол – целесообразно использовать их крошку, а не цельные куски. Можно использовать монтажную пену, только следует учитывать, что расход будет немалым – 2-3 баллончика. Верх шахты следует обязательно закрыть крышкой, но не утеплять материалом, подобным монтажной пене – в любой момент может понадобиться доступ внутрь шахты.

Установка короба

Любые утеплительные работы будут иметь более эффективный характер, если дополнительно установить декоративный короб поверх скважины. Форма, размеры, материал – это не играет принципиальной роли

Важно, чтобы доступ к скважине был не ограничен и декоративно чтобы короб имел значение. То есть желательно постараться максимально повысить его эстетику

Как варианты стоит рассмотреть короба комбинированные: низ кирпичный/верх деревянный

Кирпичная кладка наверняка защитит от сквозняков, а деревянный сруб легко сделать в домашних условиях. Более того, такой вариант утепления визуально будет напоминать традиционный колодезный сруб, что, несомненно, смотрится довольно красиво и эстетично

Как варианты стоит рассмотреть короба комбинированные: низ кирпичный/верх деревянный. Кирпичная кладка наверняка защитит от сквозняков, а деревянный сруб легко сделать в домашних условиях. Более того, такой вариант утепления визуально будет напоминать традиционный колодезный сруб, что, несомненно, смотрится довольно красиво и эстетично.

Утепление подвода к дому

Трубопровод от скважины к дому нужно утеплить еще в пору изготовления. Для этого можно использовать те же производственные утеплители – минеральную вату или пенопласт. Учитывая, что глубина залегания трубопровода обычно немаленькая, следует позаботиться о целостности трубы и/или кабеля. Тогда утепление можно сделать и забыть о нем.

https://youtube.com/watch?v=VZgKbqL2v_8

Для утепления пластиковых труб любого диаметра также можно использовать уже готовые утеплители в виде разрезанных труб из вспененного полистирола.

Кессон – выбор номер один

До сих пор речь шла о недорогих или полностью бесплатных материалах. Но и их качество не всегда радует. Использование кессона позволяет достичь гораздо большей эффективности в борьбе из морозом и его влиянием.

Установка кессона обойдется дороже, чем использование опилок или соломы, но оно же того стоит. Если внимательно изучить форумы и другие пользовательские ресурсы в интернете, можно прийти к смелому выводу, что кессон не имеет недостатков.

Кессон – один из ответов на вопрос как утеплить скважину, чтобы было и красиво, и удобно, и надежно.

Нормативные требования

В РФ действуют специальные предписания для субъектов, принявших решение прекратить добычу ископаемых. В частности, действует Инструкция о порядке ликвидации/консервации скважин. Она была принята в соответствии с 26 статьей ФЗ «О недрах». Согласно общим положениям:

Ликвидация скважин и других производственных участков добывающих предприятий осуществляется по окончании срока действия разрешительного документа (лицензии) либо в случае досрочного прекращения использования недр.
До завершения процесса эксплуатирующие субъекты несут ответственность, возложенную на них законом.
Мероприятия должны обеспечивать безопасность здоровья населения, охрану природы, сооружений / зданий.
В ходе принудительного прекращения функционирования участков маркшейдерская, геологическая, прочая документация и акт ликвидации скважины оформляются на момент окончания мероприятий. Бумаги сдаются на хранение в установленном порядке.
Мероприятия считаются оконченными после заверения акта органами, выдавшими лицензию и осуществляющими горный надзор.
Все процедуры выполняются на средства предприятий-пользователей или за счет фонда, создаваемого инвестором.

Виды скважин и их особенности. Как выбрать подходящий вариант

Водозаборная скважина способна длительное время обеспечить подачу воды как на один, так и сразу на несколько участков. Конструкция представляет собой выработку в земельном грунте, как правило, цилиндрической формы и обеспечивает доступ к подземным водам, расположенным на различных уровнях глубины.

Какую систему выбрать в каждом конкретном случае, рассмотрим ниже.

Колодец абиссинского типа (скважина-игла)

Абиссинская скважина на воду своими руками — самый бюджетный вариант решения проблемы. Конструкция состоит из трубы диаметром 1 дюйм. К ее нижней части монтируют фильтр с острым концом. Именно поэтому колодец получил свое второе название — скважина-игла.

Читайте еще: Скважина на воду в загородном доме: плюсы и минусы использования

Острие быстро входит в грунт в процессе бурения и позволяет вырыть котлован необходимой глубины.

Вода сначала проходит через фильтр, после чего стационарный поверхностный насос доставляет ее в кран.

Обратите внимание! Специалисты рекомендуют не забивать трубу, а именно бурить. В противном случае есть риск повредить фильтр и муфты. Средняя глубина, на которую рассчитан колодец — 5 6 метров

Этот вариант подойдет там, где первый слой воды расположен не глубже этого расстояния

Средняя глубина, на которую рассчитан колодец — 5 6 метров. Этот вариант подойдет там, где первый слой воды расположен не глубже этого расстояния.

Плюсы скважины:

чтобы ее пробурить, не требуется специальное оборудование — это экономит инвестиции;
весь процесс занимает 6-8 часов;
чтобы ее пробурить, не нужно освобождать много пространства в зоне проведения работ — иглу бурят в стесненных условиях;
минимальный расход труб — колодец имеет острый наконечник, который не опускают в водоупорные слои. Например ил, глину.

Минусы:

абиссинские колодцы не применяют на каменистой почве. Это конструкции с небольшой мощностью — они не справятся с твердым грунтом;
если в доме более 6 точек водоразбора, система не справится ввиду низкого дебита. Максимальный выход воды — 3 кубометра в час;
при низких температурах насос функционировать не будет;
предельный срок эксплуатации системы — 5-6 лет.

Особенности скважин на песок

Скважина на песок своими руками — идеальное решения для дачи. Водозаборная установка стоит не дорого, при этом объемы подачи на порядок выше, чем в предыдущем варианте. Скважина на песок позволяет получить более качественную воду.

Чтобы вырыть колодец, используют буровую установку. Чтобы сэкономить, возьмите оборудование в аренду — все работы вы выполните самостоятельно.

Устройство представляет собой трубу, низ которой закрыт перфорацией и фильтром. Это предохраняет конструкцию от засоров. Нередко применяют в качестве колонны пластиковые трубы. Это предохранит системы от коррозии. Усиливают прочность пластика еще одной трубой из металла — ее надевают сверху.

Скважина на песок подходит для глубинных залеганий вод — до 100 метров. Такую воду можно пить без дополнительной очистки.

Из песчаной шахты подача происходит погружным насосом. При правильном обслуживании скважины срок ее службы не менее 10 — 12 лет.

Читайте еще: Колодец или скважина — что лучше?

Недостатки:

в грунте должен быть водоносный песчаный горизонт. Чтобы это выяснить, берут замер почвы и только потом бурят колодец.

Глубинная артезианская скважина

Если вам нужна надежная система подачи воды, пробурите глубинную артезианскую скважину своими руками. Это водозаборное устройство на известняке. Обширный слой пролегает ниже межпластовых вод, расположенных в рыхлых породах.

Глубина такого колодца достигает 200 метров. Сюда практически не проникают примеси, ухудшающие качество воды. Тем не менее она нуждается в фильтрации — концентрация минеральных солей и железа будет в несколько раз выше нормы.

Стенки колодца не требуют дополнительного ухода — загрязнения не проникают внутрь конструкции. Воду подают в дом глубинные насосы.

Главные недостатки артезианской скважины:

наличие пространства — в пределах 30 метров от сооружения нельзя строить здания и прокладывать электропроводку;
чтобы вырыть колодец, потребуются большие финансовые вложения.

Преимущества:

Устройство и конструкция

Конструктивно скважины, обустраиваемые на песчаных горизонтах, представляют собой сложные гидротехнические сооружения.

Схема обустройства скважины на песок

После проходки в ствол устанавливается обсадная колонна диаметром от 100 до 150 мм.
Нижняя часть обсадной трубы оснащается сетчатым или щелевым фильтрующим наконечником. Диаметр отверстий подбирается с учетом зернистости песка в водоносном слое. Такой подход позволяет избежать засорения и повысить качество воды.
С целью защиты источника от воздействия осадков и прочих атмосферных явлений устанавливают кессон.
В отдельных случаях над устьем гидросооружения устанавливают утепленный павильон.
Для герметизации скважины и крепления насосного оборудования устье трубы оборудуется оголовком соответствующего диаметра.
Подъем воды осуществляется посредством погружного или поверхностного насоса.
Гидроаккумулятор и автоматика обеспечат постоянное давление в системе и защитят насос от преждевременного выхода из строя.

«Речной» гравий, галька, гравийный щебень

Одно из лучших решений для формирования отсыпки на нижнем торце обсадной колонны. При использовании фракции до 5 мм можно добиться очень высокой плотности отсыпки.

Этот материал нерастворим в воде, что обеспечит очень высокую долговечность сделанной отсыпки.

В настоящее время материал можно купить или на строительных рынках или в магазинах, которые продают материалы для аквариумов. Второй вариант в определенном смысле предпочтительнее. Поскольку материал предполагается для использования с животными, то возможно он прошел контроль на радиоактивность и содержание вредных примесей.

При желании можно насобирать гравий или гальку на берегу реки или озера. Правда в сравнении с другими вариантами этот очень трудоемкий.

Монтаж насоса

Прежде, чем приступать к установке агрегата, подготовьте:

манометр;
стальной узел фиксации;
фитинги — как вариант — хомуты;
клапан обратного давления;
вентиль для перекрывания воды.

Подбор подходящего насоса. Крепление на нужной глубине

Какой выбрать насос, зависит от конкретной ситуации. Эксперты советуют погружные модели центробежного типа. Такое предпочтение они объясняют естественными колебаниями, которые вызывают вибрационные конструкции. Это приводит к разрушению грунта и поломке оборудования. Откажитесь от вибрационных насосов, когда скважина оборудуется на песчаной основе.

Мощность оборудования зависит от того, на какую производительность вы рассчитываете. Помните, чем больше глубина, тем мощнее потребуется насос.

Читай еще: 5 способов нарваться на проблемы с законом из-за скважины на своем участке

Отдельный критерий выбора, который также нужно учитывать — качество бурения. Есть специальные модели насосов, которые используют в скважинах, выкопанных без помощи профессионалов.

Важно правильно рассчитать глубину погружения. Прибор должен постоянно быть в воде

При этом устройство крепят удаленно от дна водозабора. В противном случае есть риск засорения.

Стандартные насосы фиксируют на глубине 8-10 метров, инжекторные — 18-20м, специальные — 35-40.

Поверхностный насос

Основной недостаток моделей — ограниченность применения. Устройство подойдет только для неглубоких скважин. Преимущество — простота установки.

Работайте по схеме:

монтируйте устройство в стационарном помещении или индивидуальном кессоне;
шланг нужного размера соедините с всасывающим патрубком;
на другой стороне шланга зафиксируйте обратный клапан. Он будет выполнять защитную функцию и предотвращает слив воды после того, как оборудование отключится;
на клапане поставьте фильтр защиты — он не допустит проникновение внутрь фрагментов мусора;
опустите шланг в скважину.

Погружной насос

Такие конструкции монтируют непосредственно в скважинах. Им не требуется кессон или стационарное помещение. Устройство собирают, присоединяют к нему трубу водопровода, электрический шнур и опускают оборудование в скважину.

Обратите внимание! В большинстве моделей вода подается по пластиковым трубам. Но есть и такие, где используется резиновый шланг

Оптимальная глубина погружения — 1,5-2 метра.

Схема монтажа погружного насоса:

подготовка материалов и оборудования;
погружение устройства в скважину;
расчет точки работы агрегата.

Обустройство подводки

Подводку питания обеспечивают отдельной линией. Ее комплектуют аппаратом автоматического отключения от электричества. Не забывают про заземление. Перед тем, как запустить оборудование, насос заполняют жидкостью. Соблюдают необходимые параметры давления.

После подключения питания стравливают воздух путем открытия вентиля. Через пару минут начинается подача воды. Если этого не происходит, прибор обесточивают и добавляют еще воду.

Включают устройство повторно. Настраивают реле. Путем поворота специальных винтов выставляют нужные показатели.

Читайте еще: Можно ли пить желтую воду из скважины и готовить на ней?

Консервация на зиму

Для консервирования промышленных скважинных источников их промывают, заполняют ствол нейтральной и незамерзающей жидкостью в верхней части. Законсервированная скважина открывается после истечения технологических сроков для дальнейшей эксплуатации согласно документации.

При бытовом использовании часто возникает необходимость законсервировать скважинный источник на зиму, все операции проводят внутри кессона или сооружения из колодца, не затрагивая скважинный водозаборный ствол. Основная процедура консервации — это утепление, которое проводят в следующей последовательности:

Из скважинного канала извлекают электронасос и демонтируют все автоматическое оборудование, если оно размещено в кессоне — реле давления и холостого хода (блок автоматики), манометр.
Из жестяной полосы или другого материала делают трубу с диаметром на 200 мм больше оголовка и одевают на него, в свободное пространство помещают утеплительный материал (поролон, минвата).
Стенки, дно кессона и люк также утепляют пенопластом, минеральной ватой, трубы и запорную сантехническую арматуру оборачивают ненужным тряпьем, которое снимают после зимы.

Рис. 8 Консервация скважины на воду в кессонной яме

Ликвидация артезианских скважин, которые являются стратегическими государственными водными запасами, по законодательству должна проводиться уполномоченными на то организациями с соблюдением технологии и документальным оформлением. Более распространенные скважины на песок, где установлены фильтры с гравийной обсыпкой, можно тампонировать своими руками после дезинфекции хлорной известью. Для этого засыпают внутрь обрезанной на 2 метра обсадной колонны (ее не извлекают, чтобы предотвратить смешивание водоносных слоев) щебень с песком и заливают материалы сверху цементным раствором.

Устанавливаем пассивное зимнее утепление на скважину

В зависимости от объема потребляемой воды и конструкции скважины можно выбрать следующие технологии ее зимнего утепления при постоянном использовании.

Строим кессон для скважины

Классическим способом зимнего утепления постоянно действующей скважины является строительство кессона.

Готовые стальные кессоны для утепления скважин

Кессон представляет собой своеобразное строение вокруг той части скважинного столба, которое находится в промерзаемом слое грунта. Материалы строительства кессона могут быть самые разные: от монолитного бетона, до готового изделия из прочного пластика или железа. Также самыми разными могут быть и формы кессона, но наиболее распространенная – это бочка.

Технология строительства кессона

Подберите подходящую пластиковую или металлическую емкость. Можно использовать 200-литровые бочки. Если вы не намереваетесь размещать в кессоне дополнительное гидротехническое оборудование, то таких размеров будет вполне достаточно.
Выкопайте котлован вокруг оголовка скважины. Дно котлована должно находиться ниже уровня промерзания грунта в вашем регионе примерно на 30-40 сантиметров в расчете на особо суровые зимы. Горизонтальные размеры котлована должны превышать размеры бочки примерно на полметра.
На дно котлована насыпьте подушку из песчано-гравийной смеси. 10 сантиметров насыпи будет вполне достаточно.
Прорежьте в бочке отверстия — на дне под оголовок скважины и в боковой стенке под подводящую трубу водопровода.
Опустите бочку на дно котлована, надев ее дно на оголовок скважины.
Смонтируйте внутри бочки соединение подводящей трубы водопровода и оголовка скважины. В принципе, в 200-литровой бочке может разместиться даже поверхностный насос или автоматическое оборудование для водораспределения. На дне бочки-кессона также можно врезать дренажную трубку, которая будет отводить вглубь грунта накапливаемый водяной конденсат.
Вокруг бочки в котловане укладывается слой теплоизоляции. Для ее создания можно использовать материал, не подверженный агрессивному влиянию почвы, например, вспененный полистирол. Можно обернуть бочку с боков слоем минеральной ваты с обязательным последующим обертыванием слоем гидроизоляции.
Бочка-кессон закрывается крышкой с вентиляционной трубой. Верхняя часть бочки также утепляется слоем теплоизоляции.
Производится обратная засыпка котлована. Мини-кессон готов к зимнему использованию.

Такой кессон вполне может обслуживать небольшую скважину водозабора для частного дома.

Утепляем скважину обсадной трубой

Утеплить скважину можно и созданием дополнительной обсадной трубы. При выборе такого варианта у вас не получится разместить в непосредственной близости от оголовка гидротехническое оборудование, но при наличии, например, поверхностного насоса, откачивающего воду из скважины, непосредственно в доме или в отапливаемом помещении этого и не требуется. Действуем по следующей технологии:

выкапываем вокруг обсадной трубы скважины котлован до уровня промерзания грунта в вашей местности;
оборачиваем обсадную трубу скважины теплоизолирующим материалом, например, минеральной ватой;
одеваем сверху на получившуюся конструкцию трубу большего диаметра;
производим обратную засыпку ранее выкопанного котлована.

Утепленная труба скважины

Утепляем скважину подручными материалами

Утеплить водоразборную скважину можно любыми подручными материалами. Такой способ можно использовать в регионах с мягким климатом, где температура зимой не опускается ниже 15 градусом. Рассмотрим возможные материалы для утепления.

Выбор и установка насоса

Чтобы после бурения правильно обустроить скважину на воду, выбирают тип электронасоса с необходимыми характеристиками, от его параметров зависит выбор кессонного колодца или адаптера при обустройстве источника водоснабжения. Все электронасосы по способам расположения относительно скважины делят на две большие группы, отличающиеся друг от друга своими параметрами.

Поверхностные

Поверхностные центробежные насосы с КПД около 50% чаще других типов используют для подачи воды, у большинства моделей глубина всасывания не превышает 8 м, поэтому их размещают рядом со скважиной или на небольшом удалении от нее.

При большом расстоянии между насосом и источником каждый метр водяного столба по вертикали переводят в 7 м по горизонтали при диаметре труб 1 дюйм с учетом гидравлических потерь в арматуре, отводах, тройниках. Таким образом, поверхностный насос можно размещать не только в кессоне, но и доме, если водный уровень близок к поверхности почвы, к примеру, при зеркале (статическом уровне) в 5 м электронасос можно установить в подвале коттеджа на 20 м от скважины.

Отдельно стоящие наружные насосы очень редко используют в бытовом водоснабжении, обычно их эксплуатируют в составе станций, где на один каркас ставят электронасос, гидравлический аккумулятор, напорное реле и манометр, соединяя их через фитинги и гибкую подводку.

Поверхностные бытовые насосные станции способны прокачивать воду объемом до 5 м3/ч при максимуме напора около 50 м, что делает их пригодными для снабжения водой дома с семьей из пяти человек.

Центробежный поверхностный насос – внутреннее устройство

Погружные

Большая группа глубинных насосов работает по центробежной схеме, такие агрегаты обладают наивысшим КПД среди всех видов, доходящим до 65% у высокотехнологичных дорогих моделей Grundfos. По параметрам погружные насосы значительно превосходят наружные, объем прокачиваемой жидкости в бытовых моделях доходит до 20 м3/ч, максимальный напор достигает 300 м благодаря использованию ряда ступеней с рабочими колесами, последовательно повышающими давление.

На рынке насосного оборудования встречаются другие виды погружных электронасосов с иным принципом действия, их список состоит из следующих типов:

Вибрационные

Популярные бытовые модели электромагнитного принципа действия, всасывающие воду за счет обратного и поступательного движения встроенного поршня, присоединенного к якорю электромагнитной катушки. Максимальный объем подачи вибрационных помп не превышает 1,5 м3/ ч, напор доходит до 80 м при КПД около 35%.

Средняя цена вибрационных помп лежит в районе 1400 руб., в быту их не используют для постоянного водоснабжения из-за низких технических характеристик, применяя в основном для полива, дренажных работ, прокачки скважин, заполнения бассейнов и резервуаров водой, других хозяйственных целей. Вибрационные помпы могут откачивать сильно мутную и грязную воду без повреждения электрической части и корпуса (поэтому их используют для прокачки скважин), но резиновые поршень и клапан обратного хода истираются частицами песка и через некоторое время могут потребовать замены.

Центробежный и вибрационный погружные электронасосы – внутреннее устройство

Шнековые

Агрегаты такого принципа действия часто называют винтовыми, по принципу действия они напоминают бытовую мясорубку, в которой жидкость перемещается за счет вращения спирального шнека. Винтовые модели не столь популярны на рынке, их преимуществом является возможность работы с вязкими и мутными средами. КПД шнековых агрегатов не превышает 50%, подача до 15 м3/ч, напор доходит до 100 м.

Вихревые

В подобного типа электронасосах вода всасывается лопастями рабочего колеса через отверстие сбоку корпуса и выталкивается крыльчаткой через боковой патрубок в той же плоскости. Расстояние между лопастями и стенками рабочей камеры для снижения гидравлических потерь минимально, поэтому вихревые модели работают только с чистой водой из артезианских скважин. КПД таких устройств также невысок (около 50%), бытовые агрегаты имеют средние технические параметры с наивысшими подачей в 5 м3/ч и напором 100 м.

Винтовой и вихревой насосы — конструкция